Меню Рубрики

Установка балансировочных валов хендай соната

Hyundai Sonata EF IV 2.0L 5МТ GLS › Бортжурнал › Капремонт 6ч. Блок цилиндров

Как оказалось капремонт дело не быстрое!
Отчёт будет за прошедший месяц.

После разбора ДВС, также как и ГБЦ, блок цилиндров был отдан в моторный цех, в котором по нему была выполнена часть работ:

1.Предварительная мойка БЦ — 388р
2.Промер геометрии диаметра БЦ — 400р
3.Мойка К/В — 165р
4.Проверка К/В на размерность и биение — 291р

В двух словах диагностика показала что:
1) Цилиндры на гране допуска, но лучше точить под ремонтные размеры поршня 0.25.
2) Постели в пределах нормы
3) А вот с балансировочными валами возникла проблема! После колхозного ремонта, когда в БЦ запресовали подшипники и воткнули туда балансирочные валы, за 6 лет и более 100т.км пробега, эти подшипники заклинили и валы вращались внутри подшипников, это видно по выработке. Затянув с ремонтом и поездив ещё так, неизвестно чем бы дело кончилось!

В течении суток рассмотрел разные варианты решения проблемы:
— замена подшипников, запресовки втулки и проточки балансировочных валов, что являлось по сути не решением, усугублением проблемы.
— удаление полностью балансировочных валов, как это делают на моторах 4G63. Но почитав форумы и посоветовавшись в сервисе, от этой идеи я отказался. Да и не позволила бы вера так сказать! Не зря они там с завода стоят.
— замена БЦ полностью и вернуть все в «заводское состояние», без какого либо колхоза. Эту идею я счёл единственно правильным решением. ИМХО.

Не медля бросился на поиски блока цилиндров. Цены начинались от 7 до 22 и выше, находились они в разных областях и о их состоянии оставалось лишь догадываться!

На помощь мне пришел товарищ из клуба, Антон Hurricane310 . Дав ссылку на продажу у нас городе двигателя, но от которого остался только блок цилиндров, за 5000 рублей. Не теряя ни минуты связался с продавцом, что оказалось не просто, т.к. номер телефона Александр сменил. Списались, обменялись номерами и договорились о встрече. Этим же вечером отдали БЦ в моторный цех.
О состоянии БЦ Александр конкретно ни чего сказать не смог. Рассказал что была Sonata, мотор застучал и он заменил его на Б/У.
Александр оказался очень хорошим человеком и предложил мне проверить БЦ и если он в порядке, после расплатиться. За диагностику сделает скидку. Отлично, о таком можно было только мечтать! :)))

источник

Установка балансировочных валов хендай соната

Удаление балансировочных валов

Сообщение NS WP » 31 дек 2013, 00:39

Мануал найден на просторах Drive2.ru и предназначен для двигателя 4G63

Итак для чего они.
4G63 это рядная четверка, которая сама по себе является не совсем сбалансированной и работа двигателя сопровождается дрожью. Думаю ценителей комфорта не совсем впечатлит, если мотор будет рябить по кузову, для этого инженеры вкорячили 2 балансировочных вала которые крутятся один по ходу мотора, а другой создает противодействие этим достигается сбалансированность.

Итак дальнейшую теорию пропустим и будем разбираться зачем нам это нужно.
1. Причина, это лишняя нагрузка на двигатель, как никак они не лёгкие и отбирают мощность.
2. Причина, это лишняя брешь в надежности т.к. они крутятся на подшипниках скольжения то они склонны к заклиниванию, особенно на высоких оборотах. + не забываем что второй вал приводится в движение про помощи маленького ремешка который частенько забывают менять и он рвется этим влетая под основной ремень ГРМ и этим просто гробит двигатель. Есть случаи что проносило.
3. Причина, это лишняя нагрузка на масляную систему которая в 4G63 итак не ахти. Удалив их, больше масла достанется колену и поршневой.

Читайте также:  Установка газового счетчика в сертолово

С теорией разобрались, теперь к практике

Всего в моторе 2 балансировочных вала. Первый приводится шестеренкой масляного насоса, второй — отдельным ремнем.

Тот что стоит в насосе имеет один подшипник скольжения в блоке, масло в него поступает по каналу в самом валу. Вместо него необходимо установить специальны обрубок (хз как его еще назвать)))
Второй балансир, он приводится ремнем, имеет два подшипника, оба смазываются через каналы в блоке. При удалении вала каналы необходимо глушить. Мы это делаем путем разворота подшипника на 90 градусов.

Для начала надо снять ремень ГРМ, ремень балансира, все шкивы. Снять поддон и масляный насос. Делать на машине адски сложно но возможно. На любителя.

Первый вал (тот что торчит из маслонасоса) меняется на деталь MD098626.

Эта деталь от 4G61 DOHC, именно у него аналогичный блок и нет балансиров. Или можно отрезать вал и заварить маслоканал. Нечем варить, можно нарезать резьбу и болт.

Вал держится болтиком под крышкой (крышку открутить можно зубилом с молотком или спец ключем. Для начала нужно снять шестерню маслонасоса.

Со вторым валом возни больше
При помощи разных головок на 32 можно выбить вкладыши и развернуть чтобы заткнуть канал

Вот сами подшипники, видна дырка, которую и надо развернуть.

Вместо сальника второго вала устанавливается заглушка MD092785
Ставим насос и собираем мотор в обратной последовательности.

Ваше мнение и критика, господа?

Хотите выбрать самый надежный автомобиль?? Найдите ФОРУМ владельцев выбираемого авто и посчитайте, сколько тем и обсуждений посвящено эксплуатации. «К разделу формуа «Двигатель» и «Подвеска»

источник

Hyundai Sonata Сонечка 2.0 131 МКПП › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт.замена грм. Собираю обратно с заменой …

Были только фото, вот выдалась минутка другая на текст)

С утра, отведя дочку в садик, заскочил в магаз за ремнём генератора, за натяжным подшипником балансировочного вала и за обводным подшипником грм. Как оказалось, они были в очень плачевном состоянии. Так же купил очиститель двигателя, названия н помню, но отмывает на ура( цена 270, розовая бутылочка с пульверизатором, помню только 1000 на этикетке).
Приехав в гараж сразу обрызгал полость где находится грм, все снятые в прошлый раз шкивы и болтики очистителем. Данную процедуру было просто необходимо провести как можно тчательнее, так как из за хреновой прокладки клапанной крышки масло давило наружу, понемногу, но предыдущий хозяин, видимо просто доливал масло, не обращая внимание на грязь. Я же так не могу! Мне нравится чистота под капотом, и в машине, а особенно в багажнике))

Вымыв детали и болты в мыльном растворе, протерев, где это возможно, двигатель я стал собирать все на свои места. Попробую подробнее описать:
1. Поставил шестерню коленвала на место. Надел новый ремень балансировочного вала. Прикрутил натяжной ролик балансировочного вала (он с эксцентриком, юбкой к двигателю, иначе не получится одеть пластину датчика коленвала)
2. Одеваем пластину датчика коленвала и прикручиваем сам датчик(бабочку) на место( предварительно его почистив аккуратно тряпочкой изнутри. Смотрите не оборвите его, а то там неудобно поддавить с паяльником))
Надел двойной шкив на коленвал( данный шкив необходимо надевать меньшим диаметром вовнутрь. Он служит для вращения ремней генератора и гура) закручиваем все гайки.
3. Метки везде были выставлены, поэтому прикручиваем на свои места ролик натяжителя грм(он остался старым, так как был как новый), обводной ролик (новый купил), натяжитель грм (предварительно сжав его и зафиксировав шпилькой) и пометив на ремне грм 20 зубьев ( не стал заморачиваться с 21, и так нормально работало) одел ремень. Натягивать необходимо по часовой стрелке, дабы натяжение было равномерным и зубья не перескакивали. Вытаскиваем шпильку из натяжителя и, вуаля, грм на месте, метки все на месте.
4. Не любимая часть! Неужели нельзя было построить двигатель так, чтобы можно было везде нормально добраться, а не только удлинителем и магнитом! С помощью этих нехитрых приспособлений одеваем шкив помпы и вспоминая какую то там мать прикручиваем его на своё место тремя маленькими болтами на 10 (их там 4). Откручиваем натяжитель генератора и сдвигаем генератор полностью к двигателю, иначе ремень не одеть. После одеваем ремень на шкив коленвала (на маленькую часть, которая внутренняя), на шкив помпы, затем на шкив генератора. После вручную натягиваем генератор, ставим натяжитель генератора и теперь уже натягиваем ремень натяжителем.
5. Совсем забыл, перед тем как одеть шкив на коленвал, необходимо присобачить пластиковый кожух ремня грм (он влазит туда при помощи поднятия и опускания двигателя, когда мы домкратим машину)!
6. Прикручиваем кронштейн крепления гур на 4 болта. Прикручиваем насос гур на 2 болта. Прикручиваем шкив гур к насосу. Одеваем ремень гур на шкив коленвала (на большой круг-внешний), затем обводим за роликом натяжителя ремня гур и в последнюю очередь на шкив гур. Натягиваем ремень регулировочными болтом( находится под насосом гур).
7. Прикручиваем подушку двигателя к двигателю( только не сильно, чтобы был зазор мм.3-4 иначе не получится сразу прикрутить болтом к кузову), а вот когда все больны и гайки на месте, затягиваем все аккуратно, не усердствуйте.
8. Решающий момент-заводим двигатель. На пару секунд мне показалось что двигатель сейчас разорвёт! Ведь я делал все сам в первый раз и только по Вашим, друзья, бортжурналам. Машина завелась с полуоборота. Прослушав двигатель стетоскопом изъянов не обнаружено. Клапана не стучат, ролики не свистят, посторонних шумов нет. Я доволен.

Читайте также:  Установка и настройка evolve

Замена грм, скажу я вам, на сонате, в принципе не сложные манипуляции, но вот сборка всего обратно…у меня в некоторые места не то что руки, пальцы не пролазили))

Далее ждёт замена масла, прокладки клапанной крышки, замена масла мкпп, жидкости гур, свечей. После перейду на подвеску.

источник

1.1.13 Передняя крышка, масляный насос и балансировочные валы

1. Снимите зубчатый ремень.
2. Выверните все болты крепления масляного поддона.
3. Снимите масляный поддон.
4. Снимите сетчатый масляный фильтр и прокладку.
5. Снимите плунжер и прокладку, затем отсоедините компенсирующую пружину и предохранительный клапан от кронштейна масляного фильтра.

6. Снимите датчик давления масла.

7. Снимите кронштейн масляного фильтра и прокладку.

8. Используя специальный инструмент, снимите пробку из передней крышки.

9. Перед отворачиванием гаек крепления шкива масляного насоса, сначала удалите заглушку с левой стороны блока цилиндров и в отверстие вставьте отвертку, чтобы заблокировать левый балансировочный вал в исходном положении. Отвертка, использованная для этой цели должна иметь стержень диаметром 8 мм, который может быть вставлен на глубину более 60 мм.

10. Отверните стопорную гайку крепления шкива масляного насоса и снимите шкив. Ослабьте болт крепления шкива правого балансировочного вала до тех пор, пока он не может быть отвинчен вручную.

11. Выверните передние болты крепления передней крышки и снимите крышку и прокладку. Достаньте два балансировочных вала из блока цилиндров.

12. Снимите крышку масляного насоса из передней крышки.

13. Достаньте шестерни масляного насоса из передней крышки.

1. Проверьте смазочные отверстия на отсутствие засорений и, при необходимости, очистите их.
2. Проверьте подшипники передней крышки, контактирующие с балансировочными валами на отсутствие износа, повреждений и заклиниваний. При наличии дефектов замените переднюю крышку.
3. Проверьте переднюю крышку на отсутствие трещин или повреждений и при необходимости замените ее.

Проверьте шейки валов на отсутствие износа или заклинивания. При наличии дефектов замените балансировочный вал и, при необходимости, переднюю крышку. Если проводится замена балансировочного вала, желательно заменить и второй балансировочный вал.

Замена подшипника балансировочного вала

1. Используя специальный инструмент, извлеките передний подшипник правого балансировочного вала из передней части блока цилиндров.

2. Используя специальный инструмент, извлеките задний подшипник правого балансировочного вала из задней части блока цилиндров.

3. Используя специальный инструмент, извлеките задний подшипник левого балансировочного вала из задней части блока цилиндров. Установите специальный инструмент на передней поверхности блока цилиндров для поддержки съемника подшипника.

4. Используя специальный инструмент, установите задний подшипник левого балансировочного вала в задней части блока цилиндров.

  1. Смажьте моторным маслом наружную поверхность подшипника и гнездо подшипника в блоке цилиндров.
  2. Задний подшипник левого балансировочного вала не имеет смазочных отверстий.

5. Используя специальный инструмент, установите задний подшипник правого балансировочного вала в задней части блока цилиндров.

  1. Смажьте моторным маслом наружную поверхность подшипника.
  2. Убедитесь, что смазочное отверстие подшипника совмещено с отверстием блока цилиндров.

6. Используя специальный инструмент, установите передний подшипник правого балансировочного вала в передней части блока цилиндров.

Убедитесь, что смазочное отверстие подшипника совмещено с отверстием блока цилиндров.

1. Смажьте шестерни и совместите установочные метки на шестернях.

2. Используя специальный инструмент 09214–32000, установите в переднюю крышку масляное уплотнение передней стороны коленчатого вала.

3. Установите специальный инструмент 09214–32100 на переднем торце коленчатого вала и нанесите тонкий слой масла на внешнюю поверхность специального инструмента для установки передней крышки.

4. Установите переднюю крышку и временно вверните болты крепления выступа с кронштейном фильтра.

5. Установите переднюю крышку с новой прокладкой и закрепите ее болтами.

6. Вставьте отвертку в сквозное отверстие под заглушку, чтобы заблокировать левый балансировочный вал в исходном положении.

7. Установите новое уплотнительное кольцо в канавку передней крышки.

8. Используя специальный инструмент, установите заглушку и затяните ее требуемым моментом.

9. Нанесите слой герметика в паз фланца масляного поддона как показано на рисунке.

  1. Толщина слоя герметика должна быть около 6 мм.
  2. После нанесения герметика установите масляный поддон в течение не более 15 мин.

10. При вворачивании болтов крепления масляного поддона учитывайте то, что болты имеют разную длину. Затяните болты моментом затяжки в соответствии со спецификацией.

11. Используя специальный инструмент, вверните датчик давления масла, предварительно смазав резьбу датчика слоем герметика.

Герметик. 1104 или эквивалентный

Не затягивайте датчик давления с применением большого момента затяжки.
Момент затяжки датчика давления: 8–12 Н•м

источник

Популярные записи

Добавить комментарий