Honda CR-V К24Z4 › Бортжурнал › Теперь я готов к морозам. Бинар 5Б Компакт и Пандора DX50B на месте.
Машина досталась с убогой сигнализацией без обратной связи, без дистанционного запуска и автопрогрева.
А на носу Новый год и крещенские морозы. Благо до НГ было тепло и машина неделю отжила без всяких эксцесов на улице, поставил только аккумулятор со стрима, так как по традиции перекуп поставил на машину аккум в последний путь.
31 декабря по традиции отогнал машину в теплый бокс на работу, от греха подальше, от пьяных стреляльщиков фейерверками и водителей. И как по закону подлости 1-го января пришел мороз под 30.
Отоспавшись сутки после празднования НГ, 2-го побрел ставить сигналку, которую перед этим вместе с Бинаром демонтировал со стрима. Ему они уже не к чему.
Переделывать как всегда оказалось веселее чем делать с нуля. На сигналку ушло около 12 часов, плюс часов шесть на демонтаж старой; это был адский-ад из проводов, реле и изоленты, так как она была подключена по аналогу и еще завязана с иммобилайзером, от которого мне даже метку не отдали.
По монтажу есть в принципе вся инфа на сайте пандоры и на сайте www.autosiga.ru
Обход, точнее клонирование ключа, штатного иммобилайзера сигналка, как и было заявлено поддерживает. По CAN шине видит работу двигателя, положение нейтрали, педали тормоза, все двери. По аналогу надо подключать управление центральным замком, так как по CAN с заведенным двигателем сигналка управлять не может. Поворотники по аналогу через кнопку аварийки в потенциальной режиме, так как по CAN только габаритами и светом может управлять. И в принципе всё. Подключить питание, датчик температуры и провода CAN-H и LIN выход. Ну и по старой схеме использовал один вход под статус подогревателя (на брелоке есть спец.значек работы подогревателя)и одно силовое реле сигналки для запуска-остановки подогревателя. В общем и целом все как на стриме www.drive2.ru/l/461015056117663147/. Только багажник не стал по отдельному каналу подключать, так как на стриме пользовался всего пару раз.
А вот с автозапуском я воевал потом еще два вечера. Так как на стриме я его не подключал в виду наличия бинара и штатной дистанционной заводилки установленной с Японии. Соответственно сильно не вникал. По началу по команде на запуск включалась только печка и музыка, дальше брелок пищал про неудачный запуск и на дисплее моргал значёк (Р). Получается сигналка не видела нейтраль или ручник. Полазив в настройках и отключив аналоговые входы ручника, нейтрали и педали тормоза, а так же отключив контроль ручника по CAN шине и программную нейтраль, попробовал снова. Но тут мой косяк был в том, что не разобравшись с назначением проводов зажигание 1, зажигание 2 и АСС, подключил наивно думая что зажигание 1 и 2 это положение ключа соответственно I и II, а ACC это уже печка, музыка и тд. И конечно же подключил зажигание 2 и АСС, а потом сидел и удивлялся почему у меня печка включается с музыкой по команде запуска, стартер крутит, и на этом всё. Зажигание 1, как выяснил позже это как раз основные цепи питания стартера, насоса и релюшек, а зажигание 2 это печка и другие второстепенные цепи. АСС вообще только музыка и прикуриватель.
Переделал выход с АСС на зажигание 1, стартер начал крутить, приборка гореть, но после запуска двигателя сразу начинала орать штатная сигналка и двигатель глох. Думал не правильно делаю запись ключа, но двигатель ведь запускается… Покурив интернет, нашёл причину — штатная сигналка встает в охрану вместе с пандорой, и при запуске срабатывает тревога. Решения проблемы правда были своеобразные у людей- кто концевик капота штатный закорачивал и ставил дополнительный аналоговый от сигналки, кто эмуляцию наличия ключа в замке через доп. канал сигналки делал. Я всё решил настройками — запрет управления по CAN центральным замком и запрет управления штатной сигнализацией, само-сабой отключен slave режим. И всё заработало.
На днях поставил наконец то и автономный бензиновый подогреватель Бинар 5б — компакт. До этого он год успешно отработал на стриме. Не смотря на различие в машинах и тем более в расположении руля, все встало почти без переделок и почти по той же схеме что на стриме.
www.drive2.ru/l/461080202181607871/
Три вечера ушло на установку. Больше всего времени отняли провода под капотом.
Единственное я не стал городить огород из старых шлангов. Там было по три-четыре соединения — выводил повороты на стриме как мог, и из того что было. Проблема в том что печка, помпа и шланг обратки печки идут 18 диаметра, а у Бинара выходы на 20. Так же не устраивали меня хомуты сантехнические. Хоть и качественные итальянские micolor, но срвались они тоже на ура, а так как шланги шли в комплекте слабоватые, то тянуть приходилось нормально так. В комплекте был один силовой хомут, вот он мне очень понравился. Еще в комплекте были самозажимные, типа иномарошных, но их поиск не увенчался успехом. Те что были в комплекте я использовал на соединение шланга обратки печки и шланга выхода из бинара. Силовые хомуты нашел в сантехнике, там же прикупил два поворота на 90º со штуцерами на 18 и 20. В автомобильном взял по метру шланга 16 мм и 18 мм, чтоб садились плотнячком на штуцера помпы и бинара. 18 мм шланг использовал только для соединения выхода бинара и уголка 90º со стороны штуцера 20 мм. Получилась такая конструкция
Сам Бинар поставил на моторный щит.
Все точки крепления на щите кроме верхней — использованы заводские шпильки. Сверху просверлил отверстие и закрепил силовым саморезом, типа как для крепления брызговиков.
Выхлоп встал так же под родные болты, единственное пришлось просверлить отверстие в хомуте вокруг кардана, чтоб закрепить гофру выхлопа и отвестии ее от троса АКПП.
Топливный насос поставил как и на стриме под лючек на бензобака над топливным фильтром.
Предохранители бинара и впуск поставил вот так
Помпу воткнул прямо на выход печки.
Пульт прикрутил на заглушку в панели, чтоб не портить саму панель.
Думаю теперь о целесообразности приобретения GSM модема. Пока запуск реализован с сигналки и по будильнику
autoterm.ru
Предпусковые жидкостные подогреватели и автономные воздушные отопители
Honda HR-V и Бинар-5S
Honda HR-V и Бинар-5S
Сообщение Fikus » 19 ноя 2016, 20:29
Для начала, небольшое предисловие.
Хонды тяжело заводятся в морозы. Ходят легенды что виной тому некий датчик, что при температуре ниже -24 перестает работать нормально и ЭБУ льет много топлива, заливает свечи, двс не запускается. мне как раз не повезло, ниже -25 промерзший за ночь двигатель D16A запустить мне не удавалось (хотя вторая такая же машина в семье запускается). и прокаливал свечи и отключал топливный насос, без толку. в электронику японскую не лазил (можно было бы попробовать обмануть эбу, подкрутив сопротивление датчика). несколько лет пользовался автозапуском по температуре сигнализации, при этом ниже -30 двс пускался каждые 2-3 часа и часто перемерзал выпускной тракт в самом низком месте, приходилось сверлить отверстия для спуска конденсата, потом по весне заваривать отверстие.. после капремонта двс установил Defa — подогреватель от 220В. мощность не большая (400Вт), тосол не кипятит. в любой мороз запускается — даже при сильных холодах (-30, например) по таймеру за 3 часа до старта включал и пуск был уверенным. пользовался бы и дальше, но вот 220В на месте стоянки было лишь одну зиму. затем розетки лишился и начались снова приключения=( в результате, решил взять автономку. друг давно знаком с продукцией Теплостара. имеется опыт установки и Бинара и Компакта и на свои авто и на авто клиентам. знакомы и болячки и преимущества перед конкурентами. вариантов было не много, брать либо компакт бу, либо новый S (тк новые S и компакт у дилеров отличаются не особо ценой). компакты бу были парочка, но, либо попадались сильно недокомплект, либо не живые.. разорился на Sку)
Итак, купил, полная коробка запчастей!
сразу же попросил на форуме выслать мне пружинные хомуты, тк ставим основательно, не торопясь, и переделывать и подтягивать потом что-либо — не наш метод)
разобравшись со схемой охлаждения своего двс (благодаря форуму и администраторам), врезаться в систему охлаждения решил в байбас головки ДВС. если нужны подробности, то вот пост viewtopic.php?p=41482#p41482 купил в магазине клапан металлический (надежный) и не самый мелкий, чтобы потоку антифриза хватило и 2 сгона на 18 мм. пружину клапана подрезал и укоротил, чтобы опять же потоку антифриза не мешало. купил топливный фильтр обычный от классики, для установки перед насосом, тк в моей версии насоса сетки нет. купил воздушный фильтр. но, как показала практика, его габарита не хватило для дуйки — дуйку пока оставил без фильтра и фильтр пока нормальный не подвернулся мне. топливная магистраль показалась достаточно надежной, чтобы кидать по днищу. для очистки совести одел ее в термоусадку — немного добавит мех прочности, при этом не особо увеличит габарит. ну, вот собственно и все, остального, в принципе, хватило.
в процессе установки фото не делал — некогда было. есть лишь фото готовой установки, но там все видно. поставил за 5 подходов: установка топливозаборника в бак; установка бинара; установка помпы; слив ож, соединение нового тракта, заполнение его ож и прокладка топливного тракта с заполнением бензином; установка выхлопной трубы, установка воздуховода и подключение электрики.
1. топливозаборник установил в крышку топливного насоса в баке. крышка пластиковая, место есть. просверлил, чтобы хватило высоты резьбы на топливозаборнике бинара пришлось подрезать ребра крышки изнутри. разработчики, сделайте резьбу еще длиньше на см-полтора, некоторым будет удобнее, пусть чуть и удорожит топливозаборник. фото нет, там все просто.
2. установил бинар. вроде бы места под капотом много, но всё выше радиатора и расширительного бачка. в бампер ставить нет смысла — при ударе сразу хана бинару. в крыло ставить тоже не хотел, тк там и гразно и далеко от двс. поставил под АКБ (горизонтально), на лонжерон (тк надежно) и под расширительный бачёк. трубки с ОЖ там не мешаются и не трутся, ход двигателя не натягивает их, выпуск и впуск бинара тоже не мешается ничему. разъемы и провода тоже есть куда спрятать.
для надежного крепления бинара пришлось перенести на пару см вперед пластину, которая идет вдоль радиатора и доработать крепление бинара. приварили ушко и досверлили отв в родной бинаровской пластине. закрутили на 3 родных болтика к бинару) сверху — на 2 болта к лонжерону, снизу сделали г-образный кронштейн, который бы крепился к лонжерону на 3 болта и держал бы бинар снизу на 2х болтах. не покрасили, поздно было уж)
прокатился пару дней, бинар стоит жестко, не болтается.
3. установка помпы. тк у меня идет ОЖ в помпу после двс и перед бинаром, то помпу на кузов лепить не логично было бы, тк лишние вибрации и ход двс могут протереть шланги. установили помпу на самодельный уголок, который закрепили болтами кронштейна тросов переключения кпп. к уголку приварили родной крепеж помпы. в этот раз время было и покрасили уголок) при этом помпа встала ниже бинара, как положено по инструкции) вход помпы снизу, выход направлен вперед, в сторону бинара, разъем помпы — вверх. маятнику переключения кпп не мешается.
4. слили ОЖ, проложили шланги. стандартного набора хватило, байпас не пришлось даже резать, клапан обратки врезали в родную трубку печки. конечно, уголки пластиковые это хорошо, но по габариту они много места занимают. так, если бы была трубка в комплекте с загибом под 90*, вход на помпу был бы выше. но, надо понимать, что под каждого не подстроишься и кому-то всегда не будет хватать каких-либо загибов шлангов. жаль что шланг на месте гнуть как нужно с маленькими радиусами нельзя) соединения герметиком не мазал. пока никаких подтеков не замечено.
топливный фильтр и насос встали очень здорово за защиту бака от камней. места там предостаточно.
насос даже получилось поставить в нижнюю точку бака и горизонтально — все по инструкции)
магистраль и жгут насоса прошли вдоль родных трубок, спрятались за ними и ничего их там повредит
магистраль топливную не удалось проложить по книжке (с постоянноым подъемом без спусков до бинара), тк бинар находится низко и вход у него снизу. пришлось бы чуть ли не рядом с приводом колеса трубки кидать, а это не безопасно и пристяжнуть ее там не к чему. решил кинуть по следующей схеме: насос — вдоль трубок родных — подъем на моторный щит вдоль рулевой рейки на уровень верхней части лонжерона — по лонжерону сверху — спуск в бинар. если будет сильно воздушить, буду что-то думать. прокачал систему шприцом на 150 см*3. насос не прокачал, 12 вольт кидать туда не когда было. забегая вперед, скажу что бинар запустился с первого раза, тот воздух что был в насосе, вышел или сразу или на раз 10 использования бинара — сказать сложно, но срыв пламени за 2 недели активного использования был лишь один. пока результатом доволен!
5. выхлоп вывел вдоль нижней планки «телевизора» и вниз — места полно. посадил на герметик к бинару, закрепил на небольшом кронштейне и пустил просто в параллель выхлопной трубе в направлении двс, между мотором и кпп. на поддон направлять не стал, боюсь обгорит краска или вдруг испортится прокладка поддона. в процессе эксплуатации, теплый воздух из выхлопа рассеивается, слегка поднимается вдоль лобового щита и немного попадает на впускной коллектор. выхлоп идет без подъемов — конденсат не скопится.
входная труба удобно пристроилась рядом с акб. делал фильтр, но когда запустил понял что фильтр нужен гораздо большего размера, тк воздуха сосет много. при этом пострадала родная крышка (крестиком которая — крестик пришлось срезать) и, чтобы не попало ничего крупного, приспособил на крышку сетку оцинкованную с крупными отв. — на фото ели заметна. по весне буду смотреть сколько там пыли в воздуходувке и воздуховоде. может и продую, посмотрим. гофру к бинару посадил на герметик, чтобы с низу лишней пили не сосало. направил так же как и выхлоп в сторону двс, чтобы лишнего в бинар на ходу не задувало.
предохранители встали на придуманный на скорую руку кронштейн в удобном месте и достаточно высоко.
провода укорачивать не стали, сложили достаточно удачно возле тормозных трубок и закрепили.
пульт вывели через родной переход, провода хватило, но с совсем небольшим запасом. пульт поставили под правую руку водителю просто на двусторонний скотч, он так меньше кажется размером. видно индикаторы хорошо, нажимать удобно. к сигнализации подключили через доп реле миниатюрное, на допвыход сигналки, который отвечает за открытие багажника — эта функция у меня не используется, а с пульта ее легко активировать, и индикация сработки есть. импульсом 0,8 сек — ни разу не было чтобы бинар не включился с брелка.
собственно и все. работает 2 недели как часики. 1 раз была ошибка 78 по срыву пламени — думаю что либо вышел воздух, который оставался в насосе, либо просто что-то пошло не так и 1 раз была ошибка 25, но и то она была на ходу в режиме догрева — двс грел сильно быстро) было -34* уже в сибири, за 15 минут бинар нагревает гбц до состояния уверенного легкого запуска, но при этом масло чувствуется что еще тугое, а за 30 минут прогревается уже и масло в поддоне, так что выбором схемы подключения доволен (в теме по настройке пульта 5S делал тесты как он и в каком режиме греет практически поминутно). печку не подключали, тк акб нужно беречь) всем спасибо, кто дочитал, если что вопросы какие или замечания — пишите) из пожеланий — там по тексту писал про то что мне не хватило резьбы на топливозаборнике (врезался в крышку насоса в баке, которая примерно 8 мм шириной и пришлось ее подрезать), так же жалко что убрали индикацию режимов работы на пульте. по переходам в режим догревателя из режима подогревателя там немного есть еще над чем подумать, но вроде разбираемся. ну и вот лично мне не хватает длительности работы пульта. мне интересно видеть температуру ож, при этом по городу приходится каждые 10 минут нажимать кнопку, чтобы на пульте горели показания, либо если длительные поездки, то пульт перенастраивать приходится. есть режим «горит постоянно, если включен подогрев», не хватает режима «горит постоянно, если заведен ДВС, либо включен подогрев» — было бы очень здорово)
KIA Sorento 2.5 CRDI Part-time Сорь › Бортжурнал › Установка Бинар-5Д-Компакт 12В-GP МК с GSM
Ну вот и я поставил наконец-то бинар с gsm модемом на свой дорестайл. Последовательно с бинаром установил еще и электрический котел северс+ (на рабочей парковке бесплатная розетка, чего зря бинар гонять) Провозился полный день плюс еще один вечер. Предлагаю свой фотоотчет, возможно кому-то и он пригодится.
В начале стандартно слил 5 литров антифриза с краника радиатора и снял расширительный бачек.
Разложил элементы пазла на верстаке 🙂
Отрезал ногу от кронштейна расширительного бачка.
Установил кронштейн бинара, раскрепив двумя растяжками, выгнутыми из металлических пластин, шедших в комплекте.
Клемму массы промазал смазкой для электроконтактов (покупал для клемм аккумулятора).
Примерил бинар к кронштейну — вроде неплохо.
Теперь можно разместить северс+ на кронштейне бинара, пришлось переделать нижнюю растяжку и просверлить новое отверстие в кронштейне.
Северс стоит не криво — это рекомендованный угол для установки по мануалу.
Примеряю еще раз с кронштейном и бачком — вроде бы опять все в порядке.
Из оставшейся третьей пластины выгибаю новый кронштейн для помпы, чтобы разместить ее над жгутом штатной проводки:
Помпу закрепляю хомутом через прокладку из резины — показалось что без нее не айс.
Меняю штатный пластиковый тройник на металлический, размером 20х16х20. (Пластиковый со временем становится хрупким, можно остаться без антифриза)
Начинаю самую муторную часть — монтаж патрубков. Из-за дополнительного электрокотла компоновка получается очень плотная, приходится одевать гофру на шланги в местах их контакта друг с другом.
Забор жидкости с выхода печки — сперва в северс, потом в бинар.
Тут пришлось в бинаровский шланг врезать штатный г-образный патрубок (стоял между тройником и входом в двигатель) чтобы избежать перегиба.
И вот тут меня ждала засада. Шланги, выходящие сверху из бинара явно не помещались под расширительный бачек даже после обрезки практически под самый изгиб. Пришлось делать проставку под кронштейн и поднимать бачек на пару см. вверх. Бинар опустить ниже не получалось — он и так практически упирался воздуходувкой в крыло. В итоге получилось что бачек практически лежит на шлангах, благо их не пережало. Решил пока оставить как есть до лета, по теплу попробую наклонить бинар назад на 35-40 градусов, чтобы шланги прошли мимо бачка в угол моторного отсека. Сейчас все переделывать уже не было ни сил ни желания.
С забором топлива решил не изобретать велосипед и врезался в бак. Между лючком и баком оказался слой земли в 2-3 сантиметра, что аж не видно было шлангов. Пришлось почти час потратить на очистку пространства вокруг лючка. Трубку заборника не стал хитро изгибать и вщелкивать в паз на стакане — просто вниз до дна и в сторону на пару см., буквой «Г». В сложенном виде до дна не достает на 5 мм.
Тут уже время за полночь, поэтому стал забывать про фотоаппарат, так что фото только такое: