Меню Рубрики

Установка безрезьбовой вилки на велосипед

Блог GunSmoker-а (вело)

. when altering one’s mind becomes as easy as programming a computer, what does it mean to be human.

вторник, 9 сентября 2014 г.

Обновление старой дюймовой резьбовой вилки

Как я обновил старую дюймовую резьбовую вилку на воздушную вилку уровня RockShox Recon.

Часто на старых и дешёвых велосипедах начального уровня устанавливают вилки с диаметром штока 1 1 дюйм (1″ = 25.4 мм). Как правило, эти вилки являются резьбовыми 2 . В то же время, сегодня не выпускают амортизационные вилки для этого стандарта. Большинство велосипедов комплектуются безрезьбовыми 3 вилками с диаметром штока один и одна восьмая дюйма (1⅛» = 28.6 мм). Поэтому, если вы захотите обновить вилку на своём старом велосипеде (например, на что-то уровнем повыше) — вам это сделать не удастся по причине отсутствия вилок.

Итак, проблема в том, что дюймовые амортизационные вилки уже не выпускают. Chain Reaction Cycles, Bike Components, Wiggle, ebay, Amazon, . — долгий поиск ни к чему не приводит.

В итоге, после долгих поисков вариантов (типа: купить б/у), нашёл такой способ: многие вилки RST поставляются со сменным штоком. Т.е. на неё можно поставить любой шток: резьбовой, безрезьбовой, дюймовый, дюйм и один на восемь. Шток сначала вбивается, а затем зажимается винтами. Дюймовый шток вбивается с переходником (shim) — идёт в комплекте со штоком.

Конечно, RST выпускает в основном вилки начального уровня, но есть у неё и F1rst Air — воздушная вилка примерно равная RockShox Recon. Весит, кстати, чуть меньше полутора килограмм. В частности, это (воздушная вилка) и было причиной, по которой я хотел поменять вилку. Дешёвые вилки со стальными пружинами, которые устанавливают на дешёвые велосипеды, имеют ограниченные возможности регулировки и слабо подходят людям с небольшим весом, которые просто не могут продавить их даже наполовину. С воздушкой проблем нет: можно накачать на любое давление, есть регулировка сжатия, отскока и возможность блокировки.

Подводные камни: в интернет-магазинах при просмотре вилок отсутствует подкатегория 1″ (есть 1″ 1/8 и т.д.). Поэтому надо запускать поиск по «RST» и уже среди RST-шных вилок искать вилки со сменным штоком.

В частности, себе я нашёл вилку на Bike24 — при заказе вилки можно указать с чем её покупать: без штока или с каким-то штоком. Шток также можно купить отдельно.

Ключевые слова для поиска: RST F1RST 30 Air (версии F1RST 32 Air и F1RST Platinum не подойдут, там шток не сменный; 30 и 32 — указывают диаметр ног в мм.; 26″ и 29″ — указывают на диаметр колеса) и RST Steerer Tube или RST Head Tube (шток). Шток, как я уже сказал, бывает в вариантах 1″ (поставляется с переходником — Shim) и 1″ 1/8 (без переходника) — оба варианта бывают Threaded (резьбовой) — с различной длиной резьбы, и Threadless/Ahead (безрезьбовой), последний (Threadless) вариант может быть как в обычном стальном (CroMo) варианте, так и в алюминиевом (Aluminium).

Скорее всего, ваша старая дюймовая вилка имеет резьбовой шток. Если вы хотите сохранить вынос (и, возможно, рулевую колонку), то стоит выбрать резьбовой шток. Лично я выбрал безрезьбовой шток (и через переходник 1″ -> 1⅛» поставил на него обычный MTB-шный вынос на 1⅛»).

Далее, возможно понадобится новая рулевая колонка (headset). Её можно купить на том же Bike24. Нужны, разумеется, колонки на 1″. Резьбовая (threaded) или не резьбовая (threadless или a-head) — зависит от того, какой шток выбрали вы. Мне понравилось вот это.

Чашки безрезьбовой дюймовой колонки без проблем впрессуются в раму, где раньше стояли чашки от резьбовой дюймовой колонки. Открытый подшипник или закрытый (промышленный) для установки — без разницы.

Наконец, если вы хотите поставить (новый) стандартный вынос 1⅛» на вашу вилку (и выбросить свой старый вынос на 1″), то вам дополнительно понадобится переходник. Переходники бывают как для безрезьбовых вилок, так и для резьбовых. Например: для безрезьбового штока.

Итого:

  1. Вилка F1rst Air с дюймовым безрезьбовым штоком: €190.
  2. Дюймовая рулевая Cane Creek 40.EC30: €45.
  3. Переходник с безрезьбового 1″ штока на 1⅛»: €4.
  4. MTB-вынос на 1⅛»: около €30.

Суммарно: €270 или 12’700 р. за всё.

Вот и всё, собственно. Вариант обновления старого велосипеда.

1 Шток: ось вилки, которая жёстко запрессована в корону вилки. Шток вставляется в рулевой стакан рамы велосипеда и прочно удерживается выносом сверху.

2 Резьбовая (Threaded) рулевая колонка — это традиционный вид рулевых колонок. Слово «резьбовая» произошло от наличия внутренней резьбы на верхней чашке и контргайке, за счет которой собственно и держится вилка.

На штоке вилки имеется резьба, на которую навинчивается кольцо качения и контр-гайка. Шток отпиливают по длинне рулевой — так, чтобы он не выходил за пределы контр-гайки. Конечно, резьба на штоке уменьшает его прочность, поэтому рекомендуется, чтобы длина нарезанной части не была бы слишком большой (больше 4 см.). Поэтому вилки с резьбовым штоком продают с разной длиной нарезанной части. Именно это и послужило одной из причин для постепенного отказа от резьбового стандарта в пользу безрезьбового: выше надёжность и не нужно несколько вариантов штоков с разной длиной.

Вынос вилки вставляется внутрь штока и зажимается болтом-расширителем. Соответственно, высоту выноса можно легко регулировать.

Читайте также:  Установка лепестков на руль bmw

Как правило, резьбовые вилки имеют диаметр штока 1 дюйм (1″, 25.4 мм), но существуют варианты и для 1⅛».

3 Безрезьбовая (Unthreaded, Threadless, Aheadset, A-Head) рулевая колонка представляет собой более современный дизайн. Именно она доминирует на современных велосипедах среднего и высшего ценового диапазона.

Вместо резьбы крепление осуществляется выносом и якорем (распоркой, забиваемой в шток вилки). Крышка якоря покоится сверху на выносе, который также затягивается вокруг штока. При притягивании крышки выноса к якорю регулировочным болтом, она давит на вынос и стягивает всю конструкцию от короны вилки до выноса вместе.

В отличие от резьбовых, безрезьбовые вилки не допускают регулировок высоты выноса в широких пределах. Можно сдвинуть вынос вниз, убрав простановочное кольцо снизу и переместив его наверх, но нельзя поднять вынос выше (если только шток вилки не был заранее отпилен с запасом и сверху уже стоят дополнительные проставочные кольца). Можно также попытаться использовать вынос с большим подъёмом или с регулировкой наклона.

Как правило, безрезьбовые вилки имеют диаметр штока 1⅛» (1″ 1/8, 28.6 мм), но существуют и стандарты для 1″, 1.5″ и конусообразные (tapered). Хотя классическая безрезьбовая колонка схожа с резьбовой: она имеет верхние и нижние чашки, удерживающие подшипник, устанавливаемые сверху и снизу рулевой трубы велосипеда. Но также существуют варианты безрезьбовых рулевых без чашек, они называются интегрированными или полу-интегрированными: подшипник при этом впрессовывается непосредственно в раму велосипеда, чашек нет. Подшипник при этом всегда промышленный (закрытый), а рама должна быть специальной.

источник

Замена вилки велосипеда — подробное описание процесса

Велосипедная вилка — это соединительное звено между рамой и передним колесом. Однако на данный механизм возложена функция амортизатора, сглаживающие колебания, и снижающие нагрузки. При эксплуатации механизм выходит из строя, поэтому как проводится замена вилки на велосипеде, должен знать каждый владелец двухколесного аппарата.

Зачем снимается велосипедная вилка — причины демонтажа

Снимать вилку с велосипеда без надлежащих на то причин не нужно. Демонтаж передней вилки производится по ряду причин:

  • замена механизма;
  • ремонт и замена вышедших из строя деталей;
  • обслуживание, которое включает в себя смазывание амортизационной вилки.

Чтобы осуществить замену вилки на велосипеде, изначально нужно демонтировать старую деталь. Перед тем, как менять деталь, нужно выяснить, что ремонт в этом деле не поможет. Чтобы определить, что механизм вышел из строя, и требуется его замена, нужно присмотреться к работе велосипеда. Основными причинами, свидетельствующие о необходимости проведения диагностики вилки, являются:

  1. Слышны стуки на ходу.
  2. Невозможность отрегулировать механизм по причине его заклинивания.
  3. Чувствуется люфт вилки, относительно рамы вела.
  4. Слышны звуки скрипа, что означает отсутствие смазочного материала.
  5. На поворотах ощущается тяжелый ход руля.
  6. Образование трещин на штанах и ногах.

Конструктивно передний амортизатор велосипеда, чаще всего представляет собой металлическую пружину и резиновый демпфер. На технические параметры амортизационной системы влияет усадка пружины, а также ухудшение свойств смазки. Чем жестче становится амортизатор, тем быстрей нужно проводить ТО, ремонт или менять его.

Это интересно! Чтобы вилка на велобайке прослужила длительный срок, нужно следить за ее состоянием, и своевременно проводить ТО и уход. От исправности этой детали зависит не только качество управления велосипедом, но и безопасность велосипедиста. Ведь неисправность механизма может в любой момент стать причиной аварийной ситуации.

Как снять вилку велосипеда

Демонтаж велосипедной вилки — это процесс, который целесообразно выполнять в гаражных условиях. Провести ее демонтаж в полевых условиях возможно, но рационально ли? Для снятия надо подготовить необходимый инструмент, и только после этого выполняйте каждое действие, придерживаясь инструкции:

  1. Изначально нужно освободить конструкцию от сторонних деталей. Для этого выкручиваются все прикрученные к вилке детали — калипер, крыло(если есть), гидролинию и тормозную систему механического типа, велокомпьютер. Все детали, которые закреплены на вилке, должны быть сняты.
  2. Демонтируется переднее колесо.
  3. Выкручиваются болты, которыми крепится вынос рулевой трубки. Затем нужно также вывинтить болт якоря вилки, воспользовавшись шестигранным ключом.
  4. Теперь снимаем руль с выносом с горного велосипеда, и отодвигаем его в сторону. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить гидролинию тормозного механизма, и не поцарапать лакокрасочное покрытие деталей.
  5. Демонтируется металлическая шайба и пластиковая прокладка. Чтобы снять эти кольца, нужно поддеть их отверткой в области нахождения пропилов. Вслед за ними извлекается верхний подшипник рулевой колонки.
  6. Из стакана медленно и осторожно снимается рулевая трубка. В нижней части также расположен подшипник и кольцо, которые нужно снять.
  7. Велосипедная вилка демонтирована, и можно приступать к ее замене.

Разборка вилки на велосипедах — для смазки и ремонта

Если планируется заменить вилку на велосипеде, то данный раздел нужно пропустить.

Коротко рассмотрим особенности разборки амортизационной вилки велосипеда. Разборка нужна для того, чтобы сделать обслучивание составных элементов механизма, а также заменить их. Процесс разборки выглядит так:

  1. В нижней части устройства вывинчиваются болты.
  2. После этого демонтируются штаны.
  3. Из штанов нужно удалить всю присутствующую смазку, и вычистить полость каждой трубки.
  4. Демонтируются упоры и ограничители.
  5. После разборки амортизатора, его следует очистить от старой смазки и вскрыть новой и заменить деталь, если она вышла из строя.
Читайте также:  Установка дверной коробки с телескопическим наличником

Ставим вилку обратно на место

Чтобы заменить вилку на велосипеде на новую, нужно со старой детали демонтировать нижнее кольцо. Это стальное кольцо, в которое упирается нижний подшипник. Если кольцо имеет явные признаки повреждений, то его нужно поменять. Чтобы снять кольцо, понадобится нож и молоток.

  1. Аккуратно со всех сторон подбивается колечко, и постепенно демонтируется.
  2. После извлечения осматривается на предмет целостности, и устанавливается на новый шток вилки. Если кольцо повреждено, нужно поставить новое.
  3. Запрессовать кольцо на шток. Для этого можно взять разводной большой ключ(как вариант), и при помощи молотка осуществить установку детали на место.
  4. О том, что кольцо село на место, будет свидетельствовать звонкий звук.
  5. Используется смазка Литол-24. Смазкой покрывается наружная часть кольца, на которой располагается нижний подшипник.
  6. Устанавливается пластиковая(или резиновая) прокладка, а затем подшипник на место, предварительно смазав его. Подшипник нижний должен смотреть шариками вверх, а верхний наоборот, вниз.
  7. Шток вставляется в стакан, и все последующие действия выполняются в порядке обратном снятию.

Это интересно! Подшипники следует заменить, если они имеют явные признаки износа, или не хватает нескольких шариков.

После того, как вилка будет установлена на свое место, нужно проверить качество ее крепление и отсутствие люфта. Если люфт наблюдается, то его следует немедленно устранить. Для этого немного отпускаем болты крепления выноса к рулевой колонке, и закручиваем болт якоря до исчезновения люфта.

После проведения таковых несложных действий, можно снова наслаждаться комфортными поездками на своем велосипеде. После того как закончена замена вилки на велосипеде, старую можно перебрать своими руками или сдать в ремонт. Если она не подлежит ремонту, то нужно утилизировать ее. Срок службы рассматриваемых механизмов зависит от их качества, а так же от условий эксплуатации, поэтому выбирайте детали проверенных производителей.

источник

Разновидности передних вилок для велосипеда и их настройка

9 минут Автор: Михаил Скворцов 81

Функция у передней вилки велосипеда де-факто одна, это поглощение неровностей дороги от мелких дефектов асфальта до бортиков и ступенек при прыжках. Конечно, это не относится к фиксированным вилкам, знакомым нам с детства по советским велосипедам и нынешним шоссейным моделям, но они особого внимания к себе не требуют.

Вилка – вторая по важности деталь после рамы и по цене, и по стоимости, и по весу. От качества вилки зависит, насколько удобным будет катание. Важны не только амортизационные свойства, но и гибкость настроек, соответствие типа и класса стилю катания. Например, жёсткая пружинная вилка отлично подходит для катания в городе, но кратковременный выезд в лес может оказаться фатальным и для механики, и для велосипедиста.

Основные детали

Условно переднюю вилку можно разделить на четыре составляющих блока:

  • амортизатор – часть, принимающая на себя основную нагрузку по амортизации неровностей и хода велосипеда, в части моделей это пружина, в другой – герметичная камера;
  • демпфер – амортизация мелких неровностей, которые должны быть отработаны быстро;
  • корпус – то, что несёт основную нагрузку: рулевая труба, внутренние трубы (шатуны), корона,соединяющая рулевую и внутренние трубы, ноги (нижний амортизационный блок, в который входят шатуны), горилла (перемычка, соединяющая ноги);
  • фурнитура – переключатели и настройки на короне, ногах, набор креплений для оси колеса и тормозов, пыльники и манжеты для защиты механизмов.

Названия частей передней вилки велосипеда

Данная структура немного изменяется в нестандартных компоновках вилки. Например, перевёрнутые передние вилки имеют шатуны, направленные вниз, и такая структура позволяет амортизировать больше мелких неровностей, но увеличивает вес и время на обслуживание — такой механизм быстрее загрязняется.

Классификации

Основное деление — это фиксированные и амортизационные вилки, все дальнейшие классификации будут относиться ко вторым, так как жёсткие фиксированные механизмы предельно просты и вопросов не вызывают.

Типы вилок

Пружинные

Базовый уровень амортизационных вилок. Ставятся на дешёвые модели велосипедов, и в рознице продаются по остаточному принципу. Они обычно используются в качестве запасных частей для ремонты. Из-за своей конструкции не выполняют роли демпфера, пропуская мелкие неровности в полном объёме.

В основе такой вилки — обычная пружина, закрытая в шатуне под резиновой или иной защитой. Обычно собирается достаточно грубо и в процессе эксплуатации портится от попадающей грязи. Возможности для обслуживания невелики — обычно только замена самой пружины. Настроек тоже не бывает, только блокировки.

Рекомендуется для начального уровня или в ситуациях, когда другие варианты недоступны по финансовым или иным причинам.

Пружинно-эластомерные

Механикой не отличаются от предыдущих, но вместо пружины используется полимерный стержень, выполняющий функцию демпфера. К сожалению, всё зависит от свойств материала, но обычно они далеки от совершенства. Амортизационная функция ненамного заменяется демпферной, сохраняя общий низкий комфорт от использования вилки.

Пружинные и эластомерные передние вилки не рекомендуются для использования зимой, так как деградация свойств на низких температурах слишком сильна.

Воздушные

Конструкция с исключительно воздушной амортизацией очень выгодна и в плане стоимости, и в плане обслуживания. Сжатый воздух, накачиваемый насосом в герметичную камеру, работает и как амортизатор, и как очень хороший демпфер. Катание очень комфортное, сравнимое со многими более дорогими конструкциями, но в случае покупки горного велосипеда стоит выбирать более выносливый механизм.

Читайте также:  Установка по растапливанию льда

Минус воздушных — подготовка и срок эксплуатации. Настройка производится только давлением в камере, поскольку она достаточно узка, подкачивать приходится очень часто, да и общий срок службы такого механизма, особенно при агрессивном катании, невелик.

Масляно-воздушные

В масляно-воздушных вилках функции амортизатора и демпфера разделяются между воздушной камерой и масляным картриджем. Если поведение воздушной «пружины» понятно и аналогично воздушной вилке, то от масляного блока зависит очень многое. Основной выбор идёт по строению картриджа и марке масла.

Такой тип конструкции отлично подходит для кросс-кантри и постоянного катания, но пасует при больших нагрузках на горных спусках. Кроме того, срок службы ожидаемо ниже, чем у пружинных механизмов.

Масляно-пружинные

Признанный профессиональный тип передней вилки — устройство, сочетающее масляный картридж и стальную пружину. Именно такие вилки стоят на лучших спортивных велосипедах, но, в зависимости от стоимости, масляно-пружинные конструкции заменяются на масляно-воздушные.

Обычно возможности для настройки ниже, чем у воздушных, но пружина, особенно из современных материалов, позволяет работать очень долго и с требуемой жёсткостью.

И масло, и амортизационные пружины прошли огромный путь совершенствования и вместе дают наилучшее спортивное сочетание. На текущий момент возможных конкурентов велосипедная индустрия этой комбинации предложить не может.

Настройка

Набор настроек зависит от типа и производителя. Рассмотрим все возможные. Единого типа переключателей так и не выработано, потому настраивать каждую переднюю вилку придётся по инструкции производителя.

LockOut – блокировка хода

Блокировка есть практически на любой вилке. Этот переключатель используется чаще всего не при подготовке, а в процессе катания, например, перед горкой или скоростным участком на асфальте. Злоупотреблять функцией не стоит. Значительно сэкономив силы, легко получить серьёзный удар по рукам на малейшей кочке и сломать при этом переключатель. Кроме того, для велосипеда такой ход тоже не сулит ничего хорошего.

Preload – предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка обычно настраивается внешним переключателем, но бывает (на самых дешёвых и самых дорогих моделях) — простой заменой пружин. Влияет на амортизацию, а конкретно — на реальную жёсткость пружины, путём её докручивания. В спортивных комплектах при настройке заменой пружины различный уровень жёсткости отмечается цветом.

Compression & Rebound – скорость сжатия и возврата

Настройка встречается у вилок хорошего уровня. Отвечает за скорость возврата и сопротивление сжатию переключатель обычно с двух сторон — на ногах. Чаще всего регулируется именно возврат — для прыжков и даунхилла помедленнее, чтобы не вылетала быстрее, для катания побыстрее, дабы не терялось сцепление, и энергия педалирования не уходила в перекос рамы.

Extension control – длина хода

Расширенный вариант блокировки — добавляются несколько позиций, фиксирующих уход по определённой длине. Например, на уровне 100 мм при максимальном ходе в 150 мм для прямых участков вместо прыжков. Риски использования таких переключателей аналогичны блокированию. При активной нагрузке переключатель можно сломать. В любом случае, настройка востребована достаточно мало, поэтому она встречается только на единичных моделях.

Обслуживание вилки

Снимаем

Снять переднюю вилку несложно.Есть всего два типа крепления:

Безрезьбовые — сейчас де-факто стандарт, который поддерживают все производители. Вынос руля держит верхний подшипник, якорь (расширяющаяся трубка), закреплённый выносом, входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Собственно, для снятия достаточно раскрутить два винта, и вся сборка практически не разбалтывается при использовании.

Резьбовые — знакомые по старым и детским велосипедам механизмы, верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Снимать ещё легче, но и зафиксировать надолго сложно, особенно при больших нагрузках — быстро появляется люфт.

Чистим

Все пыльники, кожухи и поверхности труб, которые работают во время движения, должны быть чистыми, потому постоянно проверяем их и приводим в порядок. Грязь на изоляции постепенно приводит к повреждениям, а через них уже начинается загрязнение внутреннего механизма с последующей поломкой.

При чистке важно заметить следующее: если в механизме вилки используется масло, оно ни в коем случае не должно оказываться снаружи. Если заметны подтёки масла, переднюю вилку срочно требуется ремонтировать. Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене.

Меняем

Замене подлежит три составляющих.

Во-первых, это масло. Смена сезона, стиля катания, любой ремонт и большая часть перенастроек — повод для смены масла. Масло рекомендуется подбирать фирменное, от производителя. Например, Marzocchi поставляют в Россию достаточно хорошо. В крупных городах приобрести его не составляет проблем. Тем не менее, вполне годится, хотя и не так хорошо, более вязкое масло для амортизаторов мотоциклов. Оно точно есть в любом регионе.

Во-вторых, это пружины. При активном катании, трюках, даунхилле пружины всё равно теряют свои свойства, их требуется менять. В зависимости от типа конструкции — замена от элементарной до «лабораторной» — здесь следует ориентироваться на рекомендации и инструкции от производителя.

Третьим элементом для «замены» является воздух. Подкачивать масляно-воздушные и воздушные вилки придётся немного реже, чем камеры. Благо, нет ничего сложного, главное — контролировать давление и знать, что делаешь.

Заключение

Передняя вилка — одна из важнейших деталей велосипеда. Надеюсь, изложенная информация поможет грамотно выбрать, настроить и обслуживать этот непростой агрегат.

источник

Добавить комментарий