Меню Рубрики

Установка бензонасоса на оке

СеАЗ Ока зеленая коробочка🔰 › Бортжурнал › Проблемы моей ОКИ (Бензонасос, топливная магистраль)

Сначала симптоматика и небольшая предыстория:

Еду я значит как-то с работы домой, машина еще не на учете, в тестовом режиме (про постановку на учет отпишу позднее). Еду в спокойном режиме, вдруг на нерегулируемом перекрестке, при повороте падает скорость — жму газ — ничего не происходит. А машина то заглохла. Смотрю, горят обе красные аккум и масло. Не поняяял. Докатываюсь по инерции метров 40 после поворота и сворачиваю на мою любимую АЗС, вылез, чуть докатил, дабы не мешать никому, пробую заводить. Проворачиваю — стартер молотит, намека на запуск нет. Еще раз — нет. Вытягиваю подсос разумеется, проворачиваю, поднажимаю тапкой газу немного — ничего.

Сижу и думаю, что могло произойти при повороте… Выхожу, открываю капот, визуально осматриваю авто — ничего необычного не замечаю. Пару минут перемозговал, сел крутить — стартер молотит, намека на запуск нет. Краем глаза замечаю как мужики с АЗС наблюдают за мной и после еще пары попыток один подходит, предлагает помощь, рассказывает о проблеме жигулевского бензонасоса при перегреве, и как в свое время от нее избавлялись мокрыми тряпками. Проверили с ним искру — все есть, на обоих проводах.

От предложения попробовать толкнуть я отказываться не стал, т.к. домой то хочется… Тут подошли еще пару парней с АЗС, немного откатили окушку и погнали. Первый прогон — ничего. Вторая попытка — появился звук, что-то наподобие схватывания. Сел он и начал крутить, поддавая газу. И тут она как пёрнет! Громкий хлопок из выхлопной трубы и она завелась! Постояли, послушали как работает движок — странного ничего не обнаружилось. Обсудили похожие проблемы на 8-ках с перегревом бензонасоса, обратить внимание на него посоветовали. Поблагодарил людей и направился домой. По дороге заметил слегка нестабильную работу ХХ, случались провалы, потом восстанавливались.

И здесь я вспомнил что недавно заправлялся 95-ым бензином. Планировал облегчить жизнь оке (так я думал тогда). В церату я лью в перемешку, 92-ой разбавляю 95-ым. Вот и тут по привычке ливанул.

Утром выезжаю на работу, в надежде на то, что все же доберусь до офиса. Но не тут-то было. Первый же светофор — ока глохнет. Вот я и исключил перегрев бензонасоса, поскольку двигатель совсем не прогрелся и под капотом было еле тепло. Думаю трындец, опять застрял на час. Как ни странно — со второй попытки она завелась, снова немного проперделась и я поехал на мойку. Специально вышел из дома почти на полтора часа раньше, поскольку хотел ополоснуть немного. Доезжаю до мойки, а точнее — докатываюсь опять, снова на ходу она глохнет в 50 метрах от мойки. Хорошо там горка, скатываюсь и прям до въезда докатываюсь. Вновь открываю капот, дергаю — ничего. Ни намека на схватывание.

Снова начинаю ковыряться, ловлю на себе взгляды людей, посещающих водные процедуры. К моему повторному удивлению, подходит мужичок, владелец Ховера джипа, предлагает помощь, говорит владел таким же транспортом когда-то, говорит доброе авто, не издевайся над ним))) идентично указал на проблемы, говорит тут кроме электрики и подвода топлива ломаться нечему. Опять я разобрал кастрюлю, проверяем искру — все в норме. На этот раз по подсказке решил я выкрутить свечи. Вытаскиваем свечи ии… Они залиты. Да и общее состояние их не радовало. Решил я взять в ближайшем магазине новые, а по пути эти протирал сухой тряпочкой. Очень обрадовало меня то, что на ВАЗ запчасти можно найти на каждом углу) необычно это для меня. Дальше удивление еще больше, отдаю свечку, указывая на то, что хотел бы приобрести подобную. Ответ от женщины на кассе — «65 рублей одна свечка будет. 4 надо?» Про себя думаю: «65 рублей — одна свечка)) лооол, дайте десять.» Но вслух произношу адекватное: «Дайте две…» Выхожу довольный, вспоминаю сколько стоят мои иридиевые свечи на церато, и гордо бегу на мойку пробовать. Открываю капот, и тут ко мне подходит владелец какого-то японского стенс аппарата (из-за тюнинга даже не опознал что это было, похоже на тойоту краун 95-го года) и предлагает помощь. Очередное удивление для меня. Вкратце рассказал историю, он поделился мнением, помог поставить свечки, завожу — полтычка — завелась!

Читайте также:  Установка беспроводной камеры наблюдения

Ну думаю, что-то очень странное происходит. Бензонасос-то вряд ли виновник. Мыть машину я уже не стал, а решил заскочить к знакомому в сервис, узнать рекомендации, принять какие-то меры. Он мне сразу сказал что с таким типом авто давно не работает, карбюраторные системы почти забыл, но раз уж я приехал — глянет.

Через 10 минут осмотра и рассказа моей истории, решено было установить рем.комплект бензонасоса. Родной БН уже отжил свое, расслоился:

источник

Снятие и установка топливного насоса

Если проверка (см. «Проверка исправности топливного насоса на автомобиле») указывает на неисправность насоса, снимите его для ремонта.

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка.

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от штуцеров насоса (См. «Проверка топливного насоса на автомобиле»).

3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.

4. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.

5. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его положение.

Регулировать положение топливного насоса нужно всегда, если после его снятия заменяли поврежденные или сильно обжатые прокладки.

Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.

Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к отказу запорного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.

Регулируют положение насоса с помощью регулировочных прокладок.

В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм.

Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.

6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.

7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.

8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.

9. . подберите наружную прокладку так, чтобы после ее установки выступание штока было 0,8–1,3 мм (допускается набор прокладок).

10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.

источник

Ремонт топливного насоса ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 10», отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

1. Выверните винт крепления и.

2. . снимите кронштейн тяги.

3. Снимите тягу рычага ручной подкачки топлива, выведя его из отверстия в рычаге.

4. Выверните остальные пять винтов крепления и разъедините корпус и головку насоса.

5. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и выньте из корпуса диафрагменный узел и.

Дальнейшая разборка корпуса насоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы затратами на приобретение нового насоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления насоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените насос.

Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ насоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

7. Порванные, потертые или затвердевшие диафрагмы замените.

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. Диафрагмы есть в продаже в этой комплектации. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Диафрагмы закреплены на штоке гайкой. Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

8. Отверните гайку крепления и.

9. . разберите диафрагменный узел. Соберите диафрагменный узел с новыми диафрагмами в порядке, обратном разборке. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

Читайте также:  Установка зажигания ман d2866lf

10. Выверните болт крепления и.

11. . снимите крышку насоса.

12. Замените порванный или покоробленный сетчатый фильтр.

13. Если всасывающий или нагнетательный штуцер сидит в головке насоса неплотно, замените головку, так как их выпадание во время работы двигателя может привести к пожару.

14. Замените корпусные детали с трещинами и сколами. Проверьте, не деформированы ли фланцы корпуса и головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой насоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланцы легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите их на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените корпус и головку.

15. Клапаны насоса должны работать без заеданий и быть герметичны. Замените головку насоса с дефектными клапанами или только клапаны. Для замены клапана.

16. . выпрессуйте его седло из головки насоса, предварительно удалив остро заточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

17. Промойте бензином и продуйте сжатым воздухом все детали. Соберите топливный насос в порядке, обратном снятию. В дистанционной прокладке диафрагмы имеются отверстия для отвода топлива в случае повреждения диафрагмы. При сборке установите диафрагменный узел так, чтобы отверстия на его прокладке были расположены как можно дальше от приемной трубы системы выпуска отработавших газов.

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерные усилия, чтобы не деформировать фланец. Предварительно заверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе насоса, что приведет к снижению ее долговечности.

источник

Лада Ока Белая Горячка › Бортжурнал › Лентяйка для бензонасоса

Решил я избавиться от бензонасоса, точней от того сомнительного устройства которое выполняет его функции.
В общем, решил перейти на ЭЛЕКТРОбензонасос, (про покупку которого тут www.drive2.ru/cars/lada/o…4899916394579166863/#post)
————————————————————————-
Совсем не секрет, что даже когда автО торохтит в пробке на холостых, его насос херачит с производительностью значительно превышающую даже потребление на макс. мощности, при всём при этом изнашиваясь и потребляя более 5 ампер. Ну а те которые повышенной производительности могут жрать все 15 ! !
В общем, чтобы избавить себя от повода для недовольства решил сделать штуковину, изменяющую производительность насоса в зависимости от аппетита двигла и сохраняя достаточный, минимальный поток в обратке.
Ставится эта хрень в обратку, не важно карбюратора, или инжа, на неё идут бортовые 12 в, а с неё уже питание на бензонасос.
Принцип действия прост — надо лишь измеряя скорость топлива в обратке поддерживать её постоянной на том мимнимуме, который достаточен для предотвращения появления паровых пузырей, охлаждения чегонибудь (карба например) и т.д.
Скорость на таких малых потоках измерять проблемно, поэтому измерение ведётся через задницу, а именно, обратка пущена через жиклёр, ДО КОТОРОГО по-пути обратки топливо проходит через полость с подпружиненой мембраной, получается, больше поток — больше давление в полости, а следовательно мембрана прожимается сильнее. Напряжение подаваемое на насос зависит от положения мембраны. Сильней нажата мембрана (давление выше) — ниже производительность насоса, и наоборот, нажата слабей — напряжение на насос выше. Датчик положения мембраны сделан на оптопаре (точнее двух «взаимодублирующих», для надёжности),
За основу конструкции взят обычный мех. бензонасос 2108, разумеется с переделками — был выдран за ненадобностью один из клапанов, поменяны пружины на другие, и устатновлен жиклёр.
Электроника собрана на ШИМе, на всем известной TL494, шо суётся почти во все компутерные БП.
Датчик мембраны на отражательных оптопарах, как говорилось ранее сдвоенный, два независимых канала взаимно дублируют друг-друга но при этом друг-другу не мешают.
Ващще, при таком конфиге получается, что от сечения жиклёра зависит интенсивность тока в обратке, от жЁсткости пружины диафрагмы поддерживаемое до жиклёра давление, которое выбрано около 0.2 бар, что как раз и надо для карбюратора, при необходимости давление можно изменить в больших пределах подстроечным резистором.
Кстати, если обратку перекрыть вовсе — насос остановится, открть — заработает вновь.
Оставленный клапан используется как аварийный байпасный, на случай если подведёт электроника и насос пойдёт на максимум то клапан пустит поток в обход жиклёра.
При необходимости, можно пустить питание прямиком на насос например через аварийный тумблер, не отключая насос от схемы.

Читайте также:  Установку для урала сельхозник

По-правде говоря, сейчас мне совсем не до всяких «инноваций», просто хотелось послушать на сколько
громко будет жужжать насос при работе, так-как поставить его хочется в салоне, на полу под передним пассажирским сиденьем. Испытание дома в тазике показали, что насос даёт заданные 0.2 бары при ОТСУТСТВУЮЩЕМ игольчатом клапане карба при напряжении на насосе менее 3 вольт! !
Разумеется, работает он при этом крайне тихо, такчто, под сиденьем ему и место.
Тамже будет стоять и регулятор.

Кстати что ещё интересно — путём незначительного усложнения электронной части регулятора можно получить напряжение на насос, превышающее бортовое (хоть в разы), а следовательно, можно использовать обычный дешовый бензонасос тогда, когда уже необходим дорогущий насос повышенной производительности (на мощных, сильнофорсированных движках)

источник

СеАЗ Ока Чисто молодежная машина! › Бортжурнал › Инжектор ч.6 Бензонасос

Новые записи в БЖ не появлялись очень давно, на то были веские причины. Все свалилось разом, смена работы, сдача диплома, поступление в магистратуру, новый проект по двигателю для оки и куча всяких мелких проблемок. Кину сразу затавочку: решил я уйти от турбы и сделать атмо-моторчик. Проделана большая работа по установке ШПГ от Приоры, сейчас идет работа над DOHC ГБЦ на валах k-power. В связи с этим ну очень мало времени на ведение БЖ. Прошу понять, простить и ждать.

Предисловие
Вариантов установки бензонасоса в природе известно только два, установка бензонасоса погружного типа и установка бензонасоса внешнего типа. Оба этих варианта можно реализовать и в Оке.
Бензонасос погружного типа по своей конструкции более правильный с точки зрения грамотной работы топливной системы. Но иногда его внедрение требует серьезных затрат и вмешательств в конструкцию некоторых узлов. А по скольку автомобиль, на тот момент, планировался ездить с турбинкой, то был необходим запас по топливу и вероятность того, что производительности погружного бензонасоса не хватит — была велика. Именно по этой причине я решил ставить внешний бензонасос. И выбор пал на насос от волги. Да шумный, да капризный, да большой, зато дешевый и прост в установке.

Топливозаборник
Был взять стандартный топливозаборник, взята медная трубка от кондиционера, набор профессиональных инструментов, в наглую выпрошенный на выходные в фирме установки кондиционеров, вместе с обрезками медной трубки — халява. За вечер я подогнал трубку под размер, на следующий день сходил в фирму по ремонту холодильников, там мне за 100р приварили медную трубку к крышке топливозаборника. Далее я установил сеточку и все топливозаборник модернизирован. Конечно такого рода конструкция не эффективна. Постоянный отлив топлива пускает воздух в систему, и еще куча всякой ерунды. В связи с этим я не рекомендую делать такого типа конструкцию. Вынес для себя урок, что чем проще конструкция, то не значит что она будет правильной и эффективной. В дальнейшем будет установлен бензонасос погружного типа.

Крепление бензонасоса
Место установки бензонасоса было выбрано спонтанно. Опираясь всего на несколько условий: удобство в обслуживании, и чтоб не мешался.
Способ крепления бензонасоса я подсмотрел у китайской Оки (11116), спасибо за это PitUm . Изготовил пластину 3мм толщиной, подгоняя ее размеры под намеченное место на кузове. Прежде чем приваривать пластину к кузову, приварил к ней с обратной стороны гайки для крепления демпферов. И вскоре пластинка уже стояла на своем месте. А далее все просто, согнул из ленты 1.5мм хомут и прикрутил его к пластине. Крепление получилось достаточно крепкое, все трубки подошли хорошо, и для обслуживания бензонасос разместился удачно.
Топливный фильтр был установлен в моторном отсеке т.к. я не люблю копаться в грязи под машиной. И решил упростить себе жизнь. Как именно установлен топленый фильтр будет рассказано в следующей части.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector