Меню Рубрики

Установка блокировок спрут на уаз патриот

УАЗ Patriot Петроглиф › Бортжурнал › Блокировка «Спрут»

С самого момента приобретения УАЗа, думал о установке принудительных блокировок.
Но останавливала сложность и муторность инсталляции.
Изначально хотел Ижтехно купить, но пока я собирался, они подняли цену с 25 до 27т.р. да и комплектация блокировки у них минимальная.
Начал другие смотреть: Спрут, Валрейсинг, Нирфи. В итоге остановился на Спруте, и цена человеческая и комплектация блоки очень правильная, в комплекте и трубка и клапан с соленоидом, и фитинги.
Получается что Ижтехно 27 + комплект подключения 5,5 = 32.5 т.р.
А Спрут 21,9 т.р. плюс комплект проводки (но коса сразу под две блоки) 1,5т.р. Разница в цене солидная.
Подшипники дифа, я решил новые купить, чтобы не снимать со старого дифа, благо цена за пару 1000 р Запрессовывал прессом, оправку сделали из ненужного поршня, наружный диаметр у него был 54, внутренний проточили под 50,1мм
Как крышку с моста скинул, померил тепловой зазор, было 0,32 мм в принципе неплохо на пробеге 72000. Кольцо регулировочное стояло 3,6 мм, преднатяг в подшипниках был один зубец на регулировочной гайке. Шестерню от дифа чтобы отвернуть и привернуть зажимал в тисках через деревяшку за зубья.
С родного дифа шестерня слезла легко, а вот на спрут притягивал её болтами по очереди, села с натягом. Болты поставил из комплекта, с родными гроверами и вюртовским фиксатором резьбы сильной фиксации. С измерением теплового зазора есть момент, который надо учитывать, чем больше затягиваешь бугеля, тем больше становится зазор. По крайней мере у меня это так происходило. В итоге с этим же кольцом 3,6 и новым дифом при затяжке бугелей в 14 — 16 кгс·м зазор получился 0,22-0,24 мм что укладывается в допуск 0,15-0,25.
Со сверлением отверстия 16 мм в картере думал будут проблемы, но это оказалось самым легким. Нашлось в гараже ступенчатое сверло и зенкер на 16, сверлил изнутри картера — получилось идеально. У сверла ступенька маленькая, поэтому просверлил сколько смог ступенькой на 16 и догрызал уже зенкером на шуруповерте. Причем шурик влез внутрь картера и отверстие получилось под 90 к корпусу.
Ресивер из огнетушителя ОП-2, сначала вообще собрал всю систему без ресивера, в принципе можно и без него, если утечек нигде нет.
Очень долго не удавалось нагуглить пробку М24*1,5 под огнетушитель. Но в итоге нашлась от какой-то КПП ZF.
Компрессор под блокировку приспособил Беркут р17 пылившийся без дела, после покупки агрессора 160 для накачки колес.
По времени затраченному на установку задней блокировки и пневмосистемы — у меня на ушло три полных рабочих дня. А ведь еще надо переднюю ставить… Собственно поэтому я так долго и думал, ставить/не ставить. =)
Но проведя испытательный выезд я был приятно удивлен! Совсем другое дело! Наконец-то появилась возможность ехать медленно! А не пытаться проскочить ходом разбитые участки, где диагоналишься.
Давление на реле настроил 4,5-6,5кг/см ресивера хватает примерно на 10 раз вкл/выкл блоку, потом компрессор подкачивает опять до 6,5.
Кнопки блокировок МАЗ/Камаз на 24 вольта, но на 12 тоже работают. Внутри плата и диодик… Зачем удорожать кнопку — непонятно. Меня бы и лампочки устроили.
Диф и электропроводку покупал в автогуре:
autogur73.ru/differencial…evmoblokirovki-sprut.html
Почему у них? У меня в соседнем доме пункт выдачи сдэка, удобно =)

Наверняка что-то забыл, но старался составить максимально полный список деталей/расходников с номерами:

Соединение разъемное (рапид папа — елочка 6 мм, с обжимным кольцом 6х11 мм) FUBAG 180160 1 шт. 79 р.

Предохранительный клапан 1/4″ Foxweld AERO 5765 1 шт. 166 р.

Реле давления одноступенчатое (1/4″) Foxweld AERO 5764 1 шт. 441 р.

Переходник рапид — елочка (6 мм; обжимное кольцо 6х11 мм) FUBAG 180120 1 шт. 259 р.

Метчик G 1/8 дюйма м/р Р6М5 HORTZ 203814 1 шт. 292 р.

Переходник 1/4″M — елочка (6 мм с обжимным кольцом 6×11 мм) FUBAG 180260 73 р. 4 шт. 292 р.

Заглушка 1/4″M FUBAG 180220 1 шт. 36 р.

Фильтр-осушитель (1/4″) Foxweld AERO 5772 1 шт. 499 р.

Ленточный червячный хомут 008-012мм нержавеющая сталь JTC-ZN12 32 р. 12 шт. 384р.

Переходник 1259/2 крест 1/4″ FFFM PATRIOT 830900015 1 шт. 195 р.

Переходник Y – образный 1/4″MFF FUBAG 180340 1 шт. 154 р.

Переходник 1/4″M — елочка (6 мм с обжимным кольцом 6×11 мм) FUBAG 180260 73 р. 2 шт. 146 р.

Переходник (1/4″M на 1/8″F) FUBAG 180193 36 р.

Манометр 1/8″ МАСТАК 695-2 1 шт. 280 р.

Прокладка ступицы (фланца полуоси) УАЗ 12 отверстий (паронит)** / 3151-2407048 (УАЗ PATRIOT. 2шт.

Прокладка крышки картера моста «спайсер» УАЗ (резино-пробка, МАТЕРИАЛ 1520) «ЗАВОД» **
Подшипник 7510 (дифференциала УАЗ, задней ступицы ГАЗ 3302 внутренний) «ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ»

Кнопка без символа
384237100200М
204рубля

Пробка 24*1,5мм
0636304088 ZF
208руб

Кнопки блокировки:
384237100228
240*2 480руб

Кроме обычных инструментов не забудьте:
Нож, паяльник, фен или зажигалка, термоусадка, клеммы, фум лента, припой, флюс ЛТИ-120, паяльник. фиксатор резьбы, очиститель тормозов, индикатор часового типа и стойку под него. метчик 1/8 дюйма. шланг резиновый с внутренним диаметром 6мм. пластиковые стяжки, динамометрический ключ.
Да, самое главное! Работать с шестерней дифа только в перчатках, иначе все руки изрежете об зубья.

источник

УАЗ Patriot 2.3 TDI-Ивеко. Белый. › Бортжурнал › Вся правда о блокировке дифференциала «Спрут» и немного о других 100% блокировках.

Очень часто здесь на форуме появляются темы про блокировки на УАЗ Патриот, люди всегда задают одни и те же вопросы. В основном это про то, какая лучше и какая надежнее?
Я тоже когда купил себе УАЗ первым делом задался этим вопросом.
В то время особо выбора не было, но также были 100% блокировки и самоблоки.
Принцип работы 100% блокировки заключается в том, что вы сами из салона автомобиля блокируете мост тогда когда вам надо на все 100%, в обычном режиме это обычный дифференциал!
Самоблоки как правило являются помощниками и не дают 100% блокирования дифференциала, а всего лишь помогают докручивать то колесо на которое идет более сильное сцепление с грунтом и то это все до определенного момента, как только вы словили сильную диагональ( вывесили одно из ведущих колес) самоблок уже здесь беспомощен!
Многие будут утверждать, что это не так, но как практика показала. Что на серьезном бездорожье толку от них мало!
Сейчас еще появились такие гибриды( можно их так назвать) как» Блокка» или «Локрайт»

, принцип их работы как раз в том, чтобы разблокировать мост, а не заблокировать! Мост постоянно получается заблокированным и только на дороге с твердым покрытием в тот момент когда вы поворачиваете( одно колесо начинает крутиться быстрее другого) блокировка перестает работать и полуоси начинают крутиться с разными скоростями, что позволяет автомобилю спокойно идти по своей траектории. Но стоит добавить газу и мост сразу блокируется, что может привести в вылету с траектории.
В общем эта блокировка больше подойдет для спорта чем для повседневного использования! Да и сама цена ее очень привлекательная 10т.рублей, плюс ставится она в штатный дифференциал, что тоже радует.
Есть еще одна 100% блокировка которая работает без вашего участия, это «Дак», но у него очень сложное устройство, что сильно сказывается на его надежности, из за качества используемого материала.

Читайте также:  Установка nvidia отказ в доступе

Когда я рассматривал блокировки в свой Патр «Дак» уже был в продаже, но почитав отзывы он меня не устроил, » Блокки» на тот момент ИЖ Техно еще не выпускала.
Оставались три варианта:
1. » Спрут» — пневматическая 100% блокировка (аналог АРБ).
Сложность заключалось в том, что нужна какая то пневмо-система, А так как на Патре она должна быть, меня это не пугало!
2. «Нирфи» — 100% механическая блокировка( тогда пневмо они не выпускали).
Там все тоже не просто, так как для ее включения нужно было пилить отверстие в мосту и устанавливать рычаг с тросом. почитав отзывы о данной блокировке, тоже от нее отказался. Много жалоб было на качество изготовления самой блокировки и на механизм включения, который начинал со временем закисать и переставал работать. Но народ ставил гидравлическое управлени. Сейчас она идет с пневмо-цилиндром, вроде бы уже лучше, но качество изготовления блокировки на том же низком уровне!

3. «Блок спорт»- 100% механическая блокировка( сейчас также как и » Нирфи» с пневматическим включением).

Эта блокировка можно сказать эталон надежности, но у нее три минуса:1) Цена, стоила она тогда в разы дороже всех остальных; 2) Сроки изготовления, ждать ее надо было с пол года, а то и дольше; 3) При обрыве блокируемой полуоси, блокировка перестает работать!
Сейчас еще появилась электронная 100% блокировка » Eaton», вроде бы минусов то и нету(не надо ничего городить с пневматикой, ничего не травит), но насколько мне известно это то, что сама блокирующая муфто очень слабая и не любит когда происходит включение передач: вперед — назад, т е как раз то, что мы делаем когда застряли!

И так я подошел к своему выбору:100% пневматическая блокировка » Спрут»!
Купил я сразу две блокировки и чтобы они работали, приобрел автокомпрессор «Агрессор» с 8 литровым ресивером. Ни какой пневмосистемы с осушителями и влагоотделителями я городить не стал!
Как поставил тогда, так все и работает по сей день. Есть конечно в планах заменить сам компрессор, т. к этот за 5 лет сильно поизносился.
Так как я тогда был еще мало знаком с устройством УАЗа, то установку этих блокировок я доверил автосервису, который занимается именно внедорожниками и готовит их для соревнований.
Ребята все сделали как надо! И вот у меня теперь настоящий полноприводный УАЗ!
Долго я катался с ними на 32 АТешках, часто очень они выручали, иной раз позволяли уделать УАЗы с более большими и злыми(МТ) колесами.
И вот очередной шаг в развитии моего Патра, я купил 33 ХТешки Симекс Джангл! Начал ездить в настоящее бездорожье и естественно нагрузки на трансмиссию возросли.
Первый раз на покатушках я порвал заднюю полуось, приехав домой начинаю знакомство с устройством заднего моста, а так как оболомок полуоси просто так из дифференциала не вынуть, то я его разобрал.
Разобрать мне его пришлось полностью, т.к не знал как правильно его разобрать и поэтому боялся что нибудь сломать. Выбил остаток полуоси из шестерни сателлитов, той которая блокируется на корпус и собрал. Все поставил на место и попробовал тронуться на одной, все работало! И я поехал искать новую полуось, в городе нигде не нашел полуось на Патриот, но нашел на колхозный мост, полуось оказалась короче на 3-4 см, хотя родная входит на все 10-12см. Цена той полуоси была рублей 300 и год выпуска, видать еще во времена СССР, т.к вся транспортировочная смазка уже окаменела. «Ну думаю и эта на время пойдет» — купил и домой ставить.
Это была моя первая ошибка, т.к шестерня блокирующая состоит из двух деталей и при попытке тронуться на одной полуоси, они разбежались по шлицу.
Вставляя короткую полуось, она уперлась во внутренние шлицы и не входила на 2 см. Ну думаю » Щас я ее болтами притяну», когда затягивал, услышал два щелчка и полуось встала на место. На первом же выезде на асфальт, что то еще пару раз щелкнуло и при повороте на право я почувствовал, что машина пытается ехать прямо, а не за передними колесами. Заехал в сугроб и смотрю как два колеса одновременно крутятся, хотя блокировка не включена.
Еду в гараж и вынимаю дифференциал, разбираю, а там все сателлиты лопнуло на две части, толкатель блокируемой шестерни тоже весь перемолот и шестерня заблокирована. Благо что все сателлиты подходят от родного дифа, а вот толкатель пришлось купить новый.
После этого блокировка работала долго и счастливо, пока я сам не сломал ее второй раз.
А получилось это так: На Крещение был клубный выезд и дорога шла через брод, на улице было за -20, после этой поездки на следующий день все замерзло и при попытке стронуться с места мотор просто глох.
Проковырявшись пару часов с отколачиванием льда с колесных дисков и тормозов, три из четырех колес стали крутиться свободно, а вот одно заднее никак не хотело. Ну думаю «Сечас на асфальте и закрутится» но не так все было хорошо, что то стало щелкать и в итоге встал колом и мотор заглох, завел сразу, но при попытке тронуться опять заглох, завел снова и заднюю, вроде поехал. Включаю первую и домой пополз, проехал метров 100 и что то как щелкнула и машина никуда не едет. Вышел и под машину, а там кардан оторвался в крестовине, снял его и на передке домой.
Снял дифференциал, а там опять все в труху, а полуось сателлитов лопнула и заклинила на ГП, что способствовало поломке крестовины кардана.
После этого я его опять собрал, заменив все потроха, корпус немного тоже пострадал, пришлось убирать заусенцы шарошками и напильниками. Единственное пришлось разбирать саму блокирующую шестерню т.к зубья у внутренней пообломало, а из родного дифа она получается длиннее, но пол часа работы на шлифовальном станке и все получилось как надо.
Вот так два раза я по своей дурости и не опытности ломал дифференциал!
Сейчас он все также стоит в заднем мосту и работает!
Сейчас блокировка» Спрут» немного изменилась внутри и чтобы она работала долго, то нужно ее немного доработать.

Потом были еще случаи поломки дифа, но это видать последствия второго случая
.ремонт
ремонт
ремонт
А передний дифференциал поживал как ни в чем не бывало. Я даже манжету на нем еще ни разу не менял!
Здесь на форуме часто спорят куда лучше его ставить?
Если вы хотите чтобы он меньше изнашивался, то однозначно в перед и то при том условии, что у вас стоят хабы!
Если хотите больше помощи на бездорожье то назад, т.к все спец участки лучше проходить когда задние колеса заблокированы.
А почему я так считаю, да потому что при заезде в подъем или выезд из ямы задняя часть загружается намного больше! Когда блокировка стоит в переднем мосту то хорошо работает при движении назад!
А вообще самое правильное это когда они стоят в обоих мостах! И толку больше и машина реально едет лучше!
В принципе это все, что я хотел написать про блокировки!
Есть вопросы обращайтесь, отвечу!
П.С Забыл самое главное сказать.
Блокировка качественная, надежность на уровне штатного дифа и самое главное почти всегда можно ее отремонтировать!
Если что то требует замены, можно заказать у производителя!

Читайте также:  Установка головки блока цилиндров хендай акцент

источник

УАЗ Patriot — iveco F1A › Бортжурнал › Дифференциал с блокировкой пневматической «СПРУТ» в ПМ

Много читал и слышал про этот дифференциал много отзывов, но ни где конкретики не видел.
Ну что напишу теперь и я, но это пока не отзыв а просто обзор маленький и несколько вопросов уже к тем кто его самостоятельно ставил.
Итак спустя два года после покупки этих двух дифференциалов я таки нашел время поставить один из них в ПМ (в ЗМ уже как год стоит самболк от val-racing с УКБ, преднатяг уже не помню).
Как настоящий ИТшник для начала читаю мануал до полного понимания и просветления, но похоже что в случае с УАЗами и комплектующим к ним этот метода не применима – тут лучше сначала ставить и в процессе думать, а сварка, болгарка, напильник, иностранные метизы и крепеж будут самыми лучшими помощниками в этом деле. :)))
Ниже мои мысли и перлы из инструкции по установке этого чуда, это только из того что мне врезалось в память при таком отношении к своей работе технического писателя который писал сию инструкцию думаю можно и больше найти чем я. Тем более что я еще не полностью прошел процедуру установки дифа.
Инструкция тут или тут

1. 4.4.1. Доработать картер моста, просверлив отверстие Ø16,5 как показано на виде сверху рис.4. Удалить стружку из картера.

Как дурак бегал искал это сверло на 16.5, был вариант взять 16.25 сверло, а вот на 16,5 не так то просто оказалось найти, но все оказалось проще вероятно и 16 сверла там будет достаточно.
Еле нашел это сверло 16.5 по наводке друга в магазине за 150 руб. очень плохого китайского качества, оно даже не одноразовое из всех сверл оказалось самым отвратным. Сверился картер сверлами в таком порядке для упрощения работы – 5,10,14, 16.5 Так и осталось для меня загадкой зачем там сверло именно 16.5?

2. 4.4.2. Установить в просверленное отверстие картера штуцер наружный поз.4 с применением алюминиевой шайбы поз.5, гайки М16х1,5 поз.7 и стопорной шайбы поз.6.

Внутренний диаметр алюминиевой шайбы (поз.5) из комплекта меньше внешнего диаметра штуцера наружного (поз.4.) – ну вот и здравствуй напильник.

3. 4.4.3. Не рекомендуется снимать воздухоподводящий блок манжет с дифференциала во избежание повреждения рабочих
кромок манжеты.
Внимание! В случае повреждения рабочих кромок резиновых манжет нарушается герметичность воздухоподводящей
системы и, как следствие, невозможность эксплуатации дифференциала в режиме блокировки.

Смотрим на схему и фото дифференциала…

А теперь внимание вопрос — как натянуть ведомую шестерню ГП на дифференциал не сняв манжету? Красавцы — «Спрут» целиком и полностью в случае чего не при чем, и не при делах даже если манжета и с браком изначально ведь снимать ее нельзя… А вот лопатку с дифа можно и нужно снимать, о чем в следующем пункте (4.4) инструкции и говориться. Т.Е. при обращении клиента к производителю если первый получит «отлуп» от второго, второй будет в этой ситуации прав на 100%. Красота, да и только!

4. 4.4.5. Закрепить ведомое колесо на дифференциале с помощью 10-и специальных болтов поз 2. Момент затяжки болтов 10-14 кгс*м

Ну казалось бы, а чего тут то, вроде все просто, но все же. Все просто и понятно пока читаешь эту инструкции и до того, как не снял ведомую шестерню ГП со штатного дифа. Первое что настораживает так это вид тех самых специальных болтов которые «Спрут» положил в комплект. Простите, но по мне они очень напоминают пластилиновые дешёвые китайские болтики, у «родных» как видно на фото болтов класс прочности 10.9. Второе о чем подумал инструкция ни коем образом не упоминает о нужности\не нужности применения пружинных шайб (гроверов) при крепеже ведомой шестерни ГП. Учитывая, что тех. писатель отметил обязательное применение гроверов в п.4.4.7 не правда ли странно? Ниже фото родного болта и болт который был в комплекте со СПРУТОМ.

5. 4.4.7. Установить на дифференциал лопатку с помощью 2-х болтов М6 и 2-х пружинных шайб.

Во-первых, в комплекте ни фига нету этих пружинных шайб, во-вторых не плохо было написать в инструкции о том какое положение лопатки производитель считает правильным так как установить ее можно в двух вариантах. Есть даже информация от матерых слесарей-УАЗистов что эта лопатка способствуют излишнему вспениванию масла и якобы это ни к чему хорошему не приводит (не берусь подтверждать истинность этого)

Ну вот че то еще до установки меня СПРУТ как то не впечатляет, а использовать эти с виду не надежные болты без гроверов так вообще страшно. Может я конечно ошибаюсь (так и хочется думать) но ИМХО жить этому зверю только В ПМ, ЗМ я ему не доверю.

Val-racing мне показался выполнен с более высокой культурой производства и с виду более надежным изделием хотя там тоже не без нюансов и мне достался с не которыми косяками но эта другая история, может при наличии времени напишу и о нем.

Ну собственно вопросы:
1. Как все же правильно должна стоят лопатка?
2. Нужно ли использовать гравера при сборке?

З.Ы. Копию этого же сочинения и ссылку на него отправил производителю, посмотрим что ответит…

УАЗ Patriot 2011, 116 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2012

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2019

Смотрите также

Комментарии 33

Болты главной пары в помойку не распечатывая ! надо ставить родные каленые !

Я 3 года без неё езжу и все хорошо !

А лопатка на дифе нужна как собаке пятая нога !

Здравствуйте ! Блокировка хорошая но ! как в любом отечественном механизме есть свои не доработки !
Вот например — — это была блокировка 1го выпуска у неё есть кольцо поддерживающее оси сателитов а вот вариант 2 — — А вот блокировка которая будет работать не хуже АРБ — — тотже спрут с небольшими доработками ! Надеюсь что спрутовцы учтут свои косяки !

Во! тож купил спрут с пневмоблокировкой. У меня в комплекте вообще нет лопатки — которая не пойму зачем нужна. И еще не заметил дистанционной шайбы со стороны манжеты для подачи воздуха в твоем комплекте.
Официалы ответили на вопросы? Я им тоже написал письмо с вопросами.

Продукцию спрут можно заказать тут ==>www.lebedka.net/
Участника группы ВКонтакте скидка vk.com/sprutt73
Заказ можно делать, как в группе, так и на сайте.
По всем вопросам пишите в ЛС

Письма не было только устно

стоит спрут в обоих мостах уже более 3х лет, собрано на болтах из комплекта, никаких проблем не возникало, разве что все ставилось когда была еще манжета была стакого образца, пластиковая, за 30тыс. стерлась и начала травить дико, поставили нового образца, металлическую с резиночками, пока гуд, чуть подтравливает со временем, но не страшно

Читайте также:  Установка карданного вала газ 31105

пневматика… есть мнение что травит через одного, нет?

проверял один из двух, вроде все нормально, ну СПРУТ регламентировал утечку воздуха в каких то пределах, это норма.
Как именно точно не помню нужно смотреть мурзилку.
Да и теперь у них уже третий вариант манжеты(манжета в металлическом кольце ), с которым совсем все хорошо и ни кто не жалуется.

посмотрим.
Почему бы им магнитный блок не реализовать, как ИТОН, и не надо морочиться с магистралью.

х.з. Я думаю на это может быть вполне логичное объяснение со стороны производителя, как с какой либо окраской технической, коммерческой, а может быть и юридической.
Наверняка есть причины, но не факт что они будут озвучены.
Хотя я думаю что СПРУТу уже давно наступают на пятки как китайцы так и другие производители… Так что если хотят выжить будут и дальше развиваться.

В моем Патриоте в обоих мостах стоят «Спруты». При этом один из них я даже умудрился ломать. Правда причину поломки так до сих пор не знаю и ни кто не смог мне объяснить. Так что можно считать, это случайностью.
Поэтому наверное я смогу тебе более менее достоверно ответить.
1. Сверло надо брать 16 мм. Сверлить ты будешь не на станке, поэтому абсолютной центровки сверления не достигнешь ипри этом биение 0,5 мм абсолютно нормальное явление. Замерь штуцер, который будет входить в отверстие — он ровно 16 мм. Более того есть много обсуждений в интернете, как вообще просверлить это отверстие, так как свело 16 мм ни разу не маленькое, плюс размер дрели. Одни откручивают амортизаторы, чтобы максимально поднять кузов. У других каким то образом получается подлезть просто поддомкратив кузов. Третьи вообще выкатывают мост. Я вышел из ситуации, просверлив отверстие с внутренней стороны картера. Правда при этом надо быть внимательным, так как можно попасть в жесткость картера и тебе придется ее немного снять болгаркой. Сверление производилось под небольшим углом. На самом деле даже если диаметр отверстия будет 18 мм, то ничего страшного, так как все лишнее закроется прокладкой.
2. Снимать манжету можно и нужно. Иначе ты в начале нормально не затянешь болты ГП и потом правильно не отрегулируешь пятно контакта. Так как манжета плотно прилегает к поверхности и при проворачивании ведомой шестерни ее штуцер упирается в картер создавая обманчивое впечатление отсутствия зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен. Что бы манжету не повредить, перед надеванием надо ее и поверхность дифференциала, где она работает, покрыть трансмиссионным маслом.
3. Болты 100% соответствую 10.9. Когда первый раз их достал, то же появились большие сомнения в их качестве. Уж очень топорно были сделаны токарные работы. Даже попытался использовать болты от старого дифа. В итоге немного попортил одну из резьб. После этого провел небольшие испытания. Эти болты держат 20 кгс/м. При том, что их надо закручивать с моментом 10-14кгс/м. Так что ставь и не переживай.
4. По поводу гроверов. Ты откручивал штатную ведомую шестерню? Ее болты посажены на фиксатор резьбы. Поэтому я бы тебе тоже рекомендовал все резьбовые соединения посадить на РАЗЪЕМНЫЙ (синий) фиксатор резьбы, естественно перед этим обезжирив поверхности. А не как советует Lefskiy на красный неразъемный.
5. Я установил две лопатки. Одну со штатного дифа, другую, которая шла в комплекте. Их назначение — смазка наружного подшипника ведущей шестерни.
Будут еще вопросы — спрашивай.

Болты от маховика классики) каленые 19 и выше.
Фиксатор — самый лучший : локтайт. Остальное, даже красное, откручивается на ура. Потому из доступного в широкой продаже рекомендую брать красный. Он еще и высокотемператцрный и при движении по трассе нагрев в 80 градусов в само блоке ему ничего не сделает. Синий ж от нагрева вроде теряет свои свойства.)

В моем Патриоте в обоих мостах стоят «Спруты». При этом один из них я даже умудрился ломать. Правда причину поломки так до сих пор не знаю и ни кто не смог мне объяснить. Так что можно считать, это случайностью.
Поэтому наверное я смогу тебе более менее достоверно ответить.
1. Сверло надо брать 16 мм. Сверлить ты будешь не на станке, поэтому абсолютной центровки сверления не достигнешь ипри этом биение 0,5 мм абсолютно нормальное явление. Замерь штуцер, который будет входить в отверстие — он ровно 16 мм. Более того есть много обсуждений в интернете, как вообще просверлить это отверстие, так как свело 16 мм ни разу не маленькое, плюс размер дрели. Одни откручивают амортизаторы, чтобы максимально поднять кузов. У других каким то образом получается подлезть просто поддомкратив кузов. Третьи вообще выкатывают мост. Я вышел из ситуации, просверлив отверстие с внутренней стороны картера. Правда при этом надо быть внимательным, так как можно попасть в жесткость картера и тебе придется ее немного снять болгаркой. Сверление производилось под небольшим углом. На самом деле даже если диаметр отверстия будет 18 мм, то ничего страшного, так как все лишнее закроется прокладкой.
2. Снимать манжету можно и нужно. Иначе ты в начале нормально не затянешь болты ГП и потом правильно не отрегулируешь пятно контакта. Так как манжета плотно прилегает к поверхности и при проворачивании ведомой шестерни ее штуцер упирается в картер создавая обманчивое впечатление отсутствия зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен. Что бы манжету не повредить, перед надеванием надо ее и поверхность дифференциала, где она работает, покрыть трансмиссионным маслом.
3. Болты 100% соответствую 10.9. Когда первый раз их достал, то же появились большие сомнения в их качестве. Уж очень топорно были сделаны токарные работы. Даже попытался использовать болты от старого дифа. В итоге немного попортил одну из резьб. После этого провел небольшие испытания. Эти болты держат 20 кгс/м. При том, что их надо закручивать с моментом 10-14кгс/м. Так что ставь и не переживай.
4. По поводу гроверов. Ты откручивал штатную ведомую шестерню? Ее болты посажены на фиксатор резьбы. Поэтому я бы тебе тоже рекомендовал все резьбовые соединения посадить на РАЗЪЕМНЫЙ (синий) фиксатор резьбы, естественно перед этим обезжирив поверхности. А не как советует Lefskiy на красный неразъемный.
5. Я установил две лопатки. Одну со штатного дифа, другую, которая шла в комплекте. Их назначение — смазка наружного подшипника ведущей шестерни.
Будут еще вопросы — спрашивай.

Привет! Спасибо тебе огромное как всегда за подробный ответ.
1. Дырку просверлить в картере мне не ставило труда — так как он новый и стоял в гараже на козелках :))) Только погнутый картер моста и его замена сподвигнули меня попутную на установку СПРУТа.
2. За совет с маслом спасибо. Там не просто болты не затянешь там шестерню ведомую не поставить не сняв манжеты :))
3. Понял буду их и ставить
4. Да конечно со статного дифа снял ведомую шестернею — проблем не увидел. Иона сидела на гроверах .
5. Ок спасибо!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector