Меню Рубрики

Установка балки 2110 на 2109

Лада 2112 «Headshot» › Бортжурнал › Привет подвеске!этап постройки первый

Ура ура ура!наконец-то мои руки дошли до подвески авто))))не буду таить задумал собрать серьезную подвеску на свою 12!
Примерно подсчитал на всё про всё понадобиться около 1000$…расстроило.Думал поменьше. так как такую сумму из бюджета вырвать сразу и целиком нет возможности.Решил разделить постройку подвески на два этапа.

Этап первый.В него входит усиление кузова и замена штатных элементов на спорт(усиленные доработанные называйте как угодно). Для этого мне было необходимо приобрести:

Работа по установке всего выше перечисленного заняла порядком 6 часов!Проблемы возникали на ровном месте.Начали делать с зада параллельно задействовать перед.

При откручивании задних ступиц сломалась головка болта крепления, на левом колесе, пришлось греть и выкручивать пассатижами.Следом за ним рассыпался ступичный подшипник.Еще +500 в бюджет.Развалили задние колеса, прикрутили задний стабилизатор.Переключились полностью на перед.

И тут началось!Старые рычаги настолько были грязными и гайки к ним прикипели так, что пришлось искать ключ с рычагом около полутора метра.Гайку постоянно смазывал маслом и откручивал попеременно левую и правую так как метал от трения нагревался серьезно и расширяясь не давал откручивать детали…Спустя час оба рычага поддались и ушли в угол с металлоломом. На их место встали новые (черные, не синие не красные) треугольники)))))затем с удивлением легко заскочил стабилизатор.ну а потом и нижняя растяжка рычагов встала на своё законное место.Крепления защиты картера пришлось переварить так как она держалась за гайки рычагов.Ну а усилитель щитка передка был установлен до этой процедуры.

за работу отдал 4500 доброму Олегу Е.(хороший друг и мастер)

после этого меня ждали новые сюрпризы.Приехав на сход развал оказались закисшими рулевые наконечники и развальные болты…Их долго грели били в итоге теперь они новые. за сход развал отдал 1000р. Спасибо Лёхе сделал всё грамотно как я хотел.Теперь кастор 1.8 передний развал-0.45

ИТОГ теперь я имею треугольники со всеми возможными растяжками и стабилизатором.Задние колеса развалены на 1 час.Балка усиленна.Стаканы усиленны.Рейка рулевая держится мертво.

Эффект машина стала влетать в повороты настолько уверенно что каким то странным образом увеличился расход топлива)))Понятно дело что стоковая 12 по прямой не самая динамичная машина, но видели бы вы глаза водителей иномарок когда дело идёт к повороту)))

по прямой едет как по рельсам (спасибо за это тапкам). все возможные люфты исчезли на корню!
колея стала практически незаметной!попадая в неё на скорости 120-140 (раньше я цеплялся в руль и старался поймать машину всеми конечностями) сейчас же я спокойно рулю не отклоняясь от направления!в общем машина по управлению стала гораздо лучше!

НО теперь начали напрягать крены!Для этого нужны пружины стойки и опорники!ну а об этом уже нам расскажет другая история)))(Привет подвеске этап второй)

Спасибо всем кто осилил!Следите за обновлениями и подписывайтесь! S-V

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные).

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.
Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.
Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Читайте также:  Установка maxthon в linux mint

Смотрите также

Метки: сайлентблок, замена сайлентблоков, замена сайлентблоков задней балки, простой способ

Комментарии 44

с правой стороны как замену производил? трубки тормозные откручивал?

Кто вкурсе, на калинах сайлентблоки 2110 стоят?

Входят десятые сайлентблоки в восьмые балки, подтверждаю (только съёмник нужно применять).
Чтобы сайлентблок вошел глубже, его нужно переглубить слегка съёмником, потом отпустить съёмник и посмотреть как он встал.
Вместо съёмника удобно использовать стакан от съёмника переднего ступичного подшипника и подходящий винт диаметром до 12мм. Большую шайбу под винт использовать не нужно — наоборот удобно прессовать, когда внутренняя втулка уходит глубже, чем наружная поверхность сайлентблока.
Тем более, балки не редко бывают прослаблены и восьмой сайлентблок ставить нет смысла.
———————
Резину жрать на задке из за этих сайлентблоков не будет никак.
Нарушение управляемости, из за износа этих сайлентблоков, тоже обычно народ не чувствует.
Основной признак разбитости этих сайлентблоков — это жесткий стук в задней подвеске на кочках, ямах, колеях, волнах… при притормаживании.
———————
Проверяются эти сайлентблоки на яме прокаткой заднего колеса между двух протвооткатных упоров. Если сайлентблок разбит то будет стучать при такой проверке.
——————-
Ещё важно затягивать болт, после замены сайлентблоков, в рабочем положении подвески.

Люди я бы не советовал сувать в 8мерочную балку сайлент от 12шки, он как автор ролика сказал толще, и нихрена до конца, не влезает в балку!, если конечно посадочное место не разбито или не поедено коррозией, потому, что я так же делал соседу на 12шке) тока использовал болт который крепит генератор снизу, ну он в гараже валялся самый длинный, и обрезок трубы 50ки, сайлент блоки он купил от 12шки, ну типа думал 12шка же должен быть от 12шки, но когда он помучавшись позвал меня то я спалил, что там балка от 8ки, пришлось ему сходить купить сайлент от 8ки, все село збс, от 12шки не лезли до конца и тисками даже пробовали зажимать, притащил тиски подсунул под машину, нихрена не долезла, и таким же способом как в видосе, но не влез сайлент до конца милиметров 5!

Читайте также:  Установка бордюра из гранита

Молотком на раз выбивается и забивается без всяких съёмников

Оригинальный, быстрый и простой способ замены) Молодци мужики! Ресект

Крутить не устали РОГАТЫМ, НЕУДОБНЫМ, КОРОТКИМ КЛЮЧОМ. Есть трещетки различные1/4,3/8,1/2,3/4, накидные трещеточные ну край просто накидные. Они удобнее, рычаг длиннее и не срываются.

ребята для начала. Старые сайленты так легко не выходят, из-за опухшей ржи под ними и резина имеет свойство также прикипать. Далее чтобы добыть проще, надо просверлить всю резину по кругу, чтобы давление на посадочное сайлента уменьшилось, только посте этого выходит и то по разному гдеот пары ударов молотком, а где и болодкой по махать придется. Потом посадочное сайлента надо отчистить от ржи и опухоли, дабы создать дабы создать гладкую поверхность. Затем обильно намазать балку и сайлент мылом(НЕ МАСЛОМ, потому как масло разъесть резину) разведеным достаточно густой консистенции, и потом ударов с 3х-5и сайлент дома оказывается.

правильно все сказал, тока место мыла можно силиконовой смазкой побрызгать

мыло это бесплатно. а силикон платно

нууу зато круто как в весткост кастомсе)))) просто мож у кого уже есть в гараже) для себя любимого не пожалеешь пару капель)

здесь пожалею. а вот на резинки дверей нет.

я ее и на резинки дверей и в петли дверей и в замки пшыкнул для себя любимого ниче не жалко)) в петли ведь все равно литол внутри не набьешь а это зальется)

Демагогию развели. С наставки выбить и запрессовать с наставки. Работы на 15-20 минут.

Все замечательно, только вот резина там не бензомаслостойкая. Мыльце надобно растворить

Сколько видел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по тридцать лет. Думал они никогда не умирают.

у меня на 2109 потрескались жепа виляла заменил сначала купил 2109 шные они от руки залезли почти купил 2110 с мылом их загнал и все оки

Сколько видел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по тридцать лет. Думал они никогда не умирают.

26 лет, все еще нормальные.

«Спускаем домкрат…» — это пи*дец, товарищи.

При желании и до столба можно докопаться…

Отличная работа, но думаю масло там лишние, лучше применять моющие средство, стойки на стаб сним заходят на ура

При установке нельзя применять такую смазку!

Все понятно и доступно, в закладки)

На 2109 лучше сразу десятые вставлять ток побольше мыла нужно

в чем его преимущество перед 08?

10 й сайлентблок можно на любую балку ставить? авто 99 г в.

если постараться можно запрессовать

10 й сайлентблок можно на любую балку ставить? авто 99 г в.

Читайте также:  Установка gconf в ubuntu

источник

Лада 2112 «Headshot» › Бортжурнал › Привет подвеске!этап постройки первый

Ура ура ура!наконец-то мои руки дошли до подвески авто))))не буду таить задумал собрать серьезную подвеску на свою 12!
Примерно подсчитал на всё про всё понадобиться около 1000$…расстроило.Думал поменьше. так как такую сумму из бюджета вырвать сразу и целиком нет возможности.Решил разделить постройку подвески на два этапа.

Этап первый.В него входит усиление кузова и замена штатных элементов на спорт(усиленные доработанные называйте как угодно). Для этого мне было необходимо приобрести:

Работа по установке всего выше перечисленного заняла порядком 6 часов!Проблемы возникали на ровном месте.Начали делать с зада параллельно задействовать перед.

При откручивании задних ступиц сломалась головка болта крепления, на левом колесе, пришлось греть и выкручивать пассатижами.Следом за ним рассыпался ступичный подшипник.Еще +500 в бюджет.Развалили задние колеса, прикрутили задний стабилизатор.Переключились полностью на перед.

И тут началось!Старые рычаги настолько были грязными и гайки к ним прикипели так, что пришлось искать ключ с рычагом около полутора метра.Гайку постоянно смазывал маслом и откручивал попеременно левую и правую так как метал от трения нагревался серьезно и расширяясь не давал откручивать детали…Спустя час оба рычага поддались и ушли в угол с металлоломом. На их место встали новые (черные, не синие не красные) треугольники)))))затем с удивлением легко заскочил стабилизатор.ну а потом и нижняя растяжка рычагов встала на своё законное место.Крепления защиты картера пришлось переварить так как она держалась за гайки рычагов.Ну а усилитель щитка передка был установлен до этой процедуры.

за работу отдал 4500 доброму Олегу Е.(хороший друг и мастер)

после этого меня ждали новые сюрпризы.Приехав на сход развал оказались закисшими рулевые наконечники и развальные болты…Их долго грели били в итоге теперь они новые. за сход развал отдал 1000р. Спасибо Лёхе сделал всё грамотно как я хотел.Теперь кастор 1.8 передний развал-0.45

ИТОГ теперь я имею треугольники со всеми возможными растяжками и стабилизатором.Задние колеса развалены на 1 час.Балка усиленна.Стаканы усиленны.Рейка рулевая держится мертво.

Эффект машина стала влетать в повороты настолько уверенно что каким то странным образом увеличился расход топлива)))Понятно дело что стоковая 12 по прямой не самая динамичная машина, но видели бы вы глаза водителей иномарок когда дело идёт к повороту)))

по прямой едет как по рельсам (спасибо за это тапкам). все возможные люфты исчезли на корню!
колея стала практически незаметной!попадая в неё на скорости 120-140 (раньше я цеплялся в руль и старался поймать машину всеми конечностями) сейчас же я спокойно рулю не отклоняясь от направления!в общем машина по управлению стала гораздо лучше!

НО теперь начали напрягать крены!Для этого нужны пружины стойки и опорники!ну а об этом уже нам расскажет другая история)))(Привет подвеске этап второй)

Спасибо всем кто осилил!Следите за обновлениями и подписывайтесь! S-V

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector