Меню Рубрики

Установка балансировочных валов j24b

LuckyLuckyLucky › Блог › G4KA и блок балансировочных валов

Всем читающим — привет )) В целом хочу подискутировать на тему балансиров. Я как и все счастливые обладатели корейского автопрома имею в собственности не убиваемое авто с двигателем g4ka. Не скажу, что этот двигатель ужасен и геморойный, вполне устоявшийся, надежный и не прихотливый мотор, но с неким апендицитом в поддоне )))) Читал много и не однократно статьи, форумы и прочее прочее, а также смотрел кучу видео от грамотных и бестолковых людей, которые на своих и чужих авто с ДВС g4ka удаляли балансиры и ставили обычный масляный насос.
В целом вопрос вот в чем заключается и скорее всего относится к тем, кто прошел эту процедуру … Начну вот с чего — согласно регламенту ТО и пробегу, нужно было на пробеге в 90000 произвести замену цепи ГРМ, чего я не сделал до вчерашнего дня, проигнорировав этот пункт и возможно об этом жалею, но может это и к лучшему ))) Все началось с того, что прошел не один магазин запчастей, что бы узнать где что по чем, уточнить какие именно детали стоят в моем моторе и соответственно, выбрав достойную цену, заказал запчасти. Когда все пришло — занялся в теплом гараже заменой комплектующих ГРМ. Скажу сразу, закупил абсолютно все, что есть в ГРМ механизме, кроме ББВ, его то, милого, я не планировал менять и удалять. Когда дошло до вскрытия крышки ГРМ, точнее после ее снятия, я увидел следующее. Как оказалось износ по всему ГРМу виден не вооруженным глазом, ибо пробег не 90, а 150, но двигатель работал и тащил безотказно ))) Так вот, когда дело дошло до шестерни коленвала, я понял, что где-то подвох, ибо у меня на коленвалу в ГРМ механизме стоят две раздельные шестерни, а по вину в магазине были заказана одна двойная шестерня и все бы ничего, бог с ней с двойной, но нет, на отдельной шестерни привода маслонасоса зубьев оказалось 30, а не 27 как на шестерне привода ГРМ и уж ни как на двойной шестерне, там на обоих по 27 зубов. И опять все бы ничего, если бы не ББВ. Соответственно установить шестерню двойную я не могу, иначе ББВ не возможно будет синхронизировать с двигателем и начнется вибрация, как ни как минус 3 зуба по периметру, а это многое значит, да и цепь становится длиннее чем нужно, потому как разница между приводной шестерней ББВ и шестерней обычного маслонасоса в 7 зубьев, 24 на ББВ и 31 на обычном. Пришлось заменить только все что выше коленвала, а что ниже оставить старое, ибо не подходит то, что было куплено заранее. Соответственно двойная шестерня, новые успокоитель и натяжитель цепи и сама цепь маслонасоса остались не востребоваными. Так вот встал вопрос — вернуть в магазин и успокоиться или докупить маслонасос простой без ББВ с поддоном и тоже как и многие вырезать этот апендикс из системы. Но паралельно у меня возникла такая идея, может кто и задумывался над этим, но нигде такого я не встречал читая статьи.

А что если мне сдать двойную шестерню, купить одинарную и тупо снять, вскрыть ББВ и выкинуть из него все балансиры, оставив только сам механизм подачи смазки в систему и на этом успокоиться, в теории то получается тоже самое, что и заменить ББВ на обычный, только меньше затрат ?

Хочу услышать мнение и пожелание каждого, кто с этим сталкивался.

источник

Audi A4 Avant Турбо универсал › Бортжурнал › Болезнь А4 номер 6. Цепи ГРМ и балансировочных валов.

Цепь давно просилась на замену, с момента покупки было слышно ее стрекотание + через контрольное отверстие было видно уже 6 делений натяжителя, что уже критично.
И начался адовый ад…

Отдельное спасибо сразу хочется сказать JjeRK’у за его подробный отчет по замене ГРМ www.drive2.ru/l/6947092/ и за то, что одолжил меч кладинец. Без него шкив коленвала открутить не получится. На этой чудо-машине он закручен так, что стартеру не хватит силы открутить его самому с помощью силового воротка. Только аккум просадите. Как я сначала)

В принципе никаких сложностей по разборке нет. Единственная и самая главная проблема это шкив коленвала, который попил кровушки сполна…

Изначально цепь балансиров менять не собирался, закупился только комплектующими для ГРМ. Но после того, как поменяли цепь ГРМ, решили напоследок проверить диковинную цепь балансиров и поняли, что стрекочет-то как раз она) Натяжитель почти не натягивал уже. Разбираем снова, заказываем чудо-цепь и сидим без машины еще 4 дня.

Приехали запчасти для балансиров, поменяли, все метки выставили, поставили нижнюю крышку, поставили шкив коленвала и стали проверять фазы. И не совпало первое расстояние на 2мм… Еще пару раз проверили, нихера не выходит в нужный показатель. По опыту JjeRK’а заводить не стали, снова все начали разбирать…

И нашли причину. Это идиотская немецкая система крепления звезды каленвала и шкива коленвала. Такого количества матерных слов за один день я наверно еще не произносил ни разу. Бесит эта хрень очень сильно. У самой звезды коленвала никаких внешних меток нет, а садится «чувствуя руками» она в два положения, которые перепутать очень легко. Выбрали «первое» положение… собрали… померили фазы… опять не совпадает… ДА Е*АНЫ ТЫ В *ОТ! Опять разбираем. Ставим по «второе положение»… собираем… меряем… и о чудо! Совпадает! Идеальные показания.

Читайте также:  Установка коронок при пародонтозе

Но самая херня в том, что эта звезда просто прижимается болтом коленвала. И после установки цепей, закрытия нижней крышки этот болт нужно снова открутить, чтобы посадить шкив коленвала. И в этот момент звезду считай ничего не держит и она может перескочить. Собственно поэтому у меня первый раз размеры не совпали и у JjeRK’а тоже.
Откручивать его нужно очень аккуратно и нежно. Но веселье продолжается и со шкивом, потому что у него такие же идиотские посадочные места. А точнее еще хуже, на ощупь они вообще не чувствуются! Посадить его можно случайно как угодно, а нужно ровно, иначе его перекосит. Но у него хотя бы есть внешняя метка, которую, правда херово видно с неснятыми радиаторами. Пришлось тоже ловить 3 траза шкив…
В итоге все выставили, затянули, померяли еще раз. Все верно, все совпадает. Темнело, дособирал и заводил на уже следующий день.

К счастью все собрали правильно, двигатель работает четко и ровно. Если бы пришлось все снова разбирать, я бы уже не выдержал наверно и разбил бы что-нибудь)))

Итого особенности замены ГРМ Audi, которые я бы для себя отметил:
— Стартером шкив коленвала не открутить. Обязательно нужен меч-кладенец
— Звезда коленвала и шкив коленвала держатся только за счет зажатия центральным болтом. Откручивать и закручивать его нужно очень аккуратно, чтобы не сбить пасадочные места звезды и шкива. Иначе может придется разбирать все несколько раз, чтобы выравнивать звезду/шкив.
— Обязательно проверяйте фазы после сборки цепей. Из-за вышеуказанной звезды коленвала легко все изначально собирать неправильно.

Все остальное очень четкое и понятно описал JjeRK в своем отчете. Все более менее стандартно, как и у других производителей.

Ну и помыли после почти недельного стояния под липой. Кудаж без этой фотки)

источник

Opel Astra Get over here! › Бортжурнал › Большой ремонт. Часть 2. Удаление блока балансировочных валов.

Часть 1
Предистория
Вобщем с покупки автомобиля присутсвовал противный свист, вот одна из первых моих записей в бж с видео свист . Всё возможное было перепробовано и на этот свист был положен большой болт, пока один драйвовец с таким же свистом не написал мне, что он его победил, затратив кучу времени и денег . Но главное сообщил причину.
Вот его запись о том, что было возвращение Исузу Родео
Кто бы мог подумать, что всё дело в регулировочной прокладке между блоком двига и блоком балансировочных валов.
Полазив на всяческих форумах опеля, спросив о данной проблеме на драйве в сообществе Опелеводов, я решил пойти немного другим путём в лечении данной проблемы. Не пытатся както починить, подбирать прокладку, которая кстати стоит 3300, и заниматся этим дрочевом, а просто удалить эту ненужную штуковину вобще, тем самым даже облегчив работу двигателя.

Удаление.
Сняв блок балансиров, оказалось, что кто-то раньше уже пытался что-то с этим сделать, прокладка была вырезана из банки масла ZIC, причём их было две, что в мануалах крайне не рекомендуется.

Вобщем полный колхоз. А удалить нахер этот блок видимо ума не хватило.

Сам блок весьма увесистый

Состояние коленвала отличное. Масляные каналы питающие балансиры были заглушены

Маслозаборник, который крепился к блоку балансиров хоть и довольно жесткий, был прикручен на всякий случай самодельным креплением к блоку двига, на случай если ударюсь поддоном. Чтобы выдержал.

Попутно были выявлены следующие проблемы. Выдавливание масла из под датчика уровня масла. Сливная пробка при следующей замене масла, тоже под замену.
Ошмётки развалившегося фильтра были в большом колличестве в маслозаборнике и гдето у коленвала.
Теперь о печальном. На рейке подтекает сальник и порван пыльник. Так, что скоро ожидается Часть 3. Восстановление рулевой рейки. Надеюсь замена сальника поможет.

Двигатель шепчет. Пропал ненавистный турбосвист. УРА!

Из расходов:
Прокладка поддона 600р
Масло шел хеликс 4л 680р (дешево, потому-что на оптовой маслобазе, где все масла дешевле, чем в магазе 150-300р)
Фильтр Mann 200р

Работа включая поменяное в первой части 3500р

Итого мой суммарный попадос на бабос составил без малого 12000р (((

источник

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ SUZUKI GRAND VITARA II JT ВНЕДОРОЖНИК ЗАКРЫТЫЙ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора балансировочный вал Suzuki Grand Vitara II JT Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Читайте также:  Установка корректора фар 21213

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска балансировочный вал

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — G13BB. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2006

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 83 л.с., тип — бензиновый, модель — M13A. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 99 л.с., тип — бензиновый, модель — M16A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый, модель — M16A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый, модель — M16A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — M16A. Привод: передний. Год выпуска: 2015-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — M16A. Привод: полный. Год выпуска: 2015-2010

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — J20A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — J20A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 163 л.с., тип — бензиновый, модель — J24B. Привод: передний. Год выпуска: 2013-2010

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 163 л.с., тип — бензиновый, модель — J24B. Привод: полный. Год выпуска: 2013-2010

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 166 л.с., тип — бензиновый, модель — J24B. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 169 л.с., тип — бензиновый, модель — J24B. Привод: задний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 169 л.с., тип — бензиновый, модель — J24B. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 188 л.с., тип — бензиновый, модель — H 27 A. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 188 л.с., тип — бензиновый, модель — H 27 A. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 188 л.с., тип — бензиновый, модель — H 27 A. Привод: задний. Год выпуска: 2005-2006

Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 188 л.с., тип — бензиновый, модель — H 27 A. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2006

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 224 л.с., тип — бензиновый, модель — N32A . Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 233 л.с., тип — бензиновый, модель — N32A . Привод: задний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 233 л.с., тип — бензиновый, модель — N32A . Привод: полный. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 129 л.с., код — TD44,JT419, тип — дизель, модель — F9QB. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — RHW. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2010

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

источник

Audi A4 🌞Ra🌞 › Бортжурнал › Замена балансировочных валов на 86 тыщ.км Ауди А4

Еду себе спокойно в сторону дома со скоростью не более 60 км в час, как неожиданно загорается на приборной панели «падение температура охлаждающей жидкости, заглушите автомобиль» и оперативно начала подниматься температура!
Я неимоверно обоср.шись ипугавшвись, сразу же заглушил авто и начал ждать похоладаний улучшений.
Тем временем проверил антифриз, убежал немного, под машиной лужа цвета барбариски(
Спустя некоторое время завел машину, вентилятор гудит, печка толком не работает, но в целом все заводится, едет и никаких ужасов и бед не ощущалось.

Машина около недели стояла на отстое, после чего повез ее на эвакуаторе в сервис.
После определенных манипуляций вердикт — термостат в порядке, однако все намного хуже, заклинил левый балансировочный вал и для выяснения всех причин и дальнейших проблем, нужно разбирать всю морду.

Дабы убедиться в догадках сторонних служб анализа машин, везу своего солнечного друга на дилера, который подтверждает тот же самый анализ, но для полной картины просят разрешения денег на разборку передней части в размере 40 тыщ. рублей.
Только работа Карл, работа, без запчастей.
Сказать, что подрасстроился, ничего не сказать.
Сутки на размышление и решено везти машину к своим знакомым, которые делают в основе Мерседесы и пользуются большим спросом в городе, что даже порой w222 не гарантийные приезжают делаться там и уезжают счастливые!

После разбора всей передней выясняется следующее:
— заклинило левый балансировочный вал
— сорвало цепь привода (вторая после ГРМ)
— отломило кусок шестеренки, на которой крутится эта цепь

Читайте также:  Установка крыльев на велосипед мерида

Как такое произошло( в части шестеренки особенно, объяснить не могут)

Однако по балансиру стало ясно, что его маленькие фильра провалились внутрь вала и тем самым привели к клину. Следовательно, когда заклинило вал, оборвало цепь, ну и возможно поэтому сломало шестеренку.

Как при этом машина ехала и не стонала — сказать никто не может!

По итогу заказан список всех необходимых запчастей по лучшей цене на рынке и в срок всего за 6 дней у Ромы и установлено на машину.
Рома спасибо за помощь!

Вот к слову список всех деталей:

Прокладка передней крышки — 06H103483С- 1 шт.
Прокладка электромагнитного клапана — 06H 103 483 D — 1 шт.
Натяжное устройство цепи — 06K109507F — 1 шт.
Планка успокоителя — 06H109469AQ — 1 шт.
Планка успокоителя — 06H109509Q- 1 шт.
Планка успокоителя — 06H109509P — 1 шт.
Звездочка цепи — 06K 103 319A — 1 шт.
Цепь балансировочного вала — 06K109158A — 1 шт.
Ремкомплект балансировочного вала — 06H198205N — 1 шт.
Корпус вала пластиковый — 06H103199K — 2 шт.
Заглушка — 06H 115 418 D — 1 шт.
Сальник коленвала — 06L103085B — 1 шт.
Сальник — WHT007212 — 1 шт.
Термостат + помпа — 06H 121 026 DD (взял аналог WALZ)
Штуцер на помпу — 06H121131C — 1 шт.

Машина была сделана еще 30.12.2017, но специально сразу не выкладывал информацию, чтобы понять, как она себя будет вести.
За месяц с небольшим проехал уже около 2 тысяч. км и машина ведет себя в целом спокойно, не ругается, разгоняется и тормозит)

Единственное выскочила ошибка EPC, которую свалили на дополнительный электрический моторчик охлаждения, но после его замены ошибка так и не ушла, так что возможно это датчик ОЖ, а может и нет!

По итогу за все эвакуаторы, работы и запчасти я отдал 60 тысяч, что в целом по божески, но когда у тебя дома ремонт и на носу Новый год, то эти расходы совсем не кстати))

источник

Toyota Mark II Qualis › Бортжурнал › Замена масла и разбор балансировочных валов.

Как купил машину проехал не много.
Но не могу я так купить машину и не поменять масла в ней, хоть даже бывший хозяин говорил, что только недавно поменял масло. По словам бывшего хозяина было залито BP Visco 10w40.
И вот наконец то я собрался поменять масло, но не просто поменять масло, а еще посмотреть в каком состоянии балансировочные валы. Потому что кажется в моем двигателе живет еще один маленький дизельный двигатель. Задавая вопрос в интернете по поводу звука 5S-FE много ответов связаны с балансировочными валами. У многих даже корпус съедает. И вот чтобы успокоится я решил все открутить.
Договорившись со знакомым мотористом заехал к нему в бокс. В помощниках друг. Началось с того, что я слил масло и начал откручивать выхлопную трубу. Побрызгав WD-40 на три гайки, открутил трубу от коллектора.

Дальше открутил крепление трубы к двигателю. Еще надо будет открутить крепление глушителя к кузову с резинкой которое. Без откручивания глушителя будет очень сложно снять поддон, можно даже сказать не возможно. А еще глушитель закрывает доступ к откручиванию болтов боковой крышки кожуха КПП, почти как на советских авто(например УАЗик, лючок). На этой пластине приклеено, что то типа плотного поролона, который в свою очередь закрывает два болта поддона. Далее откручиваем в круг все болтики и две гайки от направляек, сбиваем слегка поддон и выдергиваем его вниз.

Первое на что упал взгляд это маслоприемник (он чист), дальше вот они Б.валы(оказывается они такие уж и большие). Быстрее положив поддон на пол проверить не люфтят ли валы. Ура не люфтят! Для уверенности позвал моториста для диагностики. Он сказал откручивай их, надо смотреть что внутри. Открутив 9 болтов(первый ряд болты подлиненее). Корпус БВ располовинелся. Осмотрев вкладыши, все ОК. Люфтов нет, выработки нет! Фуууф гора сплеч, так та недешевые эти валы.

Кстати в поддоне оказалось какое то НЛО (неопознанный лежачий объект), видимо трубка от аппарата по откачки масла через щуп, сантиметров 40.))) Надо же бессовестные люди сломали трубку, запихали ее туда и оставили там. Почистив сам поддон и сам двигатель, так как было все в масле. Да и еще одна гора с плеч, я то думал что коренной бежит, а оказалось поддон.
Маховик и бублик сухие!

Промазав поддон тонким слоем герметика, дал высохнуть.

И началась сборка. Собрав все в обратном порядке, закрутил фильтр оригинал 90915-20003.(покупаю тока оригинал и ни какой Тайланд)

И залил масло Toyota 5w30. Долго думал что залить и остановился на Тойоте. Прошлую зиму оно меня не подводило, правда на другой «марковке».

А еще поменял датчик давления масла, так как он у меня бежал.

Короче… Завел, лампа давление потухла. Поднял еще раз проверил все ОК.

Теперь мучает вопрос если балансировочные в поряде, тогда что шумит как дизель?!

источник

Добавить комментарий