Меню Рубрики

Установка блокировки заднего дифференциала туарег

Volkswagen Touareg Биотуарег /MyIndiv >› Бортжурнал › Блокировка заднего дифференциала: от А до Я.

В этом посте будет и теория, и практика, и даже лайфхак

Как оно часто бывает — сам спросил, сам и ответил.

Попытка номер один уже описана ранее- моторчик с заграничной разборки —>установка —>несколько дней счастья и … Василий пишет о «механической неисправности» блокировки. Сообщество владельцев Туарегов решает данную проблему только одним способом — новый моторчик ценою в часть туарга. Но это не наш метод.
Выдёргиваю пред (напомню — 23 номер в левой боковине торпедо), катаюсь дальше. В процессе прозваниваю провода от мозгов блокировки (установлены в заднем левом крыле)

до фишек у моторчика, делаю ревизию фишек на раздатке, вообщем пытаюсь найти слабое место, но ничего не вызывает даже намёка на гиблое местечко.
Попытка номер два — моторчик с местной разборки, при том что вроде даже от хозяина авто, который н@еб@л подкрепил словами, что «всё работало без проблем». Да и на самом деле на вид мотор оказался лучше первого, без коррозии какой-либо, с минимальным осевым люфтом. Но радовался я не долго, «механическая неисправность» вылезла уже к концу первого дня эксплуатации.
Приплыли… пролетело в голове, уже второй мотор ( хоть и с разборки) и одна и таже ошибка. Вариантов не много: редуктор (точнее сам механизм блокировки) или наука о контактах, которая возможно не изучена в моём случае до конца. На тот момент никак не мог поверить, что проблема в моторчике.
Опять на яму смотреть что к чему:
Активирую шайбой —> блока срабатывает, отключаю шайбой —> а Васька кричит об ошибке. Загоняя авто в бокс понимаю, что блока включена, Туарег при этом не очень охотно входит в крутые повороты, но нам это и нужно, чтобы попробовать выявить проблему. Откручиваю 4 болта крепежа моторчика к редуктору, вынимаю и первым делом пытаюсь провернуть моторчик… не крутится. Прокрутить удалось только под действием силы, притом пришлось его «раскручивать». Сначала начал крутиться под большим усилием и свободного вращения удалось добиться только после 2-3 оборотов. На «закусывание» не похоже, иначе достаточно было бы просто сорвать с исходного положения, тут же чувствовалось трение какое-то.
И всё-таки гиблым местечком оказался сам моторчик.
Начинаю шустрить интернет по ключевым словам и натыкаюсь на Джиповский форум
Оказывается, мы не одни, и симптомы схожи. Листаю, народ поначалу тоже менял по гарантии/покупал новые моторы, но спустя некоторое время уже начал препарировать свои моторчики.
Проблема связана с тем, что моторчик клинет при активации блокировки. Помимо принудительного включения блокировки, она сама «диагностируется» перед каждой поездкой. Включается/выключается после включение зажигания, и водитель может это понять только по звуку, исходящему из района задних колёс или выскакивания ошибки «дрифтующего жёлтого седана» на приборке. Ошибка свою очередь лечится перезапуском авто, но уходит только видимость, дифф остаётся заблокированным и «отпускает» его уже какой-то случай, будь-то: постучать по моторчику, возможно просто езда и подобное.
Варианты решения проблемы: 1) новый родной мотор 2)новый мотор от Джиповского «собрата»(об этом чуть ниже). 3)ремонт мотора: предложено установить шайбу 0,7мм между магнитом в моторе и элементом стопора. Получившийся зазор должен устранить вероятность стопора моторчика после его размагничивания(а именно электромагнит фиксирует моторчик и тем самым блокируется дифференциал).
На данный момент (а это 2019г) есть как минимум пару человек с Джиповского форума, которые научились восстанавливать свои моторчики, цена в районе 9000₽. Отзывы хорошие.

Читайте также:  Установка газлифтов в ящики

источник

Volkswagen Touareg aka Sandman › Бортжурнал › Cамостоятельная установка заднего редуктора с блокировкой межколесного дифференциала, часть вторая. Монтажная

Наидобрейшего всем денечка!

Продолжим, пожалуй)))
Начало было тут

3. Замена редукторов
Как все понимают, без подъемника ловить нечего

Снятие, по сути простое — снимаем колеса и открутив гайку в опоре отводим от редуктора полуоси, открутив внутренние шрусы предварительно. Откручиваем и опускаем как можно ниже, бочку глушака и извлекаем редуктор.

Собираем все в обратной последовательности

Далее (как оно вышло у меня).
Остатки жгута от редуктора к БУ, уложил в гофру. Предварительно снял с него обмотанную изоленту, протер остатки проводов от масла и замотал обратно.
Облазил машину снизу, нашел две точки ввода в салон, точнее даже в багажник. Поскольку решил устанавливать БУ с пассажирской стороны, то была выбрано соответствующее отверстие.
Пробку из отверствия не выкидывали, аккуратно сняли ее, рассерлили отверствие под диаметр 15-16мм (диаметр гофры), протащили гофру через пробку и перед одеванием пробки на место (она со стороны салона имеет 4 «уха» которые пролезут в одну сторону и не дадут пробке выпасть наружу) обмазали ее зачетным вюртовским герметиком (выданным по такому случаю мне из личного золотого фонда начальника и владельца СТО) и установили. Потом еще дополнительно промазали герметиком

4. Отличия комплектаций
Основное и главное отличие, внутренние шрусы больше по диаметру, вроде как мощнее, будем думать.

Все изведали, поскольку требовал замены пыльник левого внутреннего шруса, думали перекинем просто вал с фланцем от редуктора, но не тут то было, длина вала меньше, нежели чем у комплектации «без межколесного диффа». Пришлось менять пыльник

Также, как выяснилось в процессе монтажа — подкладные пластины тоже отличаются. Нашли на СТО три штуки, поставили их, вторую полуось закрепили без этих пластин. Я их заказал тут же позвонив куда следует, но поставил спустя месяца два, как приехал на ТО

Тут уже выяснилось, что день подходил к концу, посему слили с редуктора старое масло, залили свеженького спецпродукта (прикупленного утром ранее у ОД) и с чуйством исполненного долга укатил домой с установленным, но еще не подключенным редуктором.
Договорились, что подключать будем через неделю (время, всему виной время — подстраивались друг под друга)

Перед тем как что-то одно поставить, что-то другое нужно выкинуть)))

Читайте также:  Установка змейки на gx100

Для экономии времени на СТО, чтобы потратить его максимально продуктивно на подключение, за день до второго приезда самостоятельно разобрал багажник.
Только в середине декабря на открытой стоянке это еще то удовольствие, скажу я Вам, но делать нечего — искусство требует жертв.
В процессе разбора багажника принял решение, что блок управления установлю нештатно. Там где он должен стоять (за панелью в багажном отделении, с водительской стороны) куча места и будет ханжеством размещать там только БУ, лучше я там сделаю нычку. Сам блок принял решение разместить на месте CD-ченджера — под него все равно была только подготовка или америкашка, кАзёл вытащил его перед сдачей машины в трейд-ин, но факт — этой фигней я не пользовался и она бесполезно занимала выделенное ей заводом изготовителем место.
Разборка, в целом несложная, если опустить тот факт, что для демонтажа гребанных боковых панелей нужно скидывать спинки долбанных задних сидений — спасибо Вам немцы, нижайший за это поклон)))
Фиг с ним, замерз, но разобрал за полдня, поперся домой отогреваться. Утром предстоял вояж на СТО

Продолжаем выкидывать из машины все что мешается, но уже в тепле — кайф))

Еще за час полтора выкинул из машины с пасажирской стороны все что только выкидывалось)))

При этом нашел еще кучу центов и даж новенький в упаковке CD-диск, завалившийся под выдвижной ящик, расположенный под пассажирским сиденьем. Похоже америкашка так и не изведал прикупленной музыки))

Забраговременно сделал себе такую выжимку из электрических схем ELSA — крайне наглядно (схема указана полная, проверенно на себе)

Схема читается довольно просто. Для тех кто еще никогда не имел с ними дело поясню на небольшом примере:
Возьмем точку соединения В432 — точка соединения между БУ раздатки, ножным тормозом, БУ панели приборов и подключаемым БУ задней блокировки. Первая мысля — мать честная, это ж все нужно соединять. Спокойствие, только спокойствие — выбираем любое понравившееся место одного из блоков и подключаем БУ блокировки к нему.

Оптимально будет дойти проводами от БУ заднего блока до БУ раздатки и там подключить всего 4 провода
2 провода кан-шины и еще 2 провода

Не… Для изврата можно прокинуть провода до приборки и блока диагностического интерфейса (он тоже в приборке) и подключится там. Но это уж совсем будет хардкор

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, без которой на выходе либо можно получить кучу ошибок по межколесному блоку, либо ваще нифига не получить и тупо мыргая глазюками чесать затылок

БУ редуктора соединяется с БУ раздатки по кан-шине между разъемами 11 и 42 (разъемы соответствуют друг другу у обеих БУ, по схеме это видно)
Крайне рекомендую найти и использовать оригинальную витую пару can-high и can-low. Это оранжевые провода (Либо полностью оранжевые, либо оранжевый-лиловый, либо оранжевый-коричневый. У VAG применяется комбинация из этих трех проводов. Хотя по схеме из БУ раздатки один провод оранжево-черный, но мы в жгутах, когда искали, такого не видали) завитые в «косичку» с шагом витка

Читайте также:  Установка видеокамеры на работе законно

10мм.
Проще найти на профильном СТО, занимающимся VAG_ом и порытся у них в загашниках в жгутах и брать сразу необходимой или большей длины, лишние соединения нежелательны

Мы через пины установили эту пару в БУ редуктора и впаялись в необходимые провода в проводке перед самим коннектором БУ раздатки (кан соединение между БУ раздатки и приборкой с диагностическим интерфейсом), как можно ближе к пинам

У меня вышло заблаговременно, еще недели за 2 до начала всех работ, согласно схемы, но не обязательно, я установил в колодку предохранителей провода 4,0мм и два 1,0мм.
Поскольку я не знал на тот момент, куда и как буду окончательно ставить БУ, я заблаговременно отрезал по пять метров под указанные цели.
В день подключения протянул их под центральной панелью до передних сидений и вывел под пассажирское сидение. Далее завел в короб жгута проводов и довел до багажника, лишнее отрезали. Пяти метров хватило, остаток проводов составил не более 50см, каждого

На спайки, пропайки ранее выведенного огрызка жгута от редуктора с электрикой машины, на прокладку проводов у нас, без спешки, ушло порядка 5-6 часов

НИЧЕГО И НИГДЕ ПРОПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО!)))
По этому поводу долго еще «до» спорил с мужиками. Они говорили, что где-то как-то все таки нужно, я же говорил, что нет.
Да и ваще, они скептически относились к затее, считая, что не взлетит. Лан это очередная лирика. Продолжаем))

Дрожащими от волнения руками втыкаем штекер в шайбу режимов, соединяем коннектора с БУ раздатки и редуктора. Устанавливаем 3 предохранителя в колодку. Включаем, заводим машину и на нейтрали крутим шайбу

Ву-а-ля, наслаждаемся полученным результатом. Оно едрён-батон работает! Ура-а-а-а-а-а!))))

На фотках на значок airbag_а — не обращаем внимания, тестили без переднего сиденья, с отключенными коннекторами. На следующее утро тупо стер ошибку и все кристально чисто на приборке по сей день.
На фото я ваще с блокировкой стою на асфальте :D))). Просто по дороге домой заехал заправиться, пока стоял в очереди, вспомнил, что не сфотографировал новую «прелесть» и решил не терять время даром)))

Ну а после уже неторопясь, собирал салон машины, по мере возможности сил и времени

Пасип за терпение тем, кто осилил это букво- и фото- блудие))))
Желаю всем отличнейшего дня

А, стоп!)))) Забыл же самое важное!))

6. Бюджет всего мероприятия
Цена з/ч (редуктор, шайба режимов, БУ, окрызок жгута проводов, полуоси) с забугорного разбора и доставка — что-то порядка $500-550
На СТО заплатил символические $50 и отдал старый редуктор с полуосями в счет работ (вот так вот договорились)
Далее, все выше указанное, плюс выписанные из чайналенда пины, купленные на авторынке провода, тряпичная изолента, заказанные недостающие коннекторы и купленные у ОД 2 литра спецпродукта…
Всего навсего было потрачено $820

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector