Меню Рубрики

Установка блокировок на паджеро спорт

Mitsubishi Pajero Sport АНТИХРИСТ › Бортжурнал › Установка принудительной пневмоблокировки от Паджеро 2 в Паджеро спорт

Началось все очень и очень давно. Я много читал, очень много, так как тема для меня новая. Но меня тормозила одна вещь — цена блокировки, плюс стоимость установки. И так, есть разные мосты от п2, на 10 и 12 шпилек в зависимости от размера. Было много объявлений на мосты с гп 4.636 на 12 шпилек. Я такой принципиально не хотел. Лишний гимор, сверлить редуктор, вести магистраль и т.д. Да ещё и подтекать будет. Лучше завода не сделает никто. Нашел мост какой надо, но продавец зарядил 30к. Я лучше лебёдку размотаю за 30 то косарей.

Однажды вечером в январе этого года листаю разборку ВК, чпонкь, мост с гп 4.636, во виду. 10 шпилек. Звоню уточняю, через 10 минут ответ — 10 шпилек пневма. Цена 15. В цену входит кнопка с фишками и Мост, все фишки от моста. Кроме блока управления. Ну я все равно так и не понял зачем он нужен, если в самом компрессоре есть датчик, который докачивает если давление упало. Компрессор также в комплекте. Беру!

Получаю, и месяц он лежит у Олега в сервисе, а я зарабатываю денег на установку.

Начало марта, пора ставить. Отогнал машину и уехал работать дальше, поэтому фоток мало. Полуоси мне достались 75 и 76, абс у них стоит там же, где и у 87 родных, но размер не совпадает, поэтому пока не работает.

Место для моторчика есть штатное, в левом крыле. Нужно лишь снять с него кронштейн. Туда и поставили. Пыли много, это дают о себе знать сгнившие насквозь арки))) подлечим!

Кнопка. Родная кнопка рд лок работает на залипание через блок. Его у меня нет. Чтобы сделать залипание, надо ещё куда то лепить 2 релюшки. Не хочу, и так там их уже несколько, а будет ещё чуть позже. Я не пользуюсь задними туманками вообще. Готовая цепочка из предов и реле для включения блоки! Туда и цепляем. Но вот беда, я кнопку то сломал по осени))) подцепили на кнопку передних туманок временно. Куплю кнопку задних туманок, переделаем. Кстати куплю кнопку, у кого есть пишите))

Ощущения и недостатки на мой взгляд. В первую очередь долгая работа моторчика. Я думаю помочь ему вторым, чтобы и зацепление было лучше и вкл быстрее. По езде без гибрид лсд — ужас)) по сути на одном колесе езжу, чуть букс машину вправо. На сугроб раньше залезал чтобы парковаться на заднем мосту, сейчас же на только на 4 ВД. Ощущения от жёсткой блоки — другая машина, совершенно другая машина! Горизонталок больше можно не бояться, упавшее колесо крутит и авто едет, едет спокойно без лишней работы педалью газа. Я специально врюхался на понижайке, ни туды и не сюды. Все, я застрял. Вкл блоку, и туды и сюды едет, как будто я вовсе не застрял, а просто остановился. Танк! Благо 6g72 крутит 33 колеса лучше чем 99 ЛС)))

Бюджет. 15 000 мост, 4500 установка всего этого, из них 1000 за электрику, мы там раз 4-5 переделывали по разному, ибо я привередливый. Равно 19 500. Я продал свои 2 блокировки гибрид лсд на 12 000. Разница 7500. Итого мой бюджет на установку жесткой блоки — 7500. Нормально я считаю)))

Кореш на форде. И вот настал момент, которые я обожаю просто)) кореш на рейнджере во дворе застрял! Во дворе, на джипе, а я на работе. Срываюсь и туды, издевацца! Выдернул, поиздевался. В ответ слышу а нук ты сам тот попробуй, умник куев. Сказано сделано, даже на порог не сел. 33 против 31, сознаюсь, ладно уж, но приятно же))

Что ещё буду делать из этой темы — обязательно переварить арки, ибо пыль губит эти компрессоры. И буду рад вашим советам по второму доп компрессору на помощь штатному, чтобы он держал давление, если такой есть, конечно.

источник

Mitsubishi Pajero Sport Blue Thunder › Бортжурнал › Про блокировки и понижение 2.7.

Итак, нужно было собраться. Это легко! Приезжаю в гараж и закидываю весь нужный туристический шмурдяк и внедорожное оборудование. Личные вещи, одежда и еда занимают 2 сумки и берутся непосредственно из дома перед выездом.

Далее — проверка машины. Я всегда привык относится к этому серьезно. Не люблю выезжать куда-либо на неисправной и/или непроверенной машине. А тем более в Старицу я гонял одной машиной и с 2 маленькими детьми. Все любители выездов неожиданно слились: кто заболел, кто поехал по асфальто-культурным мероприятиям, а кто вдруг поменял туда-сюда свои планы. В этом основная прелесть подготовленной самодостаточной машины и семьи — нет необходимости зависеть от компании и всегда можно поехать даже в довольно сложный маршрут одной машиной.

Читайте также:  Установка блокировки suzuki jimny

Проверка машины вполне стандартная:
— технические жидкости,
— продувка воздушного фильтра,
— состояние ремней,
— состояние тормозной системы,
— работоспособность полного привода и понижающего ряда,
— проверка блокировок,
— проверка лебедки,
— проверка рации.

Основное внимание уделяю блокировкам. Дело в том, что у меня зимой существует проблема с включением передней блокировки. В морозы она попросту не включается, или включается после 300-500 метрах езды. В плюсовую температуру все ОК. Я грешу на конденсат в трубках подачи воздуха, но возможно дело в манжетах блокировки. Есть еще возможность увеличить давление включения до максимальных 8 атмосфер и заменить масло на 75w140. Но скорее всего я начну с осушителей воздуха.

Немного теоретической части:
Дифференциал — механизм в составе трансмиссий транспортных и (реже) технологических машин по передаче мощности посредством вращения с одновременным делением единого потока мощности на два дифференциально связанных или суммированием двух независимых потоков мощности в один. Особенность дифференциала и смысл его термина в том, что деление/суммирование потоков мощности этот механизм производит именно дифференциально: каждый из двух исходящих/входящих потоков может в любое время получать/давать от 0 до 100% мощности относительно единого на входе/выходе (с поправкой на КПД дифференциала), а соотношение этих мощностей между собой может быть любое в пределах этих 100%.

Из этого следует, что простой открытый дифференциал (заднего или переднего моста, а также межосевой) передает весь/большинство крутящего момента на колесо, которое имеет наименьшее сцепление (наименьшую связь с дорожным покрытием). Вот отличный ролик, показывающей принцип работы автомобильного дифференциала:

Итак, проверка полного привода, понижающего ряда и блокировок.
1. Включена только блокировка межосевого дифференциала.

источник

Mitsubishi Montero Sport (K96W) › Бортжурнал › Подготовка к установке Блокировки заднего моста Mitsubishi Montero Sport 1

Очень хочу поставить блокировку в задний мост, на www.pajeroclub.pro/ есть несколько способов это сделать. Недавно, один из друзей привез блок РД 46, которая имеет 28 шлицов.
Имеем автомобиль Mitsubishi Montero Sport 2003 г.в. Пара в мосту 4.9, 10 болтов, с правой стороны установлена 87 полуось, с левой не смотрел но в любом случае количество шлицов и диаметр будет одинаковый.

Пока не приступил к установке хочу спросить кто знает количество шлицов на моих полуосях, и подойдет ли этот блок мне?
Буду благодарен за ответы.

Громадное спасибо за ответ Maakis оригинал читайте в комментариях.:

На паджеро/монтеро устанавливалось три типа редукторов заднего моста:

8 дюймов, самый чахлый, ставился на бензиновые версии паджеро, с моторами 2.4 литра.
Редуктор прикручен к чулку 10ю гайками на М8. Какие полуоси не знаю, так как настолько стар, что не упоминался в доках какие я находил.

9 дюймов, самый распространенный, ставился на 2.5 дизель (4d56), 3.0 (6g72)бензин.
Редуктор крепится 10ю гайками на М10. Внешне чулок на 9 дюймов отличается от прочих лысками на нижней и верхней части (как бы стёсан). Полуоси на не лочном мосту № 87, с обеих сторон, наверняка есть и другие. На мосту с лсд диффом стоят тоже 87е полуоси. На мосту с пневмоблокировкой стоят полуоси 81 и 82 (они разной длинны). В корпусе дифференциала сатгиры на 28 шлицов. Главные пары 4.636, 4.875, 4.9, 5.285. Перечислил те о которых точно знаю. Есть знакомые которые вкатили редкие 5.285 и просто в шоке от того как ПРЁТ!

9.5 дюймов, устанавливался на автомобили с 3.5 бензином (6g74) и 2.8 дизелем (4m40).
Корпус редуктора крепится на 12 гаек М10. Самый большой, ну и крепкий редуктор. К сожалению самое низкое передаточное 4.9. Номера полуосей не знаю. Так как не владею подобным авто. Но они больше по диаметру, и соответственно большее количество шлицов.

На паджеро спорт ставились только 9 дюймов.
На монтеро спорт ставились 9 и 9.5 дюймов.
На челленджер ставились 9 и 9.5 дюймов.

Передние редуктора бывают двух типов.
7.25 дюйма, ставились на бензинку 2.4, и на дизеля 2.5, возможно на 3.0 12 valve.
8 дюймов, ставились на бензинки 3.0 24v, 3.5, и дизеля 2.8.

В зад паджеро спорт можно закатить пневмоблок от паджеро, правда потребуется и замена полуосей на 81 и 82.
А также арб и прочее.
В передний мост 7.25 — блокировок не бывает, хотя на драйве нашел человека который сам реально изобрел как его (редуктор) можно доработать и получается редуктор с блокой.
В мост 8 дюймов есть блокировки арб и клоны.
Да вот, дополняю, просто закатить мость от П2 на монтеро\паджеро спорт не получится. Разные чулки, разные крепления.

Ну как то так.
Дополняйте если что.

источник

MUSSOvod › Блог › Первый самоблок НИРФИ в передний мост Mitsubishi Pajero Sport New и замена ГП

Ну как бы продолжение темы про Паджерика, начало вот ТУТ

Читайте также:  Установка подлокотника на лада гранта спорт

В общем почему менять ГП Человек решил, я писал ранее.
Ему прислали передний мост (полумост(редуктор)) от Паджеро2, мосты как оказалось одинаковые, тока разные ГП по передаточному числу, БУ редуктора было решено взять потому что новые пары стоят просто нереальных денег.

вот редуктор от второго паджерика

то есть надо ГП из этого редуктора переставить в штатный и вместо свободного дифа поставить червячный самоблок НИРФИ.
вот сам самоблок

ну редуктор разобрал полностью, планетарку сразу прикрутил к НИФРИ

Я всегда фотку количество шлицов в дифе, ну чтобы знать если что)

в общем теперь надо снять мост с машины и поставить в него внутренности.

снимать мост тут одно «удовольствие», не в хорошем смысле конечно же.

ну конечно же откручивается кардан

отворачивается поперечная балка (3 опора моста) и 2 передние опоры

далее с правой стороны откручиваем привод от длинной полуоси

а вот с другой стороны привод просто воткнуть в мост

на конце привода стопорное колечко

на машине выдернуть его из моста очень сложно, по этому было принято решение снимать мост вместе с приводом.
тут уже ни каких ни хабов, ни даже размыкаемой полуоси нету, по этому тут просто привод вставляется в ступицу и прикручивается одной большой гайкой как на многих переднепривоных машинах.
так вот откручиваем эту гайку

и снимаем весь мост с приводом.

и уже потом выдёргиваем привод

я сначало думал просто поставить в мост от второго паджерика самоблок и его воткнуть уже на машину, НО как раз 3-ья опора моста отличается, она находиться в другом месте, по этому целиком мост от паджеро2 поставить на НМПС, без сваркинга и болгаринка нет возможности, по этому решили просто переставить ГП и поставить самоблок.
вот мост уже в сборе, отрегулирован и готов к обратной установки на машину

ещё я всегда фоткаю номера подшипников, ну так на всякий случай лишняя инфа ни когда лишней не будет)

ну и как бы это всё собирается и ставиться обратно в машину.

Ну и теперь о нюансах, плюсах и минусах.

Плюсов не много, например тот что при снятии моста нету НЕ удобных болтиков и не мешает рейка.
Минусов больше, хоть многие и ругают Американские мосты, но они более технологичны, не все но некоторые, я например этот мост сравниваю с теми мостами которые ставятся или ставились на SsangYong-и а именно полный аналог моста DANA-30, так вот основной минус моста НМПС это в том что регулировочные кольца ставятся с наружи пошипников, они достаточно толстые и по одной штуки не продаются, тока комплектом. так вот такой комплект стоит несколько тысяч рублей, извините меня но какие-то простые кольца стоят таких денег… Далее эти кольца просто не удобно ставить в мост, по мне легче класть кольца под подшипник как это сделано на многих американских мостах.
Ещё минус это проблема с приводом писал выше.
это минусы в основном связанны с обслуживанием (ремонтом) моста.
А есть минус самой конструкции, а именно опять же привод который вставляется сразу мост, точнее прямо в диф.
то есть вот эта часть

опять же сравню с мостами от Ёнгов, там есть короткая полуось к которой либо прикручивается ШРУС либо вставляется на шлицевом соединении, на этой короткой полуоси всегда стоит подшипник
вот их видно на полуосях, а именно на короткой

и получается что полуось центруется с начало в подшипнике и потом уже в дифе, что даёт ей большую устойчивость ну излом, в паджериках же полуоси нету а сразу шрус, которые вставляется тока в диф, соответственно под нагрузками он может люфтить на излом, так как сателлиты в любом случае имеют установочный зазор между корпусом дифа и сателлитом. И следовательно этот люфт постепенно будет увеличиваться, так как будет разбиваться посадочное под сателлит в корпусе. И как следствие будут разбиваться сателлиты и сальники. конечно же у меня нету статистики по поломке передних мостов на паджериках, да я думаю их не много, но зачем заведомо делать агрегат с менее надёжным элементом.

Чёт много панописал( ну ладно, в Общем машину собрали всё норм, на завод отправили несколько пожеланий по доработке самоблока на данную машину, тестировать сразу не стали, так как надо обкатать его да и не где, всё замёрзло а снега не было.

Вот ещё один диф в коллекцию, данный диф можно ставить прктически на все Паджерики/Монтерики/Л200/делики у которых передний мост 8-ми дюймовый, есть ещё 7.25 он ставился на машины с самым чахлым дрыгателем с 1984 года по 1997 и то тока для некоторого рынка, в общем мне пока такой мост привозили 1 раз и сняли его с Терракана 2.5 или с Галопера 2.5… чёт не помню уже, да и его можно ставить На все Хёндай Терракан/Галоперы кроме 2.5 ТД.

Читайте также:  Установка vst инструмент в cubase

источник

Mitsubishi Montero Sport Франкенштейн › Бортжурнал › Блокировка

Всем дратути!
Блокировка! Как много в этом звуке…
Опыт езды по всяким жопам показал что одной из проблем наших машин является диагональное вывешивание, очень его МПС не любит. Те редкие разы что мне довелось застревать, были связаны именно с диагоналкой. Бороться с этой бедой я решил кардинально, а именно установкой блокировки в задний редуктор. Т.к. задний дифф у Монтеро Спорта свободный, думал сначала поставить Hybryd LSD от дизельного МПС, главная пара у них одна 4.9 и замена не потребует особых трудозатрат. Но это все полумеры, и выбор пал на принудительную пневмоблокировку от Паджеро 2. Спасибо большое за подробную инструкцию по этой доработке Дэну WiteWolf, он был основным вдохновителем этой идеи 🙂

Итак что нам надо для замены:
1) Редуктор с блокировкой от П2, размером 9″ на 10 шпилек. Т.к. такого размера редукторов с моей главной парой нет в природе, по этому был куплен редуктор с парой 4.875 аж за целых 4 тыщи рублей 🙂
2) Полуоси под редуктор 9″ с номерами 81/82 или 93/94. Для полуосей 81/82 требуется вытачивать кольцо под нашу гребенку АБС. Полуоси 93/94 более дефицитные, но на них изначально идет гребенка нашей конструкции и точить ничего не надо. Их я и купил на разных разборках по 3,5т.р за штуку.

3) Компрессор от П2. Искать нужно именно от П2, т.к. это единственная машина где он стоит в салоне и будет иметь нормальное состояние. Цена 3 т.р.

4) Комплект подшипников и сальников редуктора и полуосей. Состав комплекта зависит от состояния комплектующих и жадности владельца. Я перебирал полностью обе полуоси и менял один подшипник в редукторе. который надо снимать для замены главной пары. мне обошлось примерно в 7 т.р.

5) Набор регулировочных колец ведущей шестерни. Необходим для регулировки пятна контакта. По слухам можно обойтись без него, но мне не повезло. Две тысячи, мать его, семьсот рублей за 11 колечек 🙁

6) Специнструмент в виде кувалды, зубила и толстостенной трубы внутренним диаметром 42 мм и длиной в районе 70см.

Первое что я начал делать это перебирать полуоси. Их нужно было воткнуть в мои щитки, т.к. то что я купил было куском ржавого говна. Разобрать полуось можно двумя способами, болгаркой и прессом. Первый способ более трудоемкий, но он в результате оказался наиболее верным. Стопорное кольцо нужно пилить в любом случае, а потом я попытался выпрессовать одну полуось из подшипника прессом на работе. Ролики встали враспор и я чуть не запорол один корпус подшипника. Сальник потом в него я ставил на герметик на всякий случай.
Итак, снимаем гребенку АБС, пружинное колечко, берем болгарку и аккуратно спиливаем толстое стопорное кольцо. То что не спилится пробиваем зубилом. Металл очень вязкий, на все полуоси я потратил штук 5 дисков и сломал 3 зубила. Рукожоп пороче 🙁 Далее той же болгаркой надрезаем верхнюю внутреннюю обойму подшипника, откалываем кусок зубилом и в эту дырку отверткой выковыриваем ролики из верхнего и нижнего ряда. после этого полуось легко выходит из корпуса подшипника. Внутренние обоймы подшипников распиливаем болгаркой и снимаем, а внешнюю выпрессовываем из корпуса прессом с подходящей оправкой. Собираем все в прессе в обратной последовательности. Новое стопорное кольцо греем газом до посинения. роняем на полуось и осаживаем с помощью кувалды и трубы. Ходят слухи что некоторые умельцы обходятся без пресса и делают все это в гараже одной кувалдой, но чет я сомневаюсь что этом 🙂 Т.к. на работе у меня есть доступ к необходимым инструментам и оборудованию, большую часть работ я делал там.

Далее редуктор. Разбираем оба редуктора, ставим в свою главную пару в редуктор П2. Морковку я переставлял вместе с подшипниками, т.к. они были в отличном состоянии. Так же поставил свой старый фланец, от п2 не подошел по расположению отверстий под кардан. С морковки П2 взял только дистанционную втулку и регулировочное кольцо, которым выставляется преднатяг подшипников. Подошли они хорошо, морковка крутится как надо, без люфта и инерции. Переставил ведомую шестерню и поменял подшипник который мешает ее снятию. В принципе при наличии хорошего съемника его можно не менять, при снятии он не повреждается, но т.к. я его купил заранее, то и поменял.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector