Меню Рубрики

Установка блока управления центральным замком 2110

Сигналка и ЦЗ, ВАЗ-2110

В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.

Особенности центрального замка ВАЗ

Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.

Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:

  1. Чёрный провод – масса (подключен всё время);
  2. Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
  3. Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
  4. Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.

Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:

Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём (обозначен как «С»), так как он содержит управляющие контакты. Но, обратите внимание – в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.

Подружим сигнализацию и ЦЗ

Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:

Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.

Схема подключения ЦЗ ВАЗ

Ещё раз посмотрите на схему, опубликованную в первой главе. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.

Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:

Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.

Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:

  1. Изготовить и проложить 4-жильный кабель, проходящий от блока сигналки к 8-контактному разъёму;
  2. Осуществить подключение кабеля на стороне блока сигнализации (см. последнюю схему);
  3. Возле 8-контактного разъёма разорвать белый и коричневый провода, идущие от микропереключателя (контакты 5 и 7). Главное – не перепутать их с проводами, идущими на треугольный разъём «С»;
  4. Выполнить подключение в разрывы проводов, белого и коричневого. На этом – всё.

Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.

Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.

Интересный нюанс, из практики

Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?

Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:

В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.

Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.

Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.

Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:

Снимаем «бороду» торпеды и смотрим, что находится справа вверху. На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).

Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!

Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110

источник

Лада 2110 **_nikki_** › Бортжурнал › центральный замок из китая на ваз 2110/11/12/

Посвящается тем кто заёбся тыркаться ключом

И так заказал я как то раз центральный замок из китая вот ссылка Китайский замок

Читайте также:  Установка распредвалов змз 409 инжектор

У меня уже стоял штатный Ц.З но я ключом заёбся закрывать и открывать. Поставить Ц.З можно 2 мя способами:

1 оставив штатный Ц.З сохранив возможность закрывать тачку нажав на штепсель замка на вод.двери и тогда новый китайский замок будет как модуль управления штатным) новый и старый подключать параллельно этим путем я не пошел. но вот схема как подключить параллельно и да нужен 5 контактный активатор в вод.двери (с завода там стоит типа обманки фиксатор на замке) и тогда схема будет такая

если что то будет работать наоборот вы например нажали на пульте открыть а двери закрылись то поменяйте местами провода белый и белый с черной полоской (номера контактов на схеме слева 2 и 5)
схема подключения для открывания багажника через реле в самом низу (через реле потому что со штатной кнопки на багажник идет + а нам нужен минус его преобразует реле)

2 вариант подключения без сохранения штатного блока схема вот

схема подключения для открывания багажника с пульта
нам понадобиться 4 контактное реле с контактами 30 85 86 87 и колодка с проводами к ней

в видео я сказал слово»сигналка» но извините я хотел сказать центральный замок.


всем кто решился успехов в установке вопросы если что не понятно спрашивайте в комментариях)

источник

Лада 2110 «Релюшка» › Бортжурнал › Установка кнопки ЦЗ (центрального замка) (2015)

Давно хотел себе кнопку ЦЗ. Чтобы в любой момент можно было заблокировать/разблокировать двери. Но все руки не доходили. Ну вот, наконец-то дошли. Управляется ЦЗ у меня через пятипроводной актуатор в водительской двери. Нашел провода, которые идут с сигналки на актуатор. Управление идет по плюсу. Но в состоянии покоя из блока сигнализации выходит на эти провода масса. Поэтому при подаче плюса на один из проводов происходило КЗ, но актуатор срабатывал. Опытным путем подобрал предохранитель, который не сгорает — 30 А. Естественно, с КЗ, это не вариант. У самого голова забита проблемами, друг — slavik339 посоветовал сделать развязку через два пятиконтактных реле.
В итоге собрал такую схему (4 и 5 контакт кнопки на ее подсветку):

Готовый вариант, кнопка ЭСП блокирует/разблокирует двери:

Кнопка обычная от ЭСП с номером 92 3709. Продаются отдельно эти кнопки в корпусах и в штатный блок ЭСП они не лезут. Я не подумал разобрать ее, и первоначально расширил отверстие под корпус кнопки паяльником в блоке ЭСП. В итоге все равно сломал кнопку. И понял, что ее можно разобрать и убрать лишнюю часть, она на защелках. И можно будет ставить в штатный блок ЭСП. Т.к. я свой блок раздербанил, то кинул клич помощи и отликнулся друг — NissanoVOOD и подарил мне блок ЭСП. В него я поставил две кнопки на управление передними ЭСП и кнопку ЦЗ.

___________________________________________________________________________________
А теперь пошагово на фотографиях покажу, как разобрать кнопку ЭСП ВАЗ-2109-10 с номером 92 3709 и убрать лишний корпус от нее, чтобы можно было ставить в штатный блок ЭСП.
Так выглядит кнопка в доп корпусе:

Убираем качельки, аккуратно отверткой и вынимаем две пластинки:

Потом отщелкиваем защелки доп корпуса и пасполовиниваем кнопку:

На фото обведенное красным нам не нужно, это корпус, для того, чтобы ставить кнопку в любое удобное место, без блока ЭСП:

Далее собираем в обратном порядке, ставим пластинки контактные и кнопку/качельку.

источник

Лада 2110 Quartz › Бортжурнал › Эпопея с центральным замком. Часть 2

Дошли руки дописать 2 часть про извращения с ЦЗ.

Небольшая предыстория.
В этот раз речь пойдет о том, как подружить нашу сигнализацию с центральным замком так, чтобы между не возникало конфликтов (или почти не возникало ).
Началось с того, что я просто захотел переподключить сигнализацию на поворотники вместо габаритов. Знаю, мелочь, и из-за этого не стоило лезть в самое очко, но я полез))). И как обычно одно действие порождает другое или несколько других действий.
Полез искать блок сигнализации. Нашел. Немного неприятно удивился о того, в каком виде все это было. Сам блок просто валялся в том месте, где стоит ЭБУ, провода даже не укорочены, а просто сложены в пучок и скручены изолентой. Позже оказалось, что она еще и криво подключена. Провод от зажигания был кинут на постоянный плюс, от чего сигнализация думала, что у меня постоянно заведен двигатель и ставилась на охрану в режиме заведенного двигателя. Из-за чего не работал датчик удара.
Начал потихоньку все исправлять, провод от зажигания подключил, куда надо. Некоторые провода стал укорачивать (хотя зря).
Сидел как-то на работе, листал инет, нашел статью про подключение сигнализации к ЦЗ. Было решено полностью снять сигнализацию и переделать полностью проводку.
Снял всю сигнализацию вместе с проводкой, вытащил провода с двери, идущие на прямую с привода замка на сигнализацию и подключил привод замка к штатному разъему (красный и желтый провод). Одни провода нарастил, другие подрезал и обмотал все изолентой, сделал так называемый жгут, а точнее два. Первый жгут – основной, второй — для управления ЦЗ.

Теперь расскажу о самом процессе.
Выкладываю переделанную рабочую схему. Кто по ней поймет что, как и куда, можно ниже не читать))).

Находим блок управления ЦЗ. Кто не знает, он находится возле ЭБУ. Чтобы его найти, нужно снять облицовку со стороны правой ноги водителя.

Снимаем разъем с блока управления ЦЗ. Имеем 6 проводов у кого-то может быть их 8). Розовый провод – постоянный плюс, черный – масса, красный и желтый – силовые провода, идущие на привода замков, белый и коричневый – управляющие (они нам и нужны).

Вытаскиваем белый провод из разъема. Открываем схему подключения своей сигнализации. Ищем 6-ти контактный разъем управления ЦЗ.
Берем провод, идущий на нормально разомкнутый контакт реле «открыть» и соединяем с проводом, идущий на нормальной замкнутый контакт реле «закрыть». Припаиваем к этим проводам клемму «мама». Эту клемму «мама» вставляем в разъем блока управления ЦЗ на место белого провода (красным на схеме)

Читайте также:  Установка повышения давления grundfos upa

Затем вытаскиваем коричневый провод из разъема.
Берем провод, идущий на нормально замкнутый контакт реле «открыть» и соединяем с проводом, идущий на нормальной разомкнутый контакт реле «закрыть». Также припаиваем к этим проводам клемму «мама». Эту клемму «мама» вставляем в разъем блока управления ЦЗ на место коричневого провода (синим на схеме).
С сигнализации остались 2 провода. Припаиваем «папки» и соединяем их в следующем порядке: Провод с реле «открыть» с коричневым проводом, который мы вытащили с разъема блока ЦЗ. Провод с реле «закрыть» — с белым проводом того же разъема
Привод замка в водительской двери подключаем к разъему с желтым и красным проводом, который уже присутствует в водительской двери. Если там таким проводом нет, нужно их проложить и подключить к желтому и красному проводу у блока ЦЗ.
Вроде все. Если что-то забыл, или где-то ошибся, поправьте. ))

источник

Лада 2114 Самара II › Бортжурнал › Установка блока управления ЦЗ на ВАЗ 2114 (#Keyless Entry System, #Lanbo)

Решил я на свою «четырку» установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это «успешно» не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus , который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация «Люкс», проводка под торпедой нумеруется как «ВАЗ 2115-…»), так как сам, на личном опыте, видел «четырки» и «пятнашки» одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме «D», из инструкции, которая не подойдет к семейству «Самар» (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет «минус», а по схеме «D» — управление происходит подачей «плюса» на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы «D» (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Нужная, рабочая нам схема — это схема «C»

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал «минус» на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме «C» — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — «плюс» 12v на аккумулятор;
— чёрный — «минус» 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на «10»:

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным «методом тыка» я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и «чьей-то матери», и припаял коричневые провода прямо на клемы «мама», так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

Читайте также:  Установка волговского сигнала на кашкай

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные «пыльники» изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий «микровыключатель», который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не «Люкс»). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская «Схема системы блокировки замков дверей» автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять «микровыключатель».

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой «насадкой на отвёртку».

Далее нам нужно купить так называемый «актуатор» (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал «изобретать велосипед» и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:

Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:

Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).

Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).

Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в «вещевой карман» двери.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в «закрытом» состоянии.

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

источник

Добавить комментарий