Меню Рубрики

Установка блокировки в мост сафари

Nissan Safari Рядовой «Виш» aka Вишня › Бортжурнал › Замена ГП, установка блокировки TJM, куча других мелочей, в общем незабываемая неделя под машиной ))

Наконец появилось время/добрались руки чиркнуть пару строк.
По приезду с работы я недельку провёл под машиной. Много чего сделал. Даже припомнить всё сложно.
Начал с того что собирался отдать два(как я тогда думал) редуктора лежащие в гараже для установки новых ГП Nitro 5,13 и блока TJM в задний мост купленные в интернет магазине vl4x4ru

Каково же было моё удивление когда я не обнаружил в гараже заднего редуктора. Много лет назад я рванул отцу на его Сафарике задний редуктор. Купил тогда и поставил(как сейчас помню, 5000р.) задний ЛСД редуктор с парами 4,11(против родных 3,9). Со временем нашли и поменяли передний редуктор с таким же ПЧ. Соответственно я был уверен что старые два редуктора лежат в гараже. Нашёл только передний. Задний порванный был успешно выкинут так как кроме корпуса ничего полезного там не оставалось, а корпуса они вечные, была уверенность что он никогда более не понадобится. Так что отдал я передний запасной редуктор на переборку и принялся за снятие своего заднего для того чтобы отвезти его на имплантацию новой ГП и блокировки. Так как бокса с ямой нет, то пришлось всё делать с земли, у отца на участке. Ох и навалялся я на земле за неделю…
Попутно, пока ждал редуктора с переборки я поменял подушки двигателя и АКПП. Естественно на новый оригинал. Мои родные подушки были мягко говоря в очень плачевном состоянии. Фото прилагается.

Попутно с заменой подушек автомата я психанул и взяв в руки жену болгарина отхреначил всё лишнее от траверсы. Теперь кардану там ничего не мешает )) Фото опять же прилагается.

Потом поставил передний редуктор. Попутно поменял ступичные с правой стороны(с левой поменял совсем недавно). Кулаки и ШРУСы были полны девственно чистой и приятной смазки, менять не стал. Шкворневые тоже норм, не стал трогать. Сальники купил все, но почему-то поменял только задние и передний правый. Не могу объяснить почему, но меня обломало менять сальник с левой стороны, хотя эта сторона была первой на сборку. Ну вот не могу и всё ))) Потом Вова Bankir65 сделал мне «внушение» и я поменял все остальные сальники ))) так что один сальник остался не меняным, я за ним бдю пристально. Если что вдруг – он лежит у меня готовенький ))

После этого дошли у меня руки до колдуна. Вернее до тормозов. Начал с разборки и разработки всех суппортов и направляек с последующей сборкой и смазкой. Затем снял колдуна и минут 15 сидел с ним, ковырялся, дул компрессором во все дыры, нажимал рычаги и т.д. )))

К слову – колдун изнутри идеально чистый. Ни намёка на ржу. Но! Почему-то порт подачи не сообщается с портом выходящим на мост и доп портом идёщим к АБС. Ну ни как не проходил там воздух. А вот порт выходящий и доп порт чудесно между собой сообщались. В итоге так и не победив его, я поменял трубки доп линии и линии подачи местами. Теперь у меня очень цепкие тормоза, осаживает машину на ура. Такого не было даже до лифта. Как будет зимой – поглядим. Есть ощущение что АБС теперь может работать некорректно. На грунтовке вроде норм, будем ждать льда для проверки полноценной ))

Следующим был компрессор блокировки. Как я писал ранее компрессор я купил в итоге АРБ(ТЖМ не было в наличии) а блок ТЖМ. Место компрессору нашёл под капотом слева, прямо под петлёй капота, на кронштейне где стояли вакуумные клапанчуки. У меня там стоял только один клапан на ЕГР который уже давно удалён как взбухший аппендицит. Второй клапан который там должен стоять идёт на дроссельную заслонку, но на дизельных 61х последних годов выпуска этот рудимент уже не ставили с завода. Так что можно сказать что площадка была свободной. Немного усилил кронштейн, доработал и поставил компрессор слегка завалив его на бок. К сожалению фоток не сделал, забыл. Кнопки управления компрессором и блоком поставил на межсидушечный бардачёк, на другую сторону от ручника. Так как компрессор и блок я купил из разных семей, то и кнопки были разные в комплекте. Парни мне сами предложили поменять одну чтобы было либо TJM либо ARB. Я выбрал ARB из-за более приятной для моего глаза голубой подсветки.

Немного спорное решение, есть опасность что кнопки будут включаться нечаянно. Но думаю это не более чем временное решение. Планирую обвесить чердак светом и сделать отдельную панель со всеми кнопками в одном месте. Тогда и соберу всё в кучу. В общем пока кнопки стоят там где они стоят и первые выезды на природу не обнаружили проблем с ними. Пневмомагистраль прокинул в гофре защитной.

Затем подоспел задний редуктор и я с ходу вонзил его в мост. Подключил пневму. Залил масло. Кстати для заливки пользовался способом подсмотренным давным давно на просторах интернета. В пятилитровую пластиковую бутыль от воды вживил сосок колёсный. В пробку шланг. Залил масла сколько надо, шланг в заливную горловину, подключил совй 24й беркут и масло влетает в мост очень шустро. Сохранилось фото как я заливаю масло в передний мост. Очень удобно, чисто и быстро. Рекомендую!

Читайте также:  Установка ксенона фиат альбеа

Масло влил венгерское на пробу, вроде неплохо о ней отзываются, льют в большегрузы, значит думаю должно быть стрессоустойчивое. MOL Hykomol K 80W-140, как завещали производители блокировки. Купил сразу канистру 10 литров, вышло на две замены в заднем мосту и одну заливку переднего моста. Решил что переднему мосту на периоде обкатки точно плохо не будет от масла более стабильного на высоких температурах. Сразу скажу что когда менял масло в заднем мосту( примерно в середине обкатки) оно было чистенькое, присутствовало немножко мелкой стружки, что является нормальным для обкаточного периода. На периоде обкатки мост сильно не грелся. Но всё равно при дальней поездке по асфальту я периодически заезжал в речку остудить его. Сейчас обкатку заднего моста прошёл, ещё чутка покатаюсь и поменяю масло ещё раз. Обкатка переднего моста ещё не пройдена, по следующей причине:

Как я писал ранее, мой передний кардан был убит в сопли. А в частности шлицевая и одна крестовина. Я купил у товарища кардан с ГУКом, который он покупал себе и потом внезапно продал своего Ниссанчика отдавшись во власть чар Тавоты.

Был я очень доволен и счастлив что урвал такую штуку до тех пор пока не поставил его и не крутанул… Оказалось что какой-то криворукий карданвалсервис или что-то типа этого криворуко криворукими же руками его собрали из нескольких частей. Невооружённым глазом было видно биение около 3-4мм.

При этом они умудрились его как-то отбалансировать, на кардане явно не заводские балансировочные грузики. Как у них так вышло, является ли их работа лишь видимостью работы(в частности я про балансировку) я не знаю. Не берусь судить. Знаю лишь что я своими глазами увидел биение кардана в 3-4мм. Представляете что происходит с ним на скорости? Ну хорошо что проблему финансовую решили, кардан вернули, деньги тоже. Тогда я решил просто поменять шлицевую и посмотреть как оно будет, что получится. Купил задний кардан от Сафаря. Я знаю что народ в основном пялят шлицевую от 66го или от промкардана ЗИЛ 131. Но они мне не попались, а вот задний кардан за очень вменяемую цену попался. При этом он имеет очень живую шлицевую.

Но по тем или иным обстоятельствам так и не вышло у меня срастить эти два кардана. Мысль появилось не переваривать шлицевую полностью с заменой фланцев, а переварить её к трубе кардана оставив один из фланцев родным, задним. И поставить на передний мост фланец с заднего моста. Подшипники передней и задней морковки одинаковые, сальники тоже, надеюсь и фланцы тоже будут идентичными по посадочным. Вроде как меня уверили что так оно и есть. По приезду с вахты полечу сразу же отдавать кардан в переделку. Сил нет ездить с моим старым, он разбит в сопли, пару обкатать не могу из-за него.

Не помню говорил ли, но ещё я приобрёл «чердак» у Bankir65 с его свежекупленного Патруля, за символическую сумму. Хорошая покупка я считаю. Спасибо Вова! Багажник встал как родной, дополнил внешний вид )) Осталось обвесить его светом. Легко выдерживает мой вес, гуляю по нему как по земле. Очень удобно дрова возить на природе ))

Ну и немного об ощущениях после смены ГП.
Отвечу сразу на вопрос волнующих многих. Падения расхода я особо не заметил. Возможно что бОльшую часть времени когда я решил прикинуть расход я ездил на давлении 1,7. Как я так упустил этот момент я не понял. Обычно держу 2-2,2. На грунте и в говнах травлю. А по асфальту не менее 2ки держу. В общем с таким давлением расход мне показался большим, в цифрах не скажу, так как после смены пар спидометр у меня врёт на 10 км, ч в бОльшую сторону, завышает. Соответственно одометр тоже врёт. Поэтому километраж я не засекал, чисто на своих ощущениях основывался. И эти ощущения говорят что расход по трассе около 17-18 литров, а это многовато. Скорее всего тут играет ещё роль забитый наглухо воздушник который я закрутился и забыл опять сменить, также как и моторное масло. Приеду, поменяю. И прикину расход. По моим прикидкам, если спидометр врёт на 10 км/ч по сравнению с ЖПС, то на каждую 100 пройденных КМ он накручивает 10 км лишних. Соответственно на 200 – 20км, на 1000 – 100 км? Есть логика? Я что-то сам с собой договориться не могу, правильно это или нет )) Сижу туплю как блондинка последняя.

Ну а по ощущениям – просто песня, огонь! На 100км/ч по ЖПС оборотометр показывает ровно 2000об/мин. В принципе неплохо. Гидрик блокируется сам примерно в районе 80-90 км/ч. Держится заблокированным неплохо, не разблокируется нервно от каждого шевеления педали газа. По моим ощущениям даже лучше стало чем в стоке до установки больших колёс. Позволяет активно и напористо разгоняться и поддерживать скорость в районе 100км/ч.
При этом машина очень резво стала уходить с перекрёстка, запас тяги впечатляет очень. Теперь аккуратничаю с педалью газа в поворотах. Благодаря заменённым парам и удалённому в угоду ТЖМ ЛСД диффу, теперь постоянно на поворотах под газом подбуксовывает внутреннее, разгруженное колесо. Учусь ездить и контролировать правую ногу )))
Блок работает хорошо, просто замечательно ))) Благодаря ему забирался на задке на большую кучу грунта одним колесом, чтобы снять/поставить передний кардан. Дело почти доходило до вывешивания.

Читайте также:  Установка продувки металла аргоном

В общем Огонь! Я доволен как удав )))
P.S. моё семейство обкатало новый спальник (меня выгнали в палатку спать, ибо вчетвером тесновато, втроём очень комфортно спать), им очень понравилось. Ну а мне очень понравилась скорость возведения его в боевое положение, его сборки, и удобство использования вообще, подъёмная полочка на газовых лифтах – офигенная вещь!

Ну и просто фото которое мне прям нравится. Две мои машинки, Город и За город ))

источник

Nissan Safari Off Road 4х4 › Бортжурнал › помогите в выборе блокировки!

Люди имеющие опыт с блокировками дифференциала ПОМОГИТЕ. Хочу поставить блок в задний мост, что лучше lokka или look right? Или другой вариант?

Nissan Safari 1997, двигатель дизельный 4.2 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Nissan Safari, 1997

Nissan Sentra, 2014

Nissan Qashqai, 2020

Nissan Qashqai, 2020

Смотрите также

Комментарии 55

на сегодня под твою машинку только TJM
всё остальное деньги на ветер, включая и хвалёную ARB

Спасисбо за инфу. Но я спрашивал про самоблоки, про их работу и поведение на дороге.

самоблоки очень специфичный продукт не рассчитанный на применение на дорогах общего пользования. У тебя же автомобиль большей частью живёт в городе.
Lock Right, EZ-locker и некоторые версии от Detroit Locker являются не самоблокирующимися дифференциалами в широком и обычном понимании слова, а скорее наоборот — «разблокировками».
Их принцип действия основан на нормально заблокированном состоянии полуосей с открыванием дифференциала с изменением линейных скоростей колес одной оси. Отсюда конструктивные щелчки в редукторе, вызванные перескакиванием соответствующего механизма открытия дифференциала. Плюс у первого ещё упаришься менять со временем пружинки

Detroit E-Z Locker, Detroit Locke,

+ Блокирует полуоси между собой на 100%, поэтому очень эффективен.
Выдерживает большие нагрузки;
Простота установки, так ка используется существующий корпус дифференциала

— не рекомендуется устанавливать в передний мост;
шумно работает;
на льду может мешать, а не помогать;
износ шин

DETROIT SOFT LOCKER, Detroit Gearless Locker

+ Не имеет внутренних шестерен
Более тихо работает
Простота установки, так как используется существующий корпус дифференциала

— не рекомендуется устанавливать в передний мост;
на льду может мешать, а не помогать;
износ шин

источник

SsangYong Kyron • Умеренный гряземеc › Бортжурнал › Установка блокировки LD в задний мост — MUSSOvod’s tuning

Сразу оговорюсь, что это вынужденный тюнинг, т.к. умну уже 2.5 года стоит самоблок НИРФИ в переднем мосту, и для моих скромных задач этого было более чем достаточно, но …

В конце августа за неделю перед поездкой в командировку под Туапсе решил провести небольшое ТО.

При сливе масла с заднего моста был обнаружен кариес у редуктора. На магните сливного болта были два небольших кусочка металла очень похожих на части зубцов какой-то шестеренки.

Отослал фотки Петру MUSSOvod , его предварительный диагноз был таков — начали крошится сателлиты, ехать можно, но без экстремизма в горах. Особых вариантов умну и не было. На крайняк приготовился в случае поломки скинуть задний кардан и ехать на полном приводе.

Ну что сказать, проехал без малого 5 тыс км. Помимо асфальта в равнинной части и по горным серпантинам, накатал изрядно в горах по грунтовкам, покрытых щебнем, скальными породами и даже грязьку захватил. Все нормально прошло, без неприятных сюрпризов.

Решил мониторить ситуацию, и при необходимости ставить блоку уже не только в качестве улучшения проходимости, но и в порядке ремонта.

На это Рождество была еще одна поездка в Карелию. Возможно морозы и как следствие резкие перепады температуры металла сделали свое черное дело. По приезде домой на сливной пробке обнаружил не просто пудру, а небольшие кусочки металла, процесс что называется пошел.

Т.к. мы много путешествуем зимой, то хотелось предсказуемого поведения машины на заснеженной трассе. В связи с этим вариантов для заднего моста не так уж и много, либо принудительную блокировку, типа пневмы ARB или электро/механический OX Locker, либо очень симпатичный штатный самоблок LD. Принудиловки стоят очень хороших денег и не вписывались в мой скромный бюджет, к тому же это была не запланированная трата, поэтому остановился на втором варианте.

Читайте также:  Установка водяного охлаждения на урале

Штатный самоблок LD хорош по трем причинам:
1. Он автоматически отключается при скорости более 30 км/ч и работает как свободный дифф Т.е. никаких неприятных сюрпризов на трассе ждать не приходится.
2. Он один из немногих самоблоков, который преодолевает диагоналку!
3. Его относительно скромная цена по сравнению с принудиловками.

Покурил цены на zzap.ru и был приятно удивлен тем, что с августа стоимость блоки упала с 45 до 31.5 рублей. Видимо Корейцы пересмотрели свою ценовую политику и решили продавать хоть что-то чем ничего).

Для моего моста KSC R85, с главной парой 4.55 (подходит и для ряда других передаточных чисел) партномер диффа — 4238008000.

Обращаю внимание, что в каталоге он указан как LSD, но это не так! Эта блокировка LD G80 Gov Lock, конструкцию которой придумали инженеры General Motors для своих тяжеловесов. Для наших машинок эти блоки производит фирма Eaton.

В этом посте Петра можно посмотреть более подробную инфу о блоке LD, ее сравнение с LSD, и несколько видосов американцев о самой конструкции блокировки и ее полевых испытаниях.

На фото ниже несколько ракурсов этой блоки, кому интересно

источник

УАЗ Patriot INSURGENT › Бортжурнал › Установка блокировки БЛОКСПОРТ в задний мост спайсер

Внедрил блокировку Блокспорт в задний мост спайсер УАЗ Патриот, о чем и рассказываю 🙂

Блокировка работает путем зацепления муфты, скользящей по длинным шлицам полуоси и корпуса дифференциала.

Муфта приводится в движение за счет привода (в моем случае пневмо, бывают еще тросиковые и гидравлические) собранном в «коробке», которая устанавливается на чулок моста снаружи и через отверстие в чулке двигает муфту.

Для начала без напилинга как обычно не обходится 🙁

При первых примерках выясняется, что в комплекте должна идти регулировочная гайка дифференциала с проточенным до 60мм внутренним отверстием, о чем указано на сайте. Но в посылке таковая не обнаружена!

Звонок блокспорту: WTF?
Блокспорт: А мы ее теперь не кладем в комплект, точите сами.

Правда мило? Разбираешь мост, а оказывается, что надо гайку точить и без этого никак. И про это нигде ни слова! Ни в инструкции, ни на сайте, да и хотябы устно предупреждали, так как я спрашивал при заказе, есть-ли в нем все для установки. Говорили что да, все есть. Редиски.

В итоге купил гайку, проточил, чтобы без машины не ездить точить ту что в мосту сейчас.

Попытка запихнуть муфту в чулок так же не увенчалась успехом. Фторопластовые белые кольца больше диаметром чем чулок, а стопорные кольца не выполняют своих функций, даже при небольшом усилии кольца через них легко проскакивают.

Напилинг. Кольца напильником легонько уменьшаем, чтобы они плотно, но все же входили в чулок. А стопорным кольцам пришлось загнуть концы, чтобы они нормально ограничивали ход колец.

Снимаем с моста полуоси, дифф.

Размечаем согласно схеме Блокспорта место сверления трех отверстий под рычаг привода с последующей разработкой до одного продолговатого.

Приводим его к примерно такому состоянию

Как я делал: сверлил 3 отверстия, вырубал зубилом перемычки, дорабатывал напильником до ровного состояния.

Учитывая, что прорезь в муфте, должная быть ориентированна вверх, чтобы в ней была масляная ванна, проводим вдоль муфты линию маркером, так чтобы она была видна в проделанном отверстии (-+ пару градусов погоды не сделают). Ставим муфту в чулок, линией по середине отверстия в чулке.

Ставим на дифференциал Блокспорта ведущую шестерню главной пары, подшипники (со стороны муфты используется подшипник 32011).

Устанавливаем дифф в картер моста, регулируем пятно контакта и зазор.

Вставляем полуось короткими шлицами к диффу, чтобы вращать муфту, муфта входит в зацепление с корпусом диффа. Доворачиваем ее, чтобы в отверстии чулка была видна прочерченная на муфте линия.

Отмечаем маркером где должен быть рычаг, когда блокировка включена. Думаю полезным будет обеспечить небольшой преднатяг отступив 2-3мм от края отверстия.

Опять все разбираем, вытаскиваем полуось, дифф, муфту. В отмеченном месте на муфте сверлим отверстие 10мм под рычаг привода.

Для проверки, что рычаг не заедает при движении, желательно организовать подачу воздуха в цилиндр, один из вариантов можно увидеть в видео в конце статьи.

Пока ничего не устанавливаем, прикладываем коробку, пробуем пару раз включить/выключить цилиндр. Если все ок, размечаем одно отверстие под болты коробки, сверлим 6.8мм, нарезаем резьбу М8. Притягиваем коробку, убеждаемся что не закусывает рычаг, отмечаем и делаем отверстие под другой болт. Притягиваем на 2 болта. Если не закусывает, делаем остальные 2 отверстия.

После всех этих процедур в картере моста целая горсть стружки. Надо вычищать. Я со стороны колеса мойкой высокого давления хорошенько промыл картер, вымылось все идеально.

Ставим муфту в картер, совмещая отверстие в ней и картере. Ставим «коробку» привода, прикручиваем ее. Убеждаемся, что рычаг ходит без закусываний (например можно поставить на видео-запись телефон и посмотреть тем самым изнутри чулка).

Снимаем коробку, мажем герметиком привалочную плоскость коробки. Мазать надо без фанатизма, чтобы герметик не попал в область рычага.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *