Меню Рубрики

Установка балансировочных валов z22se

Opel Frontera B Sport X22SE › Бортжурнал › Сборка низа X22SE. Первый самостоятельный опыт.

Думал написать обо это позже, когда установлю блок под капот, но сейчас выдалось свободное время и надо этим пользоваться.
Инфу по сборке подбирал вот здесь blog.garagetools.ru/2011/09/opel-x22se-2.html (Спасибо автору), из книги по фронтере (изд. Гуси-Лебеди) и немного посмотрел ролики Е. Травникова на ютубе и отчеты драйвовчан-соклубников. Было важно почерпнуть как можно больше информации, т.к. двигатель для меня всегда был «темным лесом» — местом в авто, куда я еще никогда ни в одном авто самостоятельно не залазил))) Так что пора было этот пробел заполнять.
Блок мне проточили под +0,5
Поршни куплены kolbenschmidt +0,5 в сборе с кольцами. Мне их перепрессовали на мои шатуны там же, где точили блок.
КВ расточен под +0,25, убрана выработка под сальники. Вкладыши все тоже kolbenschmidt.

Ну, поехали…
Блок вымыт, высушен.
Укладываем новые коренные вкладыши. Третий вкладыш П-образный с упорными полукольцами.

Места установки вкладышей были тщательно очищены, а плоскости прилегания полуколец еще и прошел немного нулевкой, чтобы убрать желтый масляный налет и нагар. После установки вкладышей, смазываем их поверхность чистым моторным маслом и пробуем уложить КВ.

В моем случае, третий вкладыш при установке чуть-чуть был «расперся» постелью как на блоке, так и на бугеле и не давал вращаться КВ свободно (упорные поверхности коленвала точили под размер вкладыша без бугеля, что было ошибкой). Бегу бугель, КВ и еду к расточникам опять. Сняли еще немного с упорных поверхностей — теперь все ОК.

По приезду в гараж вспоминаю про игольчатый подшипник в торце КВ.

Запрессовываю новый (головка на 13).
Укладываю КВ — теперь вращается без усилий. Смазываем маслом задний сальник КВ и устанавливаем на место. Смазываем маслом вкладыши на бугелях и устанавливаем бугеля — замок к замку. Через деревяшку забиваем бугеля на место.

Начинаем затягивать болты. Болты, по идее, нужны новые (так написано в книжке), но новые болты я купил только для притяжки ГБЦ, так что используем эти. Тянем сначала с моментом 50 Н/м, потом протягиваем на 45 град и потом еще на 15. Протянув каждый вкладыш, проверяем как вращается коленвал, чтобы в случае тугого вращения, определить какая шейка оказалась зажатой. У меня все оказалось хорошо — затянутый КВ вращался рукой легко и без усилий.

Далее начинаем устанавливать поршневую.
Берем первый поршень, укладываем новый вкладыш на шатун, обильно смазываем кольца и юбку поршня маслом, и РАЗВОДИМ кольца. Вот здесь у меня произошел затык. В книжке написано разводить замки колец по типу «трехлучевая звезда» — друг от друга на 120 град. Но на поршне 2 компрессионных кольца и маслосъемное кольцо составное из 3-х. Какая звезда из 5 замков? У Травникова видел, что кольца разводятся на 180 град по отношению друг к другу, но замки не должны находиться напротив юбки и напротив пальца.

Таким образом, замки надо располагать МЕЖДУ началом юбки и пальцем. Ну и получилось так, что замки компрессионных я развел на 180 град и маслосъемные тоже относительно друг друга на 180 град.

Далее устанавливаем поршень в оправку для поршневых колец (купил за 200 руб — удобная штука) и вставляем торчащую юбку в блок, сориентировав поршень по стрелке, которая должна смотреть на передний торец двигателя и плотно прижав оправку к поверхности блока. Поверхность цилиндра тоже надо смазать маслом. КВ при этом должен быть повернут таким образом, чтобы шатунная шейка была внизу. Поршень ЛЕГКИМИ постукиваниями чего-нибудь деревянного загоняем в цилиндр.

Тут главное не торопиться. Когда оправка освободиться, поршень проталкиваем вниз и закрепляем шатун на шейке коленвала, притянув болтами бугель. Усилие затяжки — 35 Н/м, потом 45 град и потом еще 15 град. Проверяем вращение. У меня руками КВ стал проворачиваться тяжело, но подвижность сохранилась. И так 4 раза.

Потом устанавливаем масляный насос. Насос я предварительно разбирал, промывал и чистил. Износ есть, но проблем с давлением не было (т.т.т.) так что я решил ставить этот.

источник

Opel Vectra Silver Sedan › Бортжурнал › Замена двух комплектов цепей на Vectra C Z22SE 2003г

Начал копать тему замены цепи ГРМ на 209 тыс км, после характерного дизеления зимой 2015г. После прочитки нескольких десятков форумов по замене цепей на z22se решил делать ремонт самостоятельно, конечно без помощи друзей не обошлось.
По запчастям, с начало думал обойтись только одним комплектом Cloyes для ГРМ, но в процессе ремонта, купил еще комплект для балансирной цепи. Полный список всех запчастей в конце отчета.
В сети есть подробный видео-отчет по замене цепей на данном двиге (в моем отчете есть несколько скринов прямо с видео-манула, так как не все получилось зафоткать), как на немецком так и на русском. Ссылки выложу в конце отчета.
И так поехали:
Все производилось без снятия двига с машины!
Снимаем клемму с аккума, воздухан, мозги, дроссель, датчики, клапанную крышку, впускной коллектор – моем крышку и коллектор от нагара в кипятке с чистящим средством, типа фери, я использовал некое чистящее средство для мытья кухонных плит -“гризли”.
Фото крышки до чистки:

Читайте также:  Установка второй магнитолы мазда 6

Так же очистил дроссель очистителем карбюратора фирмы Comma. Фото после чистки:

Демонтаж цепи ГРМ:
Снимаем правое колесо и обшивку. Далее нужно выставить поршни в ВМТ, для этого проворачиваем за гаситель крутильных колебаний до совпадения отметок на гасителе и крышке цепи ГРМ, при этом кулочки 4-ого цилиндра смотрят вверх. фото меток на гасителе и крышке:

После выкручиваем натяжитель цепи ГРМ. Для того чтоб снять боковую крышку картера цепи ГРМ нужно снять крепление передней подушки (снимал с ямы) и снять крепление правой подушки (с той стороны где цепь) и домкратом поднять двиг для доступа к болтам крышки.

Также снять поликлиновой ремень. Маленькое отступление:
когда двиг в собранном сост не подобраться к ремню для его снятия и установки нового ремня, либо нужно раскручивать правую подушку двига, (на Травике вроде бы больше места и пролазит вороток с головкой), для того чтобы этого избежать пришлось изготовить приспособу из стальной планки и приварить к ней головку на 3/8, приспасоба позволяет поднять уст-во натяжения ремня и заменить ремень без снятия подушки.
Далее снимаем уст-во натяжения поликлинового ремня (пометить направление вращения ремня) и гаситель крутильных колебаний (снимали так: вкл 5-ую передачу, держим тормоз, а второй человек в это время откручивает крепежный болт гасителя)
После снятия боковой крышки картера цепи ГРМ (10 болтов) видим вот такую картину:

У меня натяжитель балансирной цепи развальцевался в процессе эксплуатации и уперся крышечкой в уголок, где крепится планка натяжителя ГРМ, так же развальцевалась торцевая крышечка, которая скорее всего упала в картер. Мне сильно повезло, что его части не намотало на цепь.
Далее снимаем верхнюю планку успокоителя цепи ГРМ (расположена м/у шестернями), затем шестерню на стороне выпуска (удерживать распредвал рожковым на 24). Снимаем винт-заглушку на ГБЦ, под ним находится болт (М6), который крепит верхнюю часть направляющей планки цепи ГРМ. Фото:

С этим болтом будьте деликатны, у меня уже на стадии сборки цепи при закручивании он обломался, так что пришлось его высверливать и экстрактором доставать (убили часа 3-4 чтоб достать его). Просто попался дефектный болт, так как усилия при его закручивании были незначительны. Фото, болт М6

Выкручиваем 2-ой болт направляющей и снимаем её. Выкручиваем один болт планки натяжителя цепи ГРМ, затем снимаем шестерню на стороне впуска, опять же придерживая распредвал рожковым ключиком на 24 и снимаем цепь поднимая ее вверх. Всё, механизм ГРМ демонтирован!
Цепь была растянута на 3-4 мм по сравнению с новой цепью от Cloyes.
Сборка, без особых сложностей прошла. Нужно очень постараться, чтоб собрать не верно!
Несколько фото:

источник

Opel Vectra «Черноглазая» › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ Z22SE

Доброго времени суток друзья, немного предъистории: Заметил что начал уходить стремительно антифриз, в день по 0.5 литра. Поехал в гараж нашел причину — помпа потекла, стал разбираться читать форумы помпа под замену а с ней и желательно поменять цепи по деньгам выходило у людей 500$.Ну думаю нармально потяну, но не тут то было, но об этом чуть позже.Для начала запчасти которые необходимы для замены цепей и помпы:

GM 55563405 — Ремкомплект цепи балансировочного вала
GM 55570337 — Комплект цели привода распредвала
mahle OX 258 D — Фильтр масляный двигателя
GM 90537379 — Кольцо, уплотнительное
GM 3522676 — Уплотнение, кольцевое, термостат
GM 90537379 — Кольцо, уплотнительное
VICTOR REINZ 81-33489-00 — Сальник коленвала передний
CONTINENTAL 5 PK 1030 — Ремень поликлиновый, еще желательно купить натяжитель ремня генератора
SKF VKPC 85308 — Насос водяной или GM 12630084 (оригинал идет сразу со звездочкой), я звездочку заказывал отдельно, так как орыгинал ждал бы 3 месяца. Номер звездочки не сохранил.
VICTOR REINZ 71-36218-00 — Прокладка клапанной крышки
ELRING 051.930 — Прокладка крышки двигателя
Масло и антифриз
Теперь о печальном отдал я за все это дело 32 000р, но это не самое грустное думаю отдал и отдал зато все будет ГУД. Поехал в сервис по предварительной записи в Витебск 200 км от дома там дешевле да и гарантию дают, тем более друзья у меня там живут. Приехал значит оставил машину и пошли с другом гулять по Витебску, примерно через пол часа звонок с просьбой придти обратно вердикт мастера распредвалы под замену, маслосъемные колпаски коромысла клапана(рекера) и вкладыши шатунные! Я если честно был немного шокирован ведь мотор миллионник мало того необслуживаемый. Но тогда я еще не знал цены на все это хозяйство.
Оригинальный распредвал стоит 30 000р а их там 2 поэтому взял б/у в Минске 150$ пара еще не знаю какие по качеству давали гарантию.
VICTOR REINZ 12-34264-01 — Колпачки маслосъёмные комплект
Kolbenschmidt 77 272 600 — Вкладыши шатунные стд
за все это отдал 10 000р вместе с дорогой в Минск 380 км
GM 12565203 — Рычаг, коромысло клапана заказывал в экзисте 1033р шт это еще 16 500р вот как то так…
Для сведения головка блока цилиндров б/у стоит 500 у.е., а двигатель 1000 у.е. тоже б/у брать кота в мешке не стал поэтому и решил до ума довести свой двигатель. Вчера записался в сервис на пятницу, поеду потом напишу результат. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Всем удачи на дорогах!

Читайте также:  Установка igo на win ce

источник

Opel Astra Get over here! › Бортжурнал › Большой ремонт. Часть 2. Удаление блока балансировочных валов.

Часть 1
Предистория
Вобщем с покупки автомобиля присутсвовал противный свист, вот одна из первых моих записей в бж с видео свист . Всё возможное было перепробовано и на этот свист был положен большой болт, пока один драйвовец с таким же свистом не написал мне, что он его победил, затратив кучу времени и денег . Но главное сообщил причину.
Вот его запись о том, что было возвращение Исузу Родео
Кто бы мог подумать, что всё дело в регулировочной прокладке между блоком двига и блоком балансировочных валов.
Полазив на всяческих форумах опеля, спросив о данной проблеме на драйве в сообществе Опелеводов, я решил пойти немного другим путём в лечении данной проблемы. Не пытатся както починить, подбирать прокладку, которая кстати стоит 3300, и заниматся этим дрочевом, а просто удалить эту ненужную штуковину вобще, тем самым даже облегчив работу двигателя.

Удаление.
Сняв блок балансиров, оказалось, что кто-то раньше уже пытался что-то с этим сделать, прокладка была вырезана из банки масла ZIC, причём их было две, что в мануалах крайне не рекомендуется.

Вобщем полный колхоз. А удалить нахер этот блок видимо ума не хватило.

Сам блок весьма увесистый

Состояние коленвала отличное. Масляные каналы питающие балансиры были заглушены

Маслозаборник, который крепился к блоку балансиров хоть и довольно жесткий, был прикручен на всякий случай самодельным креплением к блоку двига, на случай если ударюсь поддоном. Чтобы выдержал.

Попутно были выявлены следующие проблемы. Выдавливание масла из под датчика уровня масла. Сливная пробка при следующей замене масла, тоже под замену.
Ошмётки развалившегося фильтра были в большом колличестве в маслозаборнике и гдето у коленвала.
Теперь о печальном. На рейке подтекает сальник и порван пыльник. Так, что скоро ожидается Часть 3. Восстановление рулевой рейки. Надеюсь замена сальника поможет.

Двигатель шепчет. Пропал ненавистный турбосвист. УРА!

Из расходов:
Прокладка поддона 600р
Масло шел хеликс 4л 680р (дешево, потому-что на оптовой маслобазе, где все масла дешевле, чем в магазе 150-300р)
Фильтр Mann 200р

Работа включая поменяное в первой части 3500р

Итого мой суммарный попадос на бабос составил без малого 12000р (((

источник

Opel Astra Coupe Bertone #AstraTrackTool › Бортжурнал › S3E04 — 🗿Удаление балансиров, помпы, цепи и установка электрической помпы #Z20NET

Вопрос о выкидывании балансировочных валов никогда в нашем кругу не поднимается. Увидел — удаляй.
На z20let выкинуть балансиры достаточно просто, они прикручены снизу блока и приводятся шестерней. Важно не забыть заглушить маслоканалы или установить усилитель блока от Z20LEH.

Алюминиевый экотек в этом плане конечно отличается конструкцией и расположением этих самых балансировочных валов.

Валы теперь расположены выше коленвала, вставляются непосредственно в блок и приводятся в движение вместе с помпой отдельной цепью. Простой путь заключается в том, что балансиры срезаются, на их место колхозится крепление для обводной шестерни и цепь остается старая. Звучит хорошо, и даже работает.
Во второй раз удалять балансиры просто так нам было уже не интересно, если собираешь двигатель с нуля то нужно сразу делать все хорошо, чтобы потом к этому не возвращаться.

Как вы могли прочитать в прошлых записях уменьшение вращающихся масс и механических потерь в моторе ведет к драматическому приросту производительности, и не стоит этим пренебрегать. Маленький облегченный шкив, легкий маховик, балансиры — это программа минимум чтобы помочь двигателю лучше крутиться стать более отзывчивым и резвым.

Поэтому мы решили снять все что можно, выкинуть все лишние цепи ролики, успокоители поставить самый легкий маховик и шкив. Но об этом в следующий раз, а сейчас — электрическая помпа!

Выкидываем помпу, балансиры, вторую цепь и ее успокоители. Ставим электрическую помпу EWP80.
Заказал только помпу, без фильдеперсовых переключателей и экранчиков на demon-tweeks.co.uk и через 10 дней она уже у меня. В комплекте все что на фото (кроме рабочего стола конечно).

Производитель в гайде предлагает просто сунуть помпу в разрез шланга и прикрутить ее куда-нибудь к кузову… Стыдно так делать да и место под капотом всегда не хватает. Поэтому вот несколько проблем которые мы сами себе придумали:
— Оставить родной термостат
— Помпы Davies Craig повернуты только по-часовой стрелке, поэтому вставить ее на место родной достаточно сложно. (в идеале нужен выход против часовой).
— Выносить помпу куда-то на кузов не хочется, ввиду различных причин.
— Слишком сильно торчать помпа не может потому что находится около выхлопа.
— Оставить как можно больше места для развитого коллектора.
— Идеальный вариант поставить помпу там где она и была в стоке.

Читайте также:  Установка противопожарного клапана в перекрытие

На словах это звучит достаточно просто: есть место куда нужно помпу поставить — взял и прикрутил, но это стало возможным только после того, как Миша slon-workshop потратил несколько дней на разработку переходника хитроумной формы.

Его было сложно спроектировать, так как угол достаточно острый и необходимо было изготовить адаптер с максимально плавным поворотом.

Его сложно выточить потому что нужно точить внутри хитроповернутой трубы.
Помпа утоплена как-можно глубже в старое посадочное отверстие, для этого под выступающие части моторчика помпы были выточены прорези.

Переходник так-же является и заглушкой в отсек с цепью ГРМ,
Естественно предусмотрены крепления в штатные места к блоку и отверстия для прикручивания помпы к переходнику.

Как всегда получилось супер круто, помпа вкручивается в переходник под нужным углом, который идеально подходит к приемной трубе, имеющей самую гладкую из возможных при такой инсталяции форм. Вобщем смотрите сами.

источник

Метки на баланс. валах и шестерне

#1 k_obrezkov

Добрый день. Помогите пожалуйста с таким вопросом, появляется вибрация после 2000 оборотов, сегодня отдал машину в гараж слесарю, он говорит, что после ремонта движка не центрировал баланс. валы и шестерню коленвала (не было меток). Нужна информация, как правильно их центрировать?

Машина Isuzu Rodeo 2001г 2.2i Y22SE заднеприводная.

P.S. Заранее извиняюсь, если что неграмотно написал, за рулем недавно, с устройством авто пока на «Вы».

Вообще вибрация появляется только при плавном не сильном разгоне четко с 2000 об/мин, если разгонять интенсивно, то и на 3000 вибрации не слышно.

#2 Fixx

вибрация только под нагрузкой?? если так то смотри крестовины и подушки коробки, двигателя. это вероятнее всего

Как то было что после снятия-установки коробки, неправильно прикрутил поперечину и она долбила о поддон двигателя с такой вибрацией что сразу представлялся перфоратор

#3 Вехомечтатель

Если тебе после ремонта движка блок балансирных валов поставили на место вместе с родной прокладкой (которая и стояла), то все должно быть гуд. И ничего ты там не отрегулируешь.

Я тоже — за кардан. Смотри крестовины. Ну и да — прав коллега — подушку КПП. Причем ее надо открутить совсем и смотреть снятую.

Сравнил как то раз у себя новую подушку и б/у при пробеге 120 000 км (гарантированно уверен в реальном пробеге).

Просадка б/у составила по сравнению с новой = 1,5 см .

#4 k_obrezkov

вибрация только под нагрузкой??

На нейтралке тоже вибрация идет.

поставили на место вместе с родной прокладкой (которая и стояла), то все должно быть гуд.

Скорее всего так и было, никаких новых прокладок не брали.
Вообще поездили как-то с другим механиком, он ругался на подушки движка, другие люди тоже говорят — подушки. А тот, кто капиталил движок уверен по поводу неправильной центровки.

#5 Paul В.

#6 k_obrezkov

Походу нигде нет про метки инфы, в мануалах указывают только про установку по меткам и все, а если их нет «думайте сами, решайте сами. «

#7 Дмитрий-Хлам

Вот не помню кто, говорил про метки на балансировочных валах, что есть они. Даже фото выкладывал. Но хоть убей не помню кто. Кто-то из давнишних. Может Rigor.

Вот не помню кто, говорил про метки на балансировочных валах, что есть они. Даже фото выкладывал. Но хоть убей не помню кто. Кто-то из давнишних. Может Rigor.

я вот тоже ни помню. что-то типа: риски на шестернях по поверхности блока вроде. завтра гляну книженцию.

#8 Paul В.

#9 Дмитрий-Хлам

точно! и у меня такая есть.

#10 k_obrezkov

Спасибо всем! Попробуем, тут по ходу еще и с ДУТ-ом разбираемся, вентилятор радиатора маслает еще до старта двигателя .В общем ковыряем машину дальше

#11 vfvovchik

Спасибо всем! Попробуем, тут по ходу еще и с ДУТ-ом разбираемся, вентилятор радиатора маслает еще до старта двигателя .В общем ковыряем машину .

#12 k_obrezkov

В общем забрал машину, валы и «колено» поставили как в книге (валы плоским местом вниз, «колено» при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ), без всяких меток — вибрация ушла. Сделали ДУТ — вентиляторы стали работать в нормальном режиме, ну и остальные замечания исправили, они уже по другой теме.

P.S.Пойду теперь передние стойки новые искать, да и на фронтеру дофига чего надо еще.

#13 Zorab

#14 Дмитрий-Хлам

Приветствую . Подскажите как выстовить зажигание на 6vd1 4распределенный . Если можно с фото

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *