Меню Рубрики

Установка блока управления рулевой рейкой

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Читайте также:  Установка предохранителя на посудомойке

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

Читайте также:  Установка icq на мобильный

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

источник

Audi Q5 › Бортжурнал › Установка Динамического рулевого управления (Рулевое управлением с сервоприводом ADS).

Давайте продолжим дооснащение еще одной очень интересной и не лишней опции. Сегодня на повестке дня у нас Динамическое рулевое управление.
Рулевое управление с сервоприводом ADS изменяет передаточное отношение рулевого механизма, которое изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля и угла поворота рулевого колеса. При парковке, езде по извилистой дороге или скоростном движении — динамическое рулевое управление в каждой ситуации обеспечивает оптимальное передаточное отношение рулевого механизма. Кроме того, в определенных условиях движения динамическое рулевое управление участвует в стабилизации автомобиля системой ESP, путём подруливания управляемых колёс. Таким образом, эта новая система с электронным управлением обеспечивает не только повышение комфорта движения и управления, но и значительно повышает активную безопасность автомобиля. Рулевое управление с сервоприводом ADS устанавливается только в сочетании с системой Audi drive select.
Более наглядно работа системы описана в видеоролике, который мне остается дополнить только своими впечатлениями об управлении, которыми я с вами обязательно поделюсь в конце рассказа.

Исполнение этой опции есть в двух вариантах, в Дорестайлинге и в Рестайлинге. Отличае между ними только в комплектующих, разницы в функционале нет, поэтому необходимые запчасти для реализации этой опции опишу для двух вариантов.
Ну не будем терять время и приступим к установке.
В Дорестайлинге нам понадобится рулевая рейка с сервотроником, рулевая колонка с мотором, блок рулевого управления, ждут проводки, полное подрулевое кольцо, блок гетвей с расширенной кан шиной, насос гидроусилителя (для двигателя объемом от 3.0), дополнительный радиатор гидроусилителя с шлангами, доп. датчик скорости, наличие опции drive select.
В Рестайлинге нам понадобится рулевая рейка с поддержкой активного рулевого управления (обычная электрорейка не подойдет), рулевая колонка с мотором, блок рулевого управления, ждут проводки, полное подрулевое кольцо, блок гетвей с расширенной кан шиной, доп. датчик скорости, наличие опции drive select.
Т.к. у меня рулевое управление уже осуществляется по средствам электрорейки, данную опцию мы будем реализовывать в варианте Рестайлинга.
Переходим к установки.
Для начала мы убираем все детали, которые нам будут мешать при установке. В моем случаи я произвел удаление всех пластиковых элементов с напольным покрытием, для того что бы установка не отличалась от штатного исполнения. После того, когда будет все разобрано, можно приступить к установке и замене необходимых компонентов. Вооружаемся схемами из ЭЛЬЗы и начнем с замены рулевой колонки. При ее замене не забываем переставить блок блокировки руля ELV (защита системы иммобилайзера) на новую колонку. Далее когда рулевая колонка установлена, заменяем подрулевое кольцо, в нем должен быть датчик угла поворота рулевого колеса G85. Он нужен, как для вычисления необходимого угла подруливания для реализации изменяемого передаточного отношения рулевого механизма, так и для вычисления необходимого угла подруливания для поддержания курсовой устойчивости автомобиля. (На некоторых автомобилях уже штатно присутствует подрулевое кольцо с поддержкой данной опции, в этом случаи его менять не понадобиться.) После замены, переходим к установки дополнительного датчика скорости, он подключается параллельно тому, который уже стоит на автомобиле под водительском сидением, далее переходим к установке блока рулевого управления. Этот блок размещается под ногами водителя по средствам фиксации с помощью кронштейна, для правильного исполнения нам понадобиться несколько болтов и гаек. После всех проделанных работ, переходим к кодированию. Начинаем с кодирования блока рулевого управления, это мы делаем через ОДИС, далее переходим к прописыванию системы по средствам Ваг Комп в блоке рулевой рейке, блоке АБС, приборной панели, блоке бортовой сети, блоке ГетВей. Когда все будет прописано, производим базовую установку. Перед базовой установкой производится калибровка датчика угла поворота рулевого колеса. При проведении базовой установки, блок управления активного рулевого управления однократно получает информацию от датчика угла поворота рулевого колеса (положение рулевого колеса), датчика положения вала электродвигателя и датчика нулевого положения (положение вала-шестерни рулевого механизма), это необходимо для адаптации моторов рулевой рейки и рулевой колонки. Процесс нужно проводить очень аккуратно. Когда будет закончена базовая установка, активировать систему необходимо в инженерном меню. После чего должна появится настройка системы (комфорт, авто, динамик). После процесса установки и адаптации системы в качестве индикатора работоспособности и неисправностей динамического рулевого управления служит контрольная лампа на тахометре. После включения зажигания производится диагностика контрольной лампы. Контрольная лампа остаётся включенной, пока не запустится двигатель. Только после запуска двигателя путем снятия блокировки активируется динамическое рулевое управление. Об обнаружении неисправности системы свидетельствует сообщение на центральном дисплее комбинации приборов и включение контрольной лампы, если вы все сделали правильно, никакого сообщения не будет. После всего процесса остается только сделать развал-схождение.

Читайте также:  Установка газовых плит нормативная документация

Теперь о впечатлениях. Скажу вам честно, это реально круто товарищи! Там, где обычно рулевым колесом нужно было делать оборот, теперь достаточно рулевое колесо повернуть максимум на половину, а полный оборот полностью выкручивает колеса. Настолько быстро привыкаешь к такому удобству, что складывается ощущение, что это так и было всегда! У меня только положительные эмоции. При возможности очень рекомендую обзавестить данной опцией!
Едим и радуемся прибавлением новой опции.

Р.S. При замене рулевой рейки обратите внимание на состояние рулевого вала, у него есть распространенные болячки, как склонность к коррозии и выходу из строя крестовины, если у вас будет обнаружена данная неисправность советую за компанию ее исправить. Рецептов очень много, по лечению этих неисправностей. У меня к сожалению на валу обнаружилась повышенная коррозия, я решил его заменить на новый оригинальный вал. По кодированию блоков информацию дать не могу, т.к. это работа выполнялась конкретным специалистом в данной области. Некоторые компоненты, мною уже были установлены в предыдущих доработках. Если кто-то из вас решит реализовать данный вариант установки с удовольствием вас свяжу с специалистом.

Комплектующие для Рестайлинга.
8R0419502 Рулевая колонка (S, N, R)
8R1423055 Рулевая рейка (AH, BH, AA, BB, BF, AE, AL)
8K0953568M Подрулевое кольцо (полное)
8R0907468 Блок ГейтВэй (полный)
8K0907144 Блок управления (A, С, G, Е, H, L, K, M)
4H0971412 Жгут проводов рулевой колонки
8К0907637D Датчик скорости
8K0907731 Кронштейн блока управления
N10669502 Болт, цилиндр.головка с внутр. шестигранником 4 шт.
N02300213 Гайка шестигранная самоконтроля. 4 шт.

Комплектующие для Дорестайлинга.
8R0419502 Рулевая колонка (S, N, R)
8R1422065D Рулевая рейка c сервотроником
8K0953568M Подрулевое кольцо (полное)
8R0907468 Блок ГейтВэй (полный)
8R0145155D Гидроусилитель (для 3.0 объема, для 2.0 не требуется)
8R1422891S Шланг гидравлики 1
8R1422893L Шланг гидравлики 2
8R0422887J Шланг гидравлики 3
8R0422891B Шланг гидравлики 4
8K0422885 Радиатор гидроусилителя
8K0907144 Блок управления (A, С, G, Е, H, L, K, M)
4H0971412 Жгут проводов рулевой колонки
8К0907637D Датчик скорости
8K0907731 Кронштейн блока управления
N10669502 Болт, цилиндр.головка с внутр. шестигранником 4 шт.
N02300213 Гайка шестигранная самоконтроля. 4 шт.

источник

Добавить комментарий