Меню Рубрики

Установка бинар на хендай солярис

СиБирЬ

Бинар 5Б-СВ (фотоотчёт установки на hyundai solaris)

Бинар 5Б-СВ (фотоотчёт установки на hyundai solaris)

Сообщение NightShadoW » 20 ноя 2011, 02:27

Используя крепёжные элементы входящие в комплект, собрал крепёж и смотировал. Понадобилась дрель для сверления в крепеже дополнительных дырок сверло на 8, и сверло не 3 для сверления отверстия в кузове под саморез.

Также по соседству слева был размещён воздухонагнетатель. Одной стороной через конструктив уголков крепился к штатному болту, и дополнителной поддержкой служила перегородка.

Правда прикрутить нагнетатель на бол слева к уголкам было не просто, даже пришлось приклееть гайку на супер клей, чтоб чуть, чуть притянуть болт.


Re: Бинар 5Б-СВ (фотоотчёт установки на hyundai solaris)

Сообщение NightShadoW » 20 ноя 2011, 03:29

2й день.(19.11.2011 на фотках косяк) Выхлопуха, топливная система и часть электрики.

Т.к. уголки были использованы для установки нагнетателя, а они бы сильно помогли для монтажа выхлопной системы, пришлось импровизировать.
Корёжить кольца и ставить хомут.

Монтаж выполнялся также на уже существующие болты которые держат теплоотражетель или как он там правильно называется не знаю!


Re: Бинар 5Б-СВ (фотоотчёт установки на hyundai solaris)

Сообщение NightShadoW » 21 ноя 2011, 09:30

Да простит меня «Тепластар», но их уродство с переходными муфтами в топливо проводе мне не сильно понравилось, пришлось докупить силиконовый маслостойкий шланг чётко в диаметр штуцеров. (на горском в ВАЗ`овском отделе 40рэ за метр).


Re: Бинар 5Б-СВ (фотоотчёт установки на hyundai solaris)

Сообщение NightShadoW » 21 ноя 2011, 10:14

3й день.(20.11.2011 на фотках косяк) В парах бензина.

Не стану описывать, как снимается сиденье и бензонасос, там почти всё, как и всех!

На фото трубка выпирает вперёд, так не влез! Во время установки насоса, обогнул трубку вокруг колбы (пере фотографировать не стал.). Заборную трубку подрезал.


Re: Бинар 5Б-СВ (фотоотчёт установки на hyundai solaris)

Сообщение NightShadoW » 25 ноя 2011, 07:51

4й день.(25.11.2011 на фотках косяк) Кровь рекой.

Даже не знаю с чего начать. В общем еду я домой время 11:32 (24.11.2011) температура за бортом -23 и думаю надо доделывать! Короче говоря свернул на лево и в гараж!
Моного писать не буду, т.к. сегодня ещё не спал, а так охото!

Проводку в салон протянул рядом с основной проводкой. Под рулём вытащил уплотнитель, со жгутом проводов, в резиночке заделал надрез. затянут Бинаровскую косичку. Обмотал изолентой и на место. По чему сделал надрез: по началу хотел затянуть в основное отверстие уплотнителя, но сняв изоленту увидел картину! Внутри уплотнителя имеются скрутки проводов и сама коса не обмотана изолентой. По соседству (с лева) в изоленте замотан какой-то модуль, подозреваю наша доработка авто света и сделано по нашему. Дабы ну повредить скрутки решил проложить рядышком!

источник

Hyundai Solaris Cедан1.6 › Бортжурнал › Ремонт предпускового подогревателя Бинар 5Б-Компакт.

Вот и пришло время ремонтировать. Отработав без всяких косяков, верой и правдой 2 года в преддверие так сказать третьего отопительного сезона, решил проверить систему, чтобы быть спокойным. А не тут-то было, после запуска через 3-5 сек на табло выдало ошибку Н27. Поискав, почитав выяснил « нагнетатель воздуха» со временем попала песчинка и заклинила в лопастях. Согласно заводской инструкции извините за цитату.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ

С началом сезона эксплуатации предпусковых подогревателей «Бинар-Компакт» возникли массовые обращения по неработоспособности нагнетателя воздуха (ошибка 27).
Анализ присланных нагнетателей показал, что у большей части нагнетателей нет неисправностей, связанных с электроникой или механикой устройства. Не вращение крыльчатки вызвано попаданием крупных песчинок в зазор крыльчатка – улитка или обод крыльчатки – крышка. Грязь с дорожного покрытия засасывается через входной патрубок и значительное количество проникает в пространство между крыльчаткой и крышкой. Выхода из этого объема никакого нет, песчинки пересыпаются под воздействием вибрации и вращения крыльчатки до тех пор, пока не попадут в подходящий зазор.
Проведенная работа показала, что если в нижней части крышки прорезать паз для выхода воздуха с песчинками, то пространство под крышкой самоочищается.

Всё так и было сделано проверив без подогревателя опять же цитата из инструкции.

Чтобы отдельно проверить нагнетатель на столе нужен источник 10 -12 В с током до 2-3 А. Крыльчатка должна быть свободна, если есть крышка, ее надо снять.
Черный провод разъема нагнетателя следует подключить к минусу питания, коричневый к плюсу. При этом схема на плате нагнетателя будет запитана, но вращения не должно быть.
Для того, чтобы вращение началось, нужно синим проводом коснуться черного (минуса), при этом на схему поступит разрешающий сигнал. Отсоединив синий провод мы запрещаем вращение. В работе таким образом регулируется скорость вращения. Это называется Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ).
Следует поочередно установить крыльчатку во все устойчивые положения и каждый раз коснуться синим проводом минуса. Старт должен быть изо всех точек
.

Всё заработало, поставил на авто та же беда, как я не бился не чего не получается. Уже даже посмотрел у производителя этот нагнетатель, но цена оказалась 4515 тысячи плюс доставка дороговато ну думаю крайний вариант.
И тут как-то очередной раз возился и заметил, что при надавливании где-то в синею область происходит уверенный запуск значит что-то лопнуло или оторвалось, а проблема в том что плата с верху залита герметикам и я решил его вскрыть и пропаять .

источник

KIA Rio 1.6 AT Premium › Бортжурнал › Webasto, Hydronic на KIA RIO 4 G4FG решил не брать. Установил Бинар 5S

Всем доброго дня. Решил описать процесс установки автономного подогревателя Бинар 5S на KIA RIO 4. Решил написать 2 версии, одна на 1 минуту вторая подольше, по этому сразу листаем вниз, по пути любуемся моему таланту фотографа:))

Читайте также:  Установка подвески на civic 4d

Версия первая, МНОГО БУКВ!
На всех машинах всегда устанавливал подогреватель. Зимы у нас не то что-бы холодные, — 30 держится не дольше недели, обычно -20 — 25 в ночное время и до — 10 днем. Но так как все машины всегда были с пробегом и на морозе заводились не совсем хорошо или совсем отказывались несмотря на новые аккумуляторы свечи, всему виной была пониженная компрессия, а т.к. ремонтировать ДВС у нас не принято, обычно ставим контрактный с Японии, который иногда хороший попадется иногда такой-же как был. Конечно это мне так повезло и у всех соседей всегда все с первого раза пускалось, но только потом неожиданно приходилось менять потекшие сальники, по тому как перемерзший сапун в любом двигателе сделает свое дело и прорывающиеся газы обязательно где-нибудь да вылезут. И как я заметил при — 25 все мои предыдущие машины развивали дикие обороты под 2000 — 2300 оборотов, на G4FG я такого не заметил, максимум это 1200 — 1500.
Почему ставил Бинар, ответ прост. Я с эти подогревателями уже очень давно, устанавливал все модели Бинар от самой первой до самой последней. Очень нравится функционал в виде возможности просмотреть напряжение и тмпературу в любой момент, запустить помпу отдельно без подогрева. В общем рекламу не буду делать, кому интересно на сайте у них все есть.
А что же с новой машиной спросите вы? Зачем на нее подогрев? Да, действительно проблем с запуском за первую зиму и за половину второй не было. Пуск двигателя всегда с первого раза в мороз до -30, это после стоянки 14 часов. Но звуки двигателя в очередной раз заставили не мучить железо и установить подогреватель. Можно было конечно воспользоваться автозапуском, но при морозе -25 и выставленной температуре запуска — 6 градусов, получалось 3 — 4 пуска по 15 минут (((.

В отсутствии гаража установку было решено делать на сервисе! Но выяснилось что запись есть только на вторую половину января, на дворе конец декабря. Стало понятно что все опять придется делать своими руками. Еду в одну из фирм и покупаю котел за 26 000 руб. + пульт нового образца 3000 руб, 2 литра антифриза 456 руб., пара перчаток и моток изоленты. Дальше договариваемся по поводе свободного места на сервисе, нужны суббота и воскресение. Место забронировано, автомобиль помыт и с вечера поставлен в бокс, в ожидании меня когда я приеду и с утра и начну уже что-нибудь делать руками а не пялится все выходные в телефон на каналы в youtube по ремонту ДВС и АКПП.
Выбор места размещения компонентов:
Решил для экономии времени заранее определится с местом установки котла. Изучил схемы куда ставят webasto очень удивился что карты установки есть только на ДВС 1.4 c МТ, на этих версиях котел размещали на левом лонжероном между трансмиссией и радиатором. Очень удивился и вроде как решил что лучшее место будет слева за бампером. Изучил как снимается бампер, и утром отправился в бокс. Но как вы понимаете я промахнулся, за бампером слева места не было (вся полость заполнена резонатором впуска 28212-H0200 вот под этим номером он есть в каталоге, очень хитрая форма).

Не беда подумал я и решил поставить за бампером справа, рядом с бочком для стеклоомывающей жидкости. Но данное место не подходило по тому что длинна шлангов для подключения к системе охлаждения выходила больше 2 метров, что лично меня не устроило, хотелось сделать максимально короткие шланги что-бы исключить охлаждение набегающим потоком ледяного воздуха. В итоге от установке снизу я отказался м перешел в подкапотное пространство. По совету коллег и вроде как мне тоже приглянулось место за левым стаканом стойки, между вакуумным усилителем тормозов и блоком ECU ДВС. В общем то что место было не удачным стало понятно часов через десять. Т.е весь день я пытался впихнуть «невпихуемое»! Поздно ночью в расстроенных чувствах отправился домой. На следующий день все было начало заново, и решено было устанавливать котел там где я не хотел изначально. Место за ДВС подходило хорошо но мне не нравилась близость выпускного коллектора, но это было единственное место которое удовлетворяло всем требованиям. Изготовил кронштейн и закрепил котел. Можно было выдохнуть.

Врезку в систему ОЖ осуществлял разрезав на удобные куски шланг подачи ОЖ из ГБЦ в отопитель салона (97311-H5000). Одним концом он одет на отвод в котором установлен датчик температуры ДВС второй конец на нижний патрубок салонного отопителя. Трубку нужно разделить на 2 части. Первый отвод углом примерно 90 градусов, одной стороной одет на штуцер который выходит из ГБЦ, вторая сторона на помпу (она кстати в комплекте идет Bosch). Помпу крепил на свободное отверстие между ДВС и АКПП (обозначил синим на схеме). Затем все соединения шлангов сделаны отводами и шлангом из комплекта поставки. Второй отвод тоже примерно 90 градусов одет уже на вход отопителя солона. Да, вы правильно заметили что на всех соединениях я использую пружинные усиленные хомуты а на этом отводе одет винтовой хомут. Дело в том что в комплекте идут хомуты размером 25 или 27 мм, точно не помню и они не подходят на родные шланги, один хомут я оставил родной а второй вообще забыл одеть, потом уже на следующий день обнаружил это, в салоне начали запотевать стекла и сильно пахнуть горелым антифризом который начал капать на выхлопную трубу стараясь охладить ее, но труба победила :)).

Читайте также:  Установка программ win для mac

источник

Hyundai Solaris › Бортжурнал › 6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГБО, Настройка.

Наконец то дошли руки до настройки, но прежде я устранил некоторые косяки:
— переподключил коричневый провод ГБО, который отвечает за передачу сигнала об оборотах двигателя, подключил к бензиновой форсунке, к тому проводу любой из форсунок, что идет в блок управления двигателем, ну все помнят, что я его разрезал, вот именно к тому концу, что идет напрямую в ЭБУ автомобиля;
— подключил фиолетовый провод ГБО к лямбда зонду. Сначала я подключил его неправильно, отчего показания с лямбды были более 4В, что уже само по себе неправильно, т.к. максимальное значение 1В. Подключать нужно к черному проводу в разъеме возле самого датчика;
— укоротил датчик температуры, который вкручивается в редуктор, примерно на 1 см, разница в температурах двигателя и редуктора сократилась с 15 до 5 градусов.

После подтягивания всех соплей, я подсоединился к диагностическому разъему ГБО.

Двигатель должен работать на бензине. После выставления всех необходимых мне параметров в контроллере ГБО, я выбрал закладку «Автонастройка» и нажал кнопку Старт. Первоначально программа начинает проверять входящие сигналы. После этого она отключает первую бензиновую форсунку и включает газовую, двигатель начинает трясти и методом подбора параметров, программа выводит газовую форсунку на характеристики работы бензиновой, нужно заметить, что время открытия газовой форсунки больше, чем у бензиновой, так что не стоит пугаться (я поначалу думал, что нужно будет корректировать эту характеристику). После того как двигатель перестает колбасить и первая газовая форсунка заменила первую бензиновую, программа выключает третью бензиновую форсунку и подключает вместо нее газовую, после того как она начинает нормально работать, программа одновременно отключает оставшиеся две бензиновых форсунки и подключает оставшиеся газовые. Еще примерно полминуты это все настраивается и после этого выдается заключение от программы о необходимости проверить настройки в движении.

Проверить настройки в движении, т.е. сделать топливные карты на бензин и газ, а по простому нужно проехать сначала на бензине, а потом на газу примерно по 5 км. Можно отключиться от диагностического разъема, я не отключался, а поставил ноутбук на переднее пассажирское сиденье и поехал делать топливные карты.

Нужно по возможности выбрать прямой участок дороги, чтобы поразгоняться на четвертой передаче. Сначала едем 5 км на бензине. Что от нас требуется? Едем таким образом, чтобы программа сняла всевозможные нюансы работы топливных форсунок. Все это нужно делать на одной передаче (я делал на четвертой):
— сначала плавный разгон,
— плавный сбор скорости,
— резкий разгон,
— режим дерганья, нажать-отпустить.
Программа собирает данные и рисует кривую. Далее переключаемся на газ и повторяем все тоже самое.

Для нас важно, чтобы кривые максимально совпадали друг с другом. Разницу несовпадения проверяем на боковой закладке «Отклонение».

У меня все прошло успешно не с первого раза, я делал автонастройку четыре раза. Два из которых программа почему то сообщала, что отверстия в жиклерах малы, коэффициент пересчета (оранжевая кривая на графиках) был сначала 1,8, а потом 2. Нужно также обратить внимание на коэффициент пересчета, его значения должны укладываться в диапазон 1,2-1,8, если он больше или меньше, придется изменять отверстия в жиклерах, о чем и предупреждала программа.

Не обошлось и без тестов. На этой неделе я взял у друга OBD2 Bluetooth адаптер, установил себе на телефон программу, в ней можно стирать ошибки и смотреть кучу параметров. Кстати она мне помогла убрать Чака Нориса с панели пару раз при настройки ГБО. В общем я сделал по три заезда 0-100 км (двигатель крутил до 5000 об/мин), сначала на бензине, потом на газе. Т.к. дорога была мокрая, на бензине получилось 17 с, на газу 18 с, на сухом асфальте до этого было 13,6 с, но тогда я крутил двигатель до 6500 об/мин.

Чувствуется ли, что двигатель потерял в мощности? Немного, но только когда начинаешь гонять, пока едешь размеренно, никакой разницы. По расходу отпишусь позже.

источник

Hyundai Solaris Белый Сугроб › Бортжурнал › Сколько стоит установка доп оборудования для нового авто.

Доброго дня уважаемые подписчики и гости !
Мало кто задумывается о том сколько еще нужно вложить в авто, купленное с салона, что бы оно было максимально упаковано и готово каждый день радовать владельца. В данном посте я опишу то что сделал я ( исходя из моей комплектации «Super Series») что бы использовать его ежедневно с максимальным комфортом для владельца. Цены я буду писать опираясь на диллера в своем регионе либо на розницу ( касаемо именно железок )
Итак с салона в качестве допов я забрал ( ПОЛУЧИЛ ЭТО ВСЕ БОНУСОМ, НЕ ОПЛАЧИВАЛ НИ ОДНУ ИЗ ПОЗИЦИЙ, ВООБЩЕ, СОВСЕМ ) :
— Защита ДВС
— Коврики салон
— Коврик в багажник
— Задние локеры
— Задник брызговики
Именно такой перечень посчитал нужным для себя взамен зимней резины так как дилер предлагал Viatti R15 ( ценник резины что бы понимали 3200 р. за балон, а за комплект мы получим 12800 р. ) что меня не устраивало. По резине опять же это мое субъективное мнение. Кто то скажет что мог бы еще потрясти с дилера подарков, но такой спек допов меня вполне устраивал.
Теперь напишу о том что я делал и сколько ушло денежных средств:
— Комплект зимней резины GOODYEAR Ultra Grip 600 ( стоимость 11,8-13 тыс )
— Шиномонтаж ( стоимость на R15 в моем регионе приблизительно 1 тыс )
— Сигнализация с АЗ Starline A93 2CAN+2LIN ( стоимость приблизительно 11-12 тыс )
— Установка сигнализации ( стоимость 5-8 тыс )
— Тонировка задней полусферы 5% ( стоимость 2,5-4 тыс вкл работу )
— Антикоррозийная обработка арок ( стоимость 1,5 тыс при условии самостоятельной работы )
— Шумоизоляция передних и задних локеров виброматериалом 3мм ( 800-1200 руб ) . На передние локеры ушло 3 листа виброматериала, на задние 2 листа. Толще клеить смысла не вижу так как особого прироста толщина не даст а шумить багажник все равно прийдется для достижения тишины.

Читайте также:  Установка вентилятора в гранд смете

Подводя итог вложения в авто с ходу получается примерно в районе 38-40 тыс . Не забываем так же посчитать сюда же стоимость страховки ОСАГО и расходы на оформление авто ( приблизительно 10 тыс в моем регионе )

В целом выходит приблизительно 50 тыс рублей вложений с ходу. Уважаемые автолюбители, учитывайте это при покупке авто дабы в последствии получать удовольствие от эксплуатации а не головную боль в том смысле что «надо это, и это, а денег нет»

источник

Hyundai Solaris Блистающий Баклажан › Бортжурнал › Установка и подключение стороннего DRL по штатной схеме.

Начну эту запись со своих эмоций… Больше никогда, повторюсь, НИКОГДА не куплю готовую проводку нашего автопрома! Качество сборки ужасное. И за этот комплект я отдал 750р, лучше бы добавил и купил штатный комплект от соляриса. Проводка очень внушает доверие, всё в гофре, выведены колодки. Но, только я за низ потянул, провода остались в одной руке, а фишки в другой… Сечение проводов было использовано 0.5. Простите, на какие лампы она рассчитана?! Хотя, какая разница. Данный комплект изначально рассчитан на выход из строя. Провода от птф к птф были короткие. Все соединительные колодки мне пришлось убрать, т.к. после подключения я поехал домой в дождливую погоду. Наехал на лужу и получил к.з. Колодки надёжные, сверху дополнительно изолировал. Не помогло. Выкусил их вообще, спаял и завёл в линзу. Благо она влагозащищена. Кнопку пришлось тоже переделывать, т.к. она размыкала только плюс, в противном случае подсветка и индикация не работали.

В наличии был паяльник 20 вт с широким жалом. Общими усилиями с моей возлюбленной, справились.(((=
В итоге, из всего комплекта я использовал гофру и кнопку.
Комплектация у меня «Оптима», реле птф отсутствовало.

Ну да ладно, хватит о плохом. (=

Для начала я сделал собственную схему, с использованием 5-ти контактного реле, но интересовал вопрос подключения к штатному блоку дрл. Чтоб свет включался в автоматическом режиме.

Потом нашёл схему, которая полностью удовлетворяет моим потребностям. Осталось найти всё это в машине.

Так же взял некоторые моменты отсюда.

А теперь к делу.
Разобрал всю облицовку у ног и снял блок предохранителей. Фотографий не делал, их полно, да и интуитивно понятно. Нашёл блок дрл, он находится за всей проводкой, за блоком предохранителей. Так просто к нему не подобраться.
Отсоединил шлейф и вырезал толстый красный провод (пин 1). К пину 1 подключил провод реле (конт 88), теперь при отпущенном ручнике у меня загорался не ближний, а птф. Возникла другая проблема, птф включались вместе с габаритами, чего я совсем не ожидал.
(Под работой птф я понимаю присутствие напряжения на проводе контакта 30, ведь птф ещё не установлены.)
Чтобы решить этот вопрос, проделываем небольшую работу с разъёмом того же дрл.
Вынимаем голубой провод, готовим ещё один проводок и впаиваем в него диод. Один конец соединяем с голубым проводом, второй врезаем в розовый провод с чёрной полосой. Его оставляем в колодке.
Отрезанный красный толстый провод от пина 1 мы через разомкнутый контакт 4-х контактного реле соединяем с минусом. Далее ищем разъём I/P E, это самый верхний большой разъём на блоке предохранителей. И находим пин 33, цепляем на него один из выводов обмотки 4-х конт.реле, другой конец обмотки подсоединяем к пину 14 разъёма дрл, его необходимо вынуть из шлейфа.
На этом с автовключением дхо я закончил.
Контакты реле 85 подключил на габарит, а 86 на +. Так при включении габаритов у меня отключаются дхо.
Кстати, на контакт 88 я повесил пред.колодку, номинал предохранителя 15а, и не пожалел об этом.
Контакт 87 подключил к кнопке. А 30 кинул на птф под капот.
Кнопка от приоры имела 4 вывода и перемычку. Синий, красный и белый были +, а чёрный -. Вот как раз тот недочёт, когда мне нужно размыкать минус, а индикация не горит.
После перепайки кнопки, чёрный стал плюсом, а синий, красный и белый — минусом.
+ на кнопку взял от корректора фар. Он нужен только для подсветки.
Это заключительный этап работы в салоне авто. Далее перебираемся под капот.
Провод с контакта 30 был заранее выведен. Установил противотуманки, раскинул проводку «приоры, ручной работы», плюс кинул на акк, через пред 15а, а минус на провод выведенный из салона.
Все контакты и соединения были пропаяны.

Сейчас всё отлично работает.
Отпускаем ручник — загораются дхо.
Включаю габариты — дхо гаснут.
Жму на кнопку птф — птф (дхо) включаются.
Что мне и нужно было.

На фото свет птф очень высоко, позже я его занизил.

источник