Меню Рубрики

Установка блокировки дифференциала на фольксваген

Volkswagen Polo Sedan HighLine Premium › Бортжурнал › XDS – электронная блокировка дифференциала блока Bosch ESP 9.0i

После покупки Volkswagen Polo Sedan, меня сильно раздражала одна вещь – боковой снос при прохождении поворотов на скорости. До Polo Sedan я ездил на немецкой машине другого производителя с задним приводом, и такой проблемы у меня никогда не было. О том, что такое XDS, я узнал случайно, в разговоре. Для тех, кто не знает – описание:
——————————————————————————————————————————————
XDS – система электронной блокировки межколесного дифференциала, устанавливаемая на автомобили Volkswagen. Система XDS действует по принципу поперечной блокировки с помощью притормаживания. Эта система позволяет существенно увеличить тягу и управляемость автомобиля. Электронная блокировка дифференциала (XDS) является расширением системы EDS (точнее, дополнительным программным модулем), которая входит в состав системы курсовой устойчивости ESP. В тот момент, когда электроника XDS фиксирует значительную разгрузку одного из ведущих колес передней оси, двигающегося по внутренней дуге поворота, система ESP (точнее ее гидравлика) начинает подтормаживать данное колесо для возвращения автомобилю оптимальной тяги. Система XDS позволяет избавиться от недостаточной поворачиваемости автомобиля при скоростном прохождении поворотов, которая типична для переднеприводных машин. Управляемость автомобиля с системой XDS становиться более точной, а автомобиль напоминает скорее полноприводный, чем переднеприводный.
Плюсы системы электронной блокировки межколесного дифференциала (XDS):
— Система значительно улучшает динамику автомобиля при прохождении поворотов;
— Улучшается тяга автомобиля:
— На выходе из поворота, система XDS может позволит автомобилю идти с более высокой скоростью;
— Повышается четкость управления;
— Уменьшается угол поворота руля и повышается точность в рулевом управлении;
— Уменьшается «недостаточная» поворачиваемость;
——————————————————————————————————————————————
Я стал искать информацию об активации XDS, нашел много статей, в которых было описано как включается эта система в блоках Bosch 8.0i, но ни слова о 9.0i. И только на одном итальянском форуме была найдена нужная информация. Попробовал – и всё заработало.

У меня установлен блок с аппаратным номером (HW) 6R0 907 379 AS и программным номером (SW) 6R0 614 517 AS (ESP9.0i front H03 0003), также есть информация, что это работает на HW: 6R0 907 379 AS / SW: 6R0 907 379 AT (ESP9.0i front H02 0001) и на HW: 6R0 907 379 AS / SW: 6R0 907 379 AS (ESP9.0i front H02 0002).

Берем любой автомобильный адаптер, например «Вася Диагност», заходим в длинное кодирование, блок 3 («электроника тормозной системы») и активируем XDS выставлением бита 3 в байте 17. После этого, в адаптации появится канал, в котором можно выбрать уровень вмешательства системы XDS – от слабого до сильного. По умолчанию установлен средний.

После выполнения кодирования все неприятности с прохождением поворотов исчезли, было ощущение, что я сижу за рулем другой машины.

P.S. Для блоков серии ESP8.2i нужно активировать бит 2 в байте 16.

Проверенные блоки:
HW: 6R0 907 379 AF / SW: 6R0 907 379 AK (ESP8.2i front H05 0001)
HW: 6R0 907 379 AF / SW: 6R0 907 379 AF (ESP8.2i front H05 0005)
HW: 6R0 907 379 AF / SW: 6R0 907 379 BC (ESP8.2i front H05 0002)
HW: 6R0 907 379 AF / SW: 6R0 907 379 BE (ESP8.2i front H05 0001)

Блоки, на которых активировать не удалось:
HW: 6R0 907 379 R / 6R0 907 379 R (ESP8.2i front H04 0002)

источник

Volkswagen Touareg aka Sandman › Бортжурнал › Cамостоятельная установка заднего редуктора с блокировкой межколесного дифференциала, часть вторая. Монтажная

Наидобрейшего всем денечка!

Продолжим, пожалуй)))
Начало было тут

3. Замена редукторов
Как все понимают, без подъемника ловить нечего

Снятие, по сути простое — снимаем колеса и открутив гайку в опоре отводим от редуктора полуоси, открутив внутренние шрусы предварительно. Откручиваем и опускаем как можно ниже, бочку глушака и извлекаем редуктор.

Собираем все в обратной последовательности

Далее (как оно вышло у меня).
Остатки жгута от редуктора к БУ, уложил в гофру. Предварительно снял с него обмотанную изоленту, протер остатки проводов от масла и замотал обратно.
Облазил машину снизу, нашел две точки ввода в салон, точнее даже в багажник. Поскольку решил устанавливать БУ с пассажирской стороны, то была выбрано соответствующее отверстие.
Пробку из отверствия не выкидывали, аккуратно сняли ее, рассерлили отверствие под диаметр 15-16мм (диаметр гофры), протащили гофру через пробку и перед одеванием пробки на место (она со стороны салона имеет 4 «уха» которые пролезут в одну сторону и не дадут пробке выпасть наружу) обмазали ее зачетным вюртовским герметиком (выданным по такому случаю мне из личного золотого фонда начальника и владельца СТО) и установили. Потом еще дополнительно промазали герметиком

4. Отличия комплектаций
Основное и главное отличие, внутренние шрусы больше по диаметру, вроде как мощнее, будем думать.

Все изведали, поскольку требовал замены пыльник левого внутреннего шруса, думали перекинем просто вал с фланцем от редуктора, но не тут то было, длина вала меньше, нежели чем у комплектации «без межколесного диффа». Пришлось менять пыльник

Также, как выяснилось в процессе монтажа — подкладные пластины тоже отличаются. Нашли на СТО три штуки, поставили их, вторую полуось закрепили без этих пластин. Я их заказал тут же позвонив куда следует, но поставил спустя месяца два, как приехал на ТО

Читайте также:  Установка зажигания на ниссан примера ga16de

Тут уже выяснилось, что день подходил к концу, посему слили с редуктора старое масло, залили свеженького спецпродукта (прикупленного утром ранее у ОД) и с чуйством исполненного долга укатил домой с установленным, но еще не подключенным редуктором.
Договорились, что подключать будем через неделю (время, всему виной время — подстраивались друг под друга)

Перед тем как что-то одно поставить, что-то другое нужно выкинуть)))

Для экономии времени на СТО, чтобы потратить его максимально продуктивно на подключение, за день до второго приезда самостоятельно разобрал багажник.
Только в середине декабря на открытой стоянке это еще то удовольствие, скажу я Вам, но делать нечего — искусство требует жертв.
В процессе разбора багажника принял решение, что блок управления установлю нештатно. Там где он должен стоять (за панелью в багажном отделении, с водительской стороны) куча места и будет ханжеством размещать там только БУ, лучше я там сделаю нычку. Сам блок принял решение разместить на месте CD-ченджера — под него все равно была только подготовка или америкашка, кАзёл вытащил его перед сдачей машины в трейд-ин, но факт — этой фигней я не пользовался и она бесполезно занимала выделенное ей заводом изготовителем место.
Разборка, в целом несложная, если опустить тот факт, что для демонтажа гребанных боковых панелей нужно скидывать спинки долбанных задних сидений — спасибо Вам немцы, нижайший за это поклон)))
Фиг с ним, замерз, но разобрал за полдня, поперся домой отогреваться. Утром предстоял вояж на СТО

Продолжаем выкидывать из машины все что мешается, но уже в тепле — кайф))

Еще за час полтора выкинул из машины с пасажирской стороны все что только выкидывалось)))

При этом нашел еще кучу центов и даж новенький в упаковке CD-диск, завалившийся под выдвижной ящик, расположенный под пассажирским сиденьем. Похоже америкашка так и не изведал прикупленной музыки))

Забраговременно сделал себе такую выжимку из электрических схем ELSA — крайне наглядно (схема указана полная, проверенно на себе)

Схема читается довольно просто. Для тех кто еще никогда не имел с ними дело поясню на небольшом примере:
Возьмем точку соединения В432 — точка соединения между БУ раздатки, ножным тормозом, БУ панели приборов и подключаемым БУ задней блокировки. Первая мысля — мать честная, это ж все нужно соединять. Спокойствие, только спокойствие — выбираем любое понравившееся место одного из блоков и подключаем БУ блокировки к нему.

Оптимально будет дойти проводами от БУ заднего блока до БУ раздатки и там подключить всего 4 провода
2 провода кан-шины и еще 2 провода

Не… Для изврата можно прокинуть провода до приборки и блока диагностического интерфейса (он тоже в приборке) и подключится там. Но это уж совсем будет хардкор

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, без которой на выходе либо можно получить кучу ошибок по межколесному блоку, либо ваще нифига не получить и тупо мыргая глазюками чесать затылок

БУ редуктора соединяется с БУ раздатки по кан-шине между разъемами 11 и 42 (разъемы соответствуют друг другу у обеих БУ, по схеме это видно)
Крайне рекомендую найти и использовать оригинальную витую пару can-high и can-low. Это оранжевые провода (Либо полностью оранжевые, либо оранжевый-лиловый, либо оранжевый-коричневый. У VAG применяется комбинация из этих трех проводов. Хотя по схеме из БУ раздатки один провод оранжево-черный, но мы в жгутах, когда искали, такого не видали) завитые в «косичку» с шагом витка

10мм.
Проще найти на профильном СТО, занимающимся VAG_ом и порытся у них в загашниках в жгутах и брать сразу необходимой или большей длины, лишние соединения нежелательны

Мы через пины установили эту пару в БУ редуктора и впаялись в необходимые провода в проводке перед самим коннектором БУ раздатки (кан соединение между БУ раздатки и приборкой с диагностическим интерфейсом), как можно ближе к пинам

У меня вышло заблаговременно, еще недели за 2 до начала всех работ, согласно схемы, но не обязательно, я установил в колодку предохранителей провода 4,0мм и два 1,0мм.
Поскольку я не знал на тот момент, куда и как буду окончательно ставить БУ, я заблаговременно отрезал по пять метров под указанные цели.
В день подключения протянул их под центральной панелью до передних сидений и вывел под пассажирское сидение. Далее завел в короб жгута проводов и довел до багажника, лишнее отрезали. Пяти метров хватило, остаток проводов составил не более 50см, каждого

На спайки, пропайки ранее выведенного огрызка жгута от редуктора с электрикой машины, на прокладку проводов у нас, без спешки, ушло порядка 5-6 часов

НИЧЕГО И НИГДЕ ПРОПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО!)))
По этому поводу долго еще «до» спорил с мужиками. Они говорили, что где-то как-то все таки нужно, я же говорил, что нет.
Да и ваще, они скептически относились к затее, считая, что не взлетит. Лан это очередная лирика. Продолжаем))

Читайте также:  Установка кондиционеров смета на работы

Дрожащими от волнения руками втыкаем штекер в шайбу режимов, соединяем коннектора с БУ раздатки и редуктора. Устанавливаем 3 предохранителя в колодку. Включаем, заводим машину и на нейтрали крутим шайбу

Ву-а-ля, наслаждаемся полученным результатом. Оно едрён-батон работает! Ура-а-а-а-а-а!))))

На фотках на значок airbag_а — не обращаем внимания, тестили без переднего сиденья, с отключенными коннекторами. На следующее утро тупо стер ошибку и все кристально чисто на приборке по сей день.
На фото я ваще с блокировкой стою на асфальте :D))). Просто по дороге домой заехал заправиться, пока стоял в очереди, вспомнил, что не сфотографировал новую «прелесть» и решил не терять время даром)))

Ну а после уже неторопясь, собирал салон машины, по мере возможности сил и времени

Пасип за терпение тем, кто осилил это букво- и фото- блудие))))
Желаю всем отличнейшего дня

А, стоп!)))) Забыл же самое важное!))

6. Бюджет всего мероприятия
Цена з/ч (редуктор, шайба режимов, БУ, окрызок жгута проводов, полуоси) с забугорного разбора и доставка — что-то порядка $500-550
На СТО заплатил символические $50 и отдал старый редуктор с полуосями в счет работ (вот так вот договорились)
Далее, все выше указанное, плюс выписанные из чайналенда пины, купленные на авторынке провода, тряпичная изолента, заказанные недостающие коннекторы и купленные у ОД 2 литра спецпродукта…
Всего навсего было потрачено $820

источник

Частичная блокировка дифференциала КПП 020 (Или тест комплектов автоблокировки Peloquin)

FormalDeGID

Завсегдатай

Частичная автоматическая блокировка дифференциала на КПП 020 или тест шайбовых комплектов Peloquin

Те, кто читал мои предыдущие переводы с www.brokevw.com уже видели упоминания о комплектах блокировки дифференциала типа Peloquin на 40% и 80%. Что же это за комплекты и есть ли там что-то такое, за что на сайте www.peloquins.com просят $104.95 и $119.50 соответственно.

Сначала посмотрим самостоятельно:

Из чего же он состоит? Попробуем разобраться (цены привожу по Exist):

1) П-образная скоба для вжатия фланца в поворотную цапфу
2) шпилька M10 x 1.5 длиной 100 мм с гайкой (

1$ за всё)
3) 2 пружинных стопорных кольца типа 020 409 297 (

1$ за шт)
4) 2 шайбы толщиной 2.5 мм (не путать с тарельчатой пружиной 020 409 295)
5) два сальника 020 301 189 (аналоги 020 301 189 N и 02K 301 189 B ) (размер 50x65x10) (

5$ за шт)
6) 2 заглушки-крышки 020 409 289 B (

2$ за шт)
7) 2 конических бронзовых кольца типа 020 409 374 (

П-образную скобу можно сделать самому. Как? Смотри тут https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=228548
А её использование выглядит так:

Таким образом, весь этот «комплект» тянет на 57$ в самом дорогом раскладе. При этом отличие от оригинальной конструкции только в 2.5 мм шайбе!

Этот тот же 40%, только из него исчезли заглушки-крышки 020 409 289 B и добавились:
8) 2 шайбы-крышки
9) 2 уплотнительные резинки
10) 2 винта с потайной головкой под шестигранник M10x1.5

А это значит, что любой из этих комплектов можно сделать самому, а разница лишь в усилиях давления на дифференциал. Если вы задались такой целью, то размеры необходимых деталей для комплекта даны в конце статьи, но обязательно прочтите предупреждение!

Подробности вы можете узнать из очередного перевода статьи (с разрешения автора) http://www.brokevw.com/difftest.html, а также из моей переписки с Брайаном, владельцем сайта www.brokevw.com, которую я помещаю здесь же.

Как работает преднатяг дифференциала? (из переписки с Брайаном)

В заводских коробках MK1 VW использовались дифференциалы так называемого «открытого» типа. При передаче крутящего момента на дифференциал начинало вращаться то колесо, которому было легче всего вращаться. Второе же оставалось на месте. Наверняка каждый из вас, кто читает эту статью, хоть раз в жизни сталкивался с этим при попадании в грязь или мокрый снег.

Начиная с 1983 и далее, когда в VW добавили пружины (020 409 379 B ) и конические бронзовые кольца (020 409 374), был также представлен и преднатяг дифференциала, который в случае попадания автомобиля в грязь или снег должен заставить вращаться оба колеса… до определённого момента. Как только передаваемая мощность возрастает до определённого порога, то дифференциал начинает «искать» путь наименьшего сопротивления и опять начинает вращаться только одно колесо, но этот момент на коробках выпущенных после 1983 наступает гораздо позже.

Вот фото на котором видна модернизация водила. Слева старое водило выпущенное до 1983 года, справа – водило нового типа. Обратите внимание на впадину или пространство вокруг поворотной цапфы нового стиля и на литой тип водила вокруг поворотной цапфы слева… это пространство предназначено для бронзового упорного кольца или конуса…

А вот фото пружины, крышки пружины и фланца:

Бронзовое коническое кольцо комплекта Peloquin очень похоже на оригинальное кольцо VW (020 409 374), но оно должно быть несколько более твёрдое, чем оригинальное от VW. Давление на дифференциал оказывает упорное кольцо. Оно действует как тормоз на торчащую из дифференциала поворотную цапфу, в случае если поворотная цапфа пытается вращаться отдельно от дифференциала, например при повороте. При прямолинейном движении кольцо, водило и фланец вращаются воедино и кольцо воздействия не имеет.

Читайте также:  Установка плазменной резки полуавтомат

Вот фото того, как выглядит коническое кольцо за фланцем:

Теперь же в коробках выпущенных после 1983 года вначале будут вращаться оба колеса. Если же вы добавите в них комплект блокировки на 40% или 80%, то вы сможете сильнее надавить на газ, но при этом по-прежнему будут вращаться оба колеса. Однако, как и ранее, если вы нажмёте на газ слишком сильно, то опять будет вращаться только одно колесо.

Согласитесь, в условиях нашей зимы это не такое уж и плохое приобретение для машины, которая, в общем-то, не претендует на звание внедорожника – прим. FormalDeGID.

Но сразу следует заметить, что в случае установки комплекта 80% должны быть установлены только 100 мм фланцы. Потому как в центр оси поворотной цапфы закручивается болт и вставляется новая крышка с уплотнительной резинкой, вместо резиновой крышки-заглушки на оригинальных VW фланцах. Этот болт немного выпирает над донышком фланца и если у вас будет фланец 90 мм, то полуось, торчащая из ШРУСа, неминуемо встречается с болтом и обычно отламывает ему головку. Но в 100 мм фланцах «тарелка» самого фланца глубже, потому с ним такого не происходит.

Далее перевод самой статьи:

Вокруг комплектов Peloquin витает много неверной информации об установленном на заводе проценте преднатяга дифференциала – 2%. На самом деле даже на сайте Peloquin указывается заводской процент преднатяга – 20%.

Раз заводской процент преднатяга – 20%, то 40% комплект должен удваивать силу торможения дифференциала, а 80% соответственно учетверять.

Я решил проверить это и прикрутил дифференциал к верстаку. Я использовал 1 пластиковую упорную шайбу, новые бронзовые конические кольца и новые 2.3 мм стопорные кольца для поворотной цапфы внутри дифференциала.

С помощью двух болтов я прикрутил мой самодельный инструмент для запрессовывания фланцев на ведущий фланец – это позволило мне вращать весь фланец за болт по центру без влияния на результаты.

Я измерил преднатяг без колец, потом только с 2.3 мм стопорными кольцами, а затем установил заводские детали и после этого измерил 40% и 80% комплекты.

Без ничего = 3.4 – 6.8 Н*м
Заводской вариант = 35.2 – 39.3 Н*м
Комплект 40% блокировки = 104.4 – 108.5 Н*м
Комплект 80% блокировки = 183 – 189.8 Н*м

Проверка «Без ничего» — это вариант как на КПП выпущенных до 1983 года, где нет бронзовых конических колец и пружин за фланцами.

«Заводской вариант» — это стандартная КПП от VW MK2 с одной зелёной заглушкой с пассажирской стороны, которая имеет кольца и пружины.

Пружины и конусы были добавлены туда VW, чтобы исключить тряску деталей. Пружины и кольца создают давление на поворотные цапфы и делают их более тихими. Целью их разработки никогда не была блокировка дифференциала или им подобное улучшение управляемости… они просто должны были остановить шум от деталей. Если поднять машину и начать вращать одно из колёс, то другое начнёт крутиться в том же направлении – это заставляет механиков думать, что установлена некая система блокировки дифференциала, хотя ничего подобного там нет.

Вот фото из заводского руководства объясняющее те же вещи (переводить два раза не стал, думаю и так всё понятно – прим. FormalDeGID).

Шайбовые комплекты от Peloquin используют 2.5 мм шайбу, вставленную между тарельчатой пружиной 020 409 295 и фланцем. Эта шайба воздействует на пружину, заставляет её давить сильнее на конус и прижимает его к выводному валу с большим усилием. Это что касается 40% комплекта, а 80% комплект использует тот же самый принцип, но при этом к нему ещё добавлена крышка и болт M10x1.5, который закручивается с торца выводного вала. Он осаживает фланец дальше по валу, сжимает пружину и добавляет ещё большее усилие.

Тест не претендует на суперточность, но он даёт понимание идеи того, что делают шайбовые комплекты по сравнению с обычным дифференциалом с новыми деталями. Много условий оказывают своё влияние, включая состояние осей поворотной цапфы и точности динамометрического ключа, но результаты не должны сильно отличаться от приведённых.

FormalDeGID : Чертежи шайбы от 40% и крышки от 80% я постараюсь выложить позже, пока данных не имею и могу лишь назвать приблизительно как их получить:

Это шайба таких же размеров (внутренний и внешний диаметр), как и тарельчатая пружина 020 409 295, толщиной 2.5 мм

Предупреждение! Использование таких комплектов не предусмотрено заводом изготовителем! Вы устанавливаете и используете этот комплект на свой страх и риск! Преднатяг испытывает бронзовое коническое упорное кольцо, которое со временем стачивается и чем больше натяг, тем быстрее происходит износ! Комплект 80% ходит не более 1-2 сезонов. Затем кольцо следует заменить. Остатки износа бронзы попадают в масло КПП и остаются там же. Потому после замены кольца настоятельно рекомендуется замена масла.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector