Меню Рубрики

Установка биметаллических радиаторов в хрущевке

Форум сантехника и отопление : santex-SVAR

Монтаж отопления, замена радиаторов, схемы подключения батарей.

Замена чугунных радиаторов в Хрущевке.

Замена чугунных радиаторов в Хрущевке.

в комнате как на кухне только не загнуто к стене, а идёт прямо, в остальном всё тоже самое. Комната 11 мкв.

Пошарился по инету по форумам итд итп через 2-3 дня голова вспухла, очень много всего во что не плюнь, всё прекрасное, всё лучшее, кроме конкурентов естественно. Больше всего по внешнему виду понравилось вот это — http://www.123.ru/bm350-80/brand-royal_ . rt8890746/
Так же решил присмотреться к вот таким вариантам:
Радиатор чугунный литой Konner Модерн 500/8, 1200 Вт — 4648р.
Nova Florida Extratherm B2 500/80 8 секций — 4 752р.
Nova Florida EXTRATERM SERIR SUPER B4 500/100 8 секций — 5 040р.
Вот чел рассказывает про алюминий, вроде посмотришь всё грамотно и хорошо

Отопление Хрущевки — стояк с крестовинами.

такой стояк на две комнаты с крестовинами + байпас на оси стояка (соосный) — это обычно верхний розлив : подача сверху вниз.
на 5 этаже стояки должны быть очень горячие — первый на раздаче горячего теплоносителя.

батареи такие же горячие ? или отличаются от Т стояка ? причина чаще всего в грязных трубах и забитых батареях : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=260#p260

с учетом грязных труб (велика вероятность засора терморегуляторов) и холода зимой (необходимы минимальные гидравлические тормоза — максимальный проход) — для регулировки температуры лучше всего полнопроходная клиновая задвижка : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php . -zadvizhka
в общем случае — при замене обеих радиаторов в 2 комнатах : перемычку можно смещать в другую комнату :

Какой радиатор лучше для квартиры в хрущевке?

Про первый радиатор от ROYAL Thermo — не люблю я этот бренд !

  • 1. уменьшение глубины радиатора и площади пластинок для конвективного теплообмена : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=1726#p1726 и дальше вниз до : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=1732#p1732
    2. если так понравился черный — то можно выбрать «ПЬЯНО Негро» — это толстый негр 100 мм (глубина) : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=304#p304
    3. был момент — качество прыгало (сговор с модераторами) : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=2369#p2369

и биметалл и чугун и алюминий — выбор всего подряд ! без критериев !
все хорошо расписано по техническим аргументам в : http://www.santexsvar.ru/batarei-otopleniya.html
У биметалла лживая завышенная прочность : http://www.santexsvar.ru/radiatory-otopleniya.html
и на форуме : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=6&t=10

короче : лучше чугун ! и если не хочется китайский КОННЕР , а советский не нравится — тогда поискать плоский минский : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php?chugun

и лучше делать на сварке — а не на полипропилене : http://www.santexsvar.ru/polipropilen.html
аргументы против пластиковых труб отопления : http://www.santexsvar.ru/index.html#PP

Замена труб при монтаже радиаторов

если менять трубы — то от стояка , от крестовин. а с учетом ржавых резьб в этих крестовинах — то и их самих.
а это сразу и замена стояка и пере подключение соседской батареи.
двойная, тройная работа — да и соседи не захотят ни оплачивать , ни грязь разводить в своей комнате.

с другой стороны (трубы менять только частично возле самого радиатора) :
нарезать на старой трубе с прогнившей стенкой резьбу — можно и дорезать до самой ржавчины : виток резьбы получится не герметичный : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php . h-na-trube
при нарезании резьбы возникает жесткий крутящий момент + труба упирается против резца : можно и умудриться прокрутить (сдвинуть) старую трубу в крестовине — закапает там старая подмотанная резьба.

Вообщем : можно сделать на железе — и обойтись без сварщика : чисто слесарно !

приварить новую резьбу — более гарантированно ! если остануться старые куски труб от стояка — их можно прочистить длинным сверлом 12-16 мм от перфоратора : вытащить всю грязь из трубы — но можно и дочистится до дырки !

байпас : сходить проверить к соседу его наличие . если есть — хватает одного байпаса при 2 радиаторах на 1 стояке. вторую перемычку — ставить не надо !

источник

Замена радиатора в «Хрущевке»

Добрый день уважаемые форумчане, прошу совета!
Хрущевка, пятый этаж, зимой очень жарко и душно, проветривать не всегда есть возможность. Батареи старые (чугун). Хочу поставить терморегулятор. Я так понимаю, что в связи с этим не мешало-бы произвести замену самого радиатора.
Вопрос:

  1. Какой радиатор наиболее оптимален (чугун, медь, биметалл)
  2. Сколько нужно секций (комната 2,2м. х 4,7м.
  3. Стоит ли вообще радиатор менять, или просто можно постаить регулятор на старый?

п3 — если эстетика старого не напрягает

прошу прощения, п3 — ? это как?

Если быть честным, то естетика старого немного напрягает.

это 3. из первого поста

2luka_d74
Я долго мучался вопросом,что поставить. В итоге поставил чугунину ЧМ-2-100-500 (см. в Яндексе)и доволен. Правда, продаются они только грунтованными, пришлось 2 слоя Тиккурилы по нему самому мазюкать

Читайте также:  Установка коленвала газ 3307

Добрый день!
Собираюсь менять батарею центрального отопления в хрущевке с частью трубы, которая идет от батареи снизу вверх (не знаю как выразиться сантехническими терминами, наверное это стояк)
Возможно у кого то был и опыт и кто-то сможет подсказать хорошу фирму в СПб, кто этим занимается. А также посоветуйте пжта на что менять (алюминий, чугун, биометалл)

Буду признательна за ответ
Спасибо

luka_d74 написал :
Если быть честным, то естетика старого немного напрягает.

Закумуфлируйте под хайтэк . В свое время изучал этот вопрос, и понял, что как раз эти чугуниевые гармошки по-прежнему остаются одним из самых оптимальных решений по качеству обогрева.

Да ну?! Под hi-tech не потянет))
Есть еще у кого-нибудь мнение?

Ну меняйте тогда на другой чугун — сейчас посимпатичней делают.

  1. Какой радиатор наиболее оптимален (чугун, медь, биметалл)

Для старой «хрущевки» поменяйте на чугун — » > . Выглядит он так же, как и биметалл — вида внешнего Вам совсем не испортит. За этот радиатор ручаюсь на все 100% и к тому же он уже идет с монтажным комплектом. Но продается ли он в Киеве?

  1. Сколько нужно секций (комната 2,2м. х 4,7м.

Секции вычисляются по общей плщади Вашей комнаты, высоты потолка и высоты подоконника, т.к. существует радиаторы высотой 300 и 500 мм.

  1. Стоит ли вообще радиатор менять, или просто можно постаить регулятор на старый?

На старые радиаторы Терморегуляторы не устанавливаются. Терморегуляторы существуют двух видов — автоматические и ручные. Автоматические — поставили себе на нужную температуру, он у Вас и будет держать эту температуру (но это скоре для ленивых), а ручные самим придется подкручивать. Ну соотвественно и цена у них разная.

В своей хрущевке меняю все радиаторы. В кухне уже заменил и затестил (зимой еще дело было). Доволен как слон! Советую сделать так же, как я. А именно:

Старый жуткий чугунный радиатор — на помойку. И не только потому, что он некрасивый. А еще и потому, что он значительно менее эффективный по теплоотдаче, чем современные алюминий/биметал и т.п. Проверено практически на своем опыте.

Новый радиатор я себе выбрал алюминиевый. Биметалл брать не стал, как только увидел какие там тонюсенькие трубки в секциях — мизинец не входит! Они в раз забьются. В алюминиевых лезет два пальца свободно. На железные и чугунные даже не смотрел — прошлый век.

Термоклапан с термоголовкой — вещь дорогая, но офигенно полезная и нужная! Советую раскошелиться, причем на термоголовку газонаполненную, она менее инерционна и быстрее реагирует на изменение температуры в помещении (скажем, окно зимой открыли). Есть еще термоголовки с выносным датчиком температуры, но у меня и обычная держит температуру превосходно. Важно расположить ее не вертикально, а горизонтально, чтобы тепло от труб сильно не попадало. Ставить только термоклапан без термоголовки, чтобы крутить вручную, смысла никакого не вижу, так как температуру в помещении таким образом не стабилизировать. А автоматическая регулировка термоголовкой справляется со своей задачей на ура. Да, перед термоголовкой обязательно надо ставить байпас (тонкую перемычку между верхней и нижней трубой), если у вас не двухтрубные стояки отопления. Иначе термоклапан может перекрыть весь стояк.

Никаких фирм к замене радиатора привлекать не советую. Лучше сантехника из своего ЖЭКа, думаю, никто не сделает (неофициально за деньги). Какие «студенты» в этих фирмах работают неизвестно, а сантехник знает свой район, знает где ключ от подвала, какой вентиль закрыть надо, знает тонкости системы отопления конкретных домов своего участка, да и опыт монтажа имеет всегда (новичку халтуру не дадут все равно). Мне сделали очень качественно, заменили подвод от стояка, поставили байпас и пару проходных вентилей. А радиатор и термоклапан я уже сам неспеша монтировал.

источник

Замена чугунных батарей отопления на биметаллические радиаторы отопления своими руками.

Начиная ремонт в сентябре, и понимая, что до начала отопительного сезона остается около одного месяца — принимается решение «в первую очередь должна быть выполнена замена батарей отопления в квартире» а параллельно начинать подготовку к ремонту хрущевки. Будем менять чугунные радиаторы отопления, которые за 50 лет использования оказались полностью забиты и как следствие имеем холодные батареи, на биметаллические радиаторы отопления. Как всегда планируем монтаж отопления своими руками. Замена радиаторов отопления в квартире предполагает наличие определенного инструмента:

  • Болгарка с отрезным диском по металлу.
  • Перфоратор и сверло по бетону для выполнения отверстий крепления радиатора отопления к стене.
  • Разводной ключ.
  • Строительный уровень.
  • Лерка или плашка, для того чтоб нарезать резьбу на трубах стояка, которые останутся после демонтажа чугунного радиатора.
Читайте также:  Установка антенны под рацию

Теперь попытаемся выполнить радиаторное отопление дома своими руками.

Однотрубные системы отопления в хрущевке. Схема отопления — байпас.

Однотрубная схема отопления применяемая в хрущевках, имеет значительный недостаток, с которыми мне пришлось столкнуться. Однотрубная система отопления с подачей горячей воды осуществляется по одному стояку на котором установлена радиаторная батарея комнаты, а возвращается по другому уже со значительно более низкой температурой теплоносителя через батарею отопления в кухне.

Имея в наличии однотрубную схему отопления, по-моему единственным правильным вариантом подключения радиаторных батарей будет схема с применением байпаса. Для того чтоб не делать байпас меньшего диаметра обеспечивающего прохождение теплоносителя через саму батарею необходима установка на него дополнительного шарового крана. Таким образом схема водяного отопления с применением байпаса будет выглядеть следующим образом:

На схеме отопления с применением байпаса видно что мы не уменьшили диаметр основного стояка. Открывая американки 2 и 3 а затем закрывая шаровый кран 1 мы получаем весь поток теплоносителя с максимальным давлением (для продавливания более 8-ми секций радиатора отопления) проходящий через батарею отопления. Слабым местом данной схемы является необходимость повышенной надежности шарового крана 1(качество изделия), так как при выходе его из строя необходимо будет отключать весь стояк. Шаровые краны 2 и 3 выполнены в виде американок и позволяют в любой момент выполнить быстрый монтаж, демонтаж или замену батарей отключаясь от центральной однотрубной системы отопления.

Выбор радиаторов отопления. Чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

После принятия решения о замене старых батарей возник вопрос, как выбрать радиаторы отопления? Первоочередным фактором влияющим на выбор, стало соотношение стоимости радиатора отопления к его качеству и теплоотдаче. В принципе, как и при выборе любой вещи, я взвешиваю для себя все за и против, соотношу это с ценой и делаю свой выбор. На данный момент в продаже есть в наличии чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Рассмотрим их каждый отдельно.

Чугунные радиаторы отопления.

  • Большая толщина стенок чугунного радиатора, что способствует долговечности изделия, в условиях наличия большого количества абразивных частиц в теплоносителе.
  • Высокая стойкость к коррозии, что обусловлено физическими свойствами чугуна и связано с образованиям на стенках защитного слоя «сухой ржавчины».
  • Высокая тепловая инертность и тепло аккумулирующие свойства.
  • Имеет самый большой срок службы.
  • Значительный вес затрудняющий проведение монтажа и требующий более серьезную систему креплений.
  • Двоякая ситуация со стоимостью — в средней ценовой категории но очень невзрачные на вид или выполненные в изысканных рисунках на подобии ковки но имеющих значительную стоимость.

Стальные радиаторы отопления.

  • Низкий вес, а как следствие легкость монтажа.
  • Быстрый нагрев при подаче носителя.
  • Средняя теплоотдача по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.
  • Необходимо постоянное нахождение в радиаторе носителя, так как его отсутствие вызывает быстрое окисление и как следствие образование ржавчины и быстрое разрушение.
  • Низкое рабочее давление, от 6 до 10 бар.
  • Низкая устойчивость к пневматическим ударам и к гидравлическим ударам.

Алюминиевый радиатор отопления.

  • Лично для меня — наиболее эстетичный внешний вид.
  • Низкий вес и удобство монтажа.
  • Быстрый нагрев при подаче носителя.
  • Самый высокий показатель теплоотдачи (даже в соотношении теплоотдача — стоимость).
  • Достаточно высокое рабочее давление 16-20 бар.
  • Возможность набора необходимого количества секций в зависимости от размера помещения.
  • Самым основным недостатком является слабая коррозийная стойкость, что накладывает повышенные требования к качеству теплоносителя.
  • При подключении с другими видами металлов (более всего к меди) образуется гальваническая пара и как следствие разрушение места соединения.

Радиаторы отопления биметаллические.

  • Биметаллические радиаторы отопления в принципе имеют все преимущества алюминиевых радиаторов, разве что незначительно ниже теплоотдачу, но в тоже время устраняя его основные недостатки. Сталь находящаяся с внутренней стороны радиатора менее подвержена коррозии и дополнительно при подключении не образовывается гальваническая пара. Дополнительно имеет более высокие характеристики рабочего давления.
  • Единственным на мой взгляд недостатком, можно назвать немного более высокую стоимость по сравнению с алюминиевым, но это меня не остановило и выбор пал именно на биметалл.

В завершение, без брендов, победили итальянские производители по отзывам уже установивших их пользователей и со временем я о своем решении не пожалел.

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками.

Еще до установки радиаторов отопления в квартире своими руками, необходимо определиться с монтажными параметрами. Для установки радиатора работающего только по принципу конвекции необходимы следующие технологические расстояния:

  • от пола до радиатора 10-15 см. — обеспечение зазора для притока воздуха.
  • аналогично от радиатора до подоконника 10-15 см. — обеспечение зазора для оттока воздуха.
  • расстояние от тыльной стороны до стены составляет 3-5 см. без учета теплоизоляции, монтируемой на стену до установки.
Читайте также:  Установка лесов при монтаже сэндвич панелей

Как говорилось ранее будет осуществляться установка биметаллических радиаторов (Италия). До того как мы собираемся выполнить подключение радиаторов отопления к общей сети, необходимо слить теплоноситель из системы центрального отопления. Данная операция в моем случае была закрыта оформлением договора с ЖЕКом на определенную дату и оплатой квитанции.

Сотрудник ЖЕКа появившийся с самого утра сообщил, что все готово и можно приступать.

В первую очередь выполняем монтаж обвеса батареи. Нам для этого понадобятся 3 проходные заглушки для подключения двух входных американок и одна для установки с левой верхней стороны крана Маевского который будет способствовать стравливанию воздуха при запуске системы. В нижней левой части установим просто заглушку. Очень важный момент, как для меня, использовать для резьбовых соединений только паклю и пасту и не в коем случае не фум ленту, которую я считаю самым слабым звеном при использовании. После того, как обвес батареи отопления (биметаллические) собран начинаем собственно работы по стояку. Как видно на фото ниже, работы начинаем с отрезания болгаркой самой чугунной батареи (резы 1и 3), снимаем ее и принимаемся за резку стояка в точке 2. Теперь берем два трубных ключа, одним из которых держим уходящую к соседу с верху трубу а второй откручиваем ту часть не нужной нам трубы, на которой расположен старый (не работающий кран). Дальше уже все дело техники, нарезаем при помощи лерки резьбу в точках резов 2,3 и собираем конструкцию из тройника, удлинителей и шаровых кранов два из которых с американкой (видно на правой части фото ниже). После того как у нас все собрано, приставляем биметаллический радиатор отопления и легонько наживляем американки устанавливая его к примеру на книги или любую другую подставку при использовании строительного уровня. Теперь мы можем разметить точки крепления радиатора на стене. Снимаем радиатор и в намеченных точках делаем при помощи перфоратора отверстия под дюбели куда затем вкручиваем стандартный кронштейн 170 мм. Расстояние от стены можно регулировать закручиванием/откручиванием кронштейна. Дополнительно можно применять экраны для радиаторов отопления которые крепятся на стену до установки батареи и отражают тепло обратно в комнату не позволяя греть стену.

Да пока не забыл, входы в батарею отопления имеют свое расстояние между осями, которое в моем случае равно 50 см. Так вот при сборке системы отопления с байпасом и исходящими кранами необходимо учитывать данный параметр, и расстояние между осями американок аналогично будет равняться 50 см.

Установка батарей отопления в квартире.

На этом установка батарей отопления в квартире закончена и требуется только зачистка труб отопления и последующая покраска. Что получилось в итоге можно увидеть на фото ниже.

Установка радиаторов отопления своими руками.

Расчет секций радиатора. Теплоотдача радиаторов.

Перед тем как выполнять расчеты, необходимо быть уверенным, что остальные факторы влияющие на тепло сбережение, такие как наружное утепление, замена на новые окна и откосы — выполнены.

Для расчета секций радиатора отопления нам понадобятся исходные данные:

  • мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов).
  • площадь отапливаемой комнаты.
  • необходимая тепловая мощность на один квадратный метр помещения.

Для моего случая (секционные радиаторы) мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов) равна 180 Вт а площадь отапливаемого помещения 15 метров квадратных. По СНиПу на один квадратный метр помещения необходимо 100 Вт тепловой мощности. Получаем формулу:

Количество секций радиатора = 15 (площадь помещения) х 100 / 180 (теплоотдача секции)

Получаем значение количества секций радиатора равным 8,3. Округляем данное значение в большую сторону и получаем значение 9, а учитывая то что производители реально немного завышают значение мощности секции я решил добавить еще одну. Таким образом для моих комнат вышло значение количества секций радиатора отопления равное 10. При расчете секций радиаторов я не учитывал то что в кухне будет сделан теплый пол, так как он делался не для обогрева а для комфортной температуры.

После высыхания залитых полов и замены радиаторов отопления я смог приступить к укладке ламината в комнатах.

источник

Добавить комментарий