Меню Рубрики

Установка блоков розжига ксенон в фаре

DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4

Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.

Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:

То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.

Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).

Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.

Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.

Теперь схема подключения управления по плюсу:

Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.

Что требуется для полной схемы:
1. Два держателя предохранителя + два предохранителя по 20А;
2. Два силовых реле 30А;
3. Два конденсатора электролитических 1 500 мкФ, 16В;
4. Четыре малюсеньких диода 1N4007 для развязки ближнего и дальнего света;
5. Два разъёма H4 в виде папы (как у ламп) для без проблемного подключения к штатной проводке и исключения её модификации.
6. Провода 1,5мм² для питания блоков розжига и 0,5 мм для остального + гофра;
7. Клеммы, разъёмы для силового реле;
8. О-клеммы для подключения к аккумулятору и штатным местам кузова (минус с блоков) в количестве 4шт.

Управление по минусу аналогично:

Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.

Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:

Чем это плохо я думаю понятно:
1. Моргание ксенона при переключении с ближнего на дальний крайне негативно сказывается на безопасности движения по неосвещённой трассе, а так же электроды ксеноновых ламп получают максимальную эрозию именно в момент пробоя.

2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.

Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.

У него такие же минусы как и выше.

Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX570.

Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.

Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.

источник

Volkswagen Passat 1.8T (BZB) › Бортжурнал › Установка ксенона и куда прикрутить блок розжига

Купил китайский ксенон на OLX за 500 грн. 5000к.
Купил две обманки БК по 100 грн. штука.
Цена, конечно, лафа, поэтому и были сомнения в его качестве, но, как оказалось, они были безосновательны.

Порядок установки ксенона такой:

1. Если устанавливать ксенон без оманки БК, которой выступает конденсатор, то у меня на авто страбоскопил ближний свет при включенном зажигании, при включении фар ксенон работал нормально. БК может выдавать ошибку, поэтому внимательно читаем схему подключения ксенона и на входе в блок розжига ставим обманку.

2. Вынимаем галогенку с ближнего света путем проворачивания цоколя и видим, что это H7 (какой цоколь у Вас можете почитать в мануале).

3. Вставляем в цоколь ксеноновую лампочку, но так как изоляция проводов к лампочке не проходит, надо будет подпилить корпус цоколя надфилем. Не обязательно распиливать большую дырку, достаточно снять около 4 мм. по краям.

4. Далее надо вырезать в резиновой заглушке ближнего света в корпусе фары круг для вставки резиновой прокладки с проводоами к лампочке. Это можно сделать обычными маникюрными ножницами, предварительно нарисовав круг нужного диаметра.

Читайте также:  Установка ксенона на фиесту

5. Провода от самой ксеноновой лампочки идут на разъем, который никак не пролезет через штатную резиновую прокладку проводов ксенона, поэтому я разрезал черный и красный провод, потом разезал соответствующий провод до резиновой заглушки, спаял и заизолировал. Таким образом, с одной стороны оказалась лампочка в цоколе и два провода ищущие через резиновую прокладку на разъемы.

6. Одна из неудобных процедур, как для меня, — вкручивание ксеноновой лампочки с проводами. Главное точно попасть лампочкой в дырочку.

7. Вынимаем провода + и -, которые питали галогенную лампочку, в самой фаре. Железные пластиночки (папа) питания ксеноновой лампочки вставляем в разъем (маму) питания лампы. Все это дело изолируем (в моем случае это було термоусадка).

8. На данном этапе главную часть работы сделали, теперь с крышки фары торчат четыре провода и 3 разъема. Осталось прикрутить блок розжига и соединить все разъемы.

Описанное выше, думаю, было не очень интересно, тем более сами разберетесь в схеме подключения. Разве что теперь вы знаете, что без разрезания двух проводов для того, чтобы пропустить разъемы не получится.

Цель моего поста — показать МЕСТО ДЛЯ БЛОКА РОЗЖИГОВ Пассат Б6.

Перечитав много форумов, не нашел нужной информации. Одни снимают бампер, скручивают фару и на пластиковую платформу прикручивают блоки, другие просто подвешиваю на проводах, третьи ставят между блоком АБС и стаканом.

Мои доводы:
— Блок должен быть крепко прикручен и не болтаться
— Он не должен мешать разбору и снятию любого оборудования ( в т.ч. фары)
— Должен легко монтироваться
— Ничего сверлить не надо, штатные свободные дырки подходят для прикручивания болтиками

Место под фарой — нецелесообразно, так как если сгорить китайский блок розжига снимать бампер — лишние телодвижения, плюс возникает вопрос в его охлаждении.
На первом этапе мой блок очень сильно грелся, но после установки в указанное место он стал охлаждаться намного лучше (видать задувает еще ветерок с решетки радиатора).

Таким образом, если указанное место устраивает, Вам остается лишь вырезать и согнуть из листа металла крепления. Для этого можно использовать кусочки листового металла (можно вырезать с оконных отливов, к примеру).

Потребуются: ножницы по металлу, молоток, дрель, тиски.

В креплении П-Образной формы сверлятся дырки согласно дыркам в корпусе, к которому крепим блок. Потом все это дело прикручиваем. Провода я еще не связывал хомутиками.

Надеюсь, указанное место подойдет. Удачи при установке ксенона!

источник

Как подключить ксенон

Ксеноновые лампы для автомобильных фар работают по иному принципу, нежели обычные галогеновые. В них отсутствует нить накала. Свечение возникает не вследствие её нагрева, а за счёт горения электрической дуги. Для её возникновения необходимо изменить характеристики напряжения бортовой сети автомобиля, поэтому схема подключения ксенона предполагает внесение некоторых изменений в штатную проводку автомобиля.

Инертный газ, которым под высоким давление (около 25 АТМ) наполнена колба лампы, предотвращает выгорание её электродов. Благодаря чему срок службы осветительного прибора увеличивается до 3000 часов (против 600 часов у «галогенки»). Электрическая дуга также обеспечивает более высокую интенсивность светового потока, чем свечение нагретой спирали. В силу этих двух преимуществ некоторые автолюбители заинтересованы в замене ксеноновыми лампами обычных галогеновых.

Как выбрать ксеноновые лампы

Лампы выбираются по нескольким составляющим критериям.

По совместимости цоколя

HID-лампы выпускаются в соответствии со стандартами. Для замены «галогенок» H7, H11 или любых других необходимо приобретать изделия с такой же маркировкой.

Стандарты ламп

В галогеновых лампах с цоколями H4, HB5, H13 для дальнего и ближнего света используются разные нити накаливания. Аналогичные им газоразрядные называются биксеноновыми. В них смена режимов работы происходит за счёт изменения положений колбы или отражающей шторки посредством электромагнитов.

По температуре свечения и потребляемой мощности

На ксеноновых лампах указывается так называемая цветовая или спектрофотометрическая температура (в градусах по Кельвину). По её значению можно заранее определить, насколько комфортной будет езда в тёмное время суток. При естественном дневном освещении значение цветовой температуры составляет от 6000К.

О том, как будет выглядеть свет фар с лампами различной цветовой температуры, можно составить впечатление по следующему изображению.

Виды освещения ламп

При выборе ксенона для противотуманных фар лучше отдавать предпочтение лампам с температурой 4000 – 4300К. Чем ближе спектр излучения к жёлтому, тем меньше эффект световой стены перед автомобилем, возникающий в тумане. Для фар ближнего и дальнего света ближе к естественному освещению ксеноновые лампы с температурой 4300 – 6000К.

Различаются лампы и по потребляемой мощности – она может быть 35 и 50 Вт. Как правило, водители отдают предпочтение лампам 35 Вт – они меньше «нагружают» бортовую сеть авто и не так сильно нагревают фары.

Наиболее популярные производители

Для розжига электрической дуги требуется подать на электроды напряжение около 25 000 Вольт. Для поддержания горения достаточно 50-80 Вольт. Чтобы обеспечить соблюдение этих условий работы, необходим блок розжига ксенона. При первоначальной установке ксенона требуется приобретать весь комплект – лампы, блок розжига и провода. Комплект должен сопровождаться инструкцией со схемой подключения. В дальнейшем отдельные комплектующие можно покупать порознь – по мере выхода их из строя.

Читайте также:  Установка заборов из профнастила ангарске

Такие известные производители светотехнической продукции, как Hella, Osram и Philips не выпускают комплектов для самостоятельной установки ксенона. В продаже можно найти только лампы их производства или китайские подделки.

Среди прочих у российских автолюбителей пользуются спросом комплекты следующих марок:

Каждый из этих производителей выпускает ксенон, что называется, в ассортименте – с различными лампами и модификациями блоков розжига.

Порядок установки

Далее – немного о том, как подключить ксенон своими руками.

Подготовка

Объём подготовительных работ зависит от компоновки автомобиля. Иногда к лампам противотуманных фар удаётся подобраться лишь при снятом переднем бампере. Но важнее всего – удачно разместить блоки розжига. При этом желательно максимально сократить длину проводов от них к фарам. Следует учитывать то, что излишне «спрятав» блоки, вы тем самым ограничите доступ к ним. Это вызовет затруднения при поиске и устранении неисправностей.

Для подведения проводов к лампам, скорее всего, придётся просверлить отверстия в колпаках фар, закрывающих лючки. В наборе для подключения предусмотрены специальные резиновые уплотнители и сверло следует выбирать в соответствии с их размерами. В тех случаях, когда колпаки в фарах сделаны из резины, достаточно сделать в них отверстия.

Выбор способа крепления блоков розжига не имеет принципиального значения. Их можно зафиксировать на деталях кузова при помощи скоб, входящих в комплект или просто приклеив на двухсторонний скотч.

Варианты схем подключения

Самый простой способ подключения HID-лампы выглядит так.

Схема подключения

Принцип работы прост: при включении переключателя света напряжение подаётся на блок розжига, в нём генерируется высокое напряжение, которое и подаётся на электроды газоразрядной лампы. Положительные и отрицательные провода перепутать при подключении не получится – их разъёмы несовместимы друг с другом.

Ввиду того, что напряжение бортовой сети может быть изрядно «просажено» в момент розжига дуги, предпочтительнее осуществлять подключение ксенона через реле.

Как видите, тоже ничего сложного. На обмотку обычного реле света (контакты 85 и 86) подаётся напряжение, которое в штатной схеме подводилось к контактам «галогенки». В результате замыкаются контакты 87 и 30 реле, которые используются в качестве выключателя, «врезанного» в плюсовой провод, идущий непосредственно от аккумулятора. Таким образом исключаются потери напряжения, подаваемого на блок розжига, и облегчается «запуск» ксеноновой лампы – цепь становится практически автономной. Такой способ идеально подходит не только для того, чтобы подключить ксенон в противотуманки, но и для переделки основных фар.

С биксеноном ситуация несколько сложнее. Самый простой вариант улучшить срабатывание переключения ламп при смене режимов «дальний/ближний» — установить между «плюсовыми» выводами диод, исключающий «залипание» управляющего электромагнита.

Подключение биксенона

Полная схема подключения биксенона Н4.

Несмотря на то, что HID-лампы имеют существенные преимущества по сравнению с галогеновыми, следует учитывать возможные неблагоприятные последствия самостоятельной их установки:

  1. Конструкция некоторых фар исключает возможность правильной настройки светового пучка с «неродными» лампами. Поэтому «колхозный» ксенон зачастую ослепляет других водителей.
  2. Внесение изменений в конструкцию фар головного света запрещается Правилами.

При самостоятельной доработке противотуманных фар таких проблем у вас не возникнет. Правильная их настройка значительно улучшит видимость во время тумана.

источник

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Не включаются фары (ксенон). Блок розжига убит дешевым ксеноном. Решено.

Стоит штатный ксенон — фары правая 33101-S6A-J01, левая 33151-S6A-J01, блоки розжига 33119-S5A-J01, игнитор 33129-S5A-J01. Лампы D2R. 85 вольт 35 ватт.

Года 3 назад, началась проблемка с зажиганием левой фары. Очень редко не зажигалась. Поворачиваешь ручку включения, правая загорается, а левая молчит. Было редко и поэтому не парился. Потом началось чаще — поменял местами лампы — и проблемка исчезла ненадолго.
Год назад началось опять, теперь чаще и начали капризничать уже две фары — поменял лампы на новые SHOW-ME по 350 руб. — проблемка исчезла на месяц. Купил еще две новые, тоже не дорогие — поставил… вообще не зажигаются. Тыркаешь-тыркаешь — включаются по одной, то левая, то правая.

На данный момент это уже проблема! Чаще всего вообще не зажигаются. Минут 10 подергаешь ручку — включится одна, а какая именно — дело случая. Бывает повезет и включаются обе).

Что было проверено и сделано:
Менял лампы на новые и местами — дело не в лампах.
Снимал фару, зачищал все контакты и фишки к фаре и Блока Розжига (надфилем, ВД, смазывал графитовой, медной смазкой)
Сам патрон, который надевается на лампу осмотрел, центральный контакт немного оплавлен (пластик), все зачистил и промазал и медной смазкой и графитовой, подогнул контакты.
Реле фар в блоке предов под капотом при включении щелкает, но проверил (вскрыл), зачистил.
Снимал и разбирал ручку включения, все зачистил (хотя, там все отлично).
Разобрал блок розжига, там вальцовка и на герметике. Все чисто, без окислов.

Хочу выбрать Выбрал ночь и поехать в гараж, проверить всю проводку от начала и до фар тестером и может где плохой контакт. Но не дает покоя, что лампы зажигаются выборочно по одной, а не редко, но две сразу. Что за хрень там такая, которая выбирает, какую зажечь, и что мешает зажечь две фары?

Читайте также:  Установка laravel на денвер

Замечено, что, как машина постоит в гараже ночь, пока я в ней вожусь, то включается все четко, а жена вечером мучается — не включаются. Когда рассказывает мне вечером после работы, я ей даже не верил, утром выхожу проверять — все горит. Но вчера я сам 15 минут дрыкал тумблер, чтобы включить обе.
Есть мысль, что может на обе фары не хватает мощности чего либо, и зажигается только одна?

Короче, если кто то сталкивался, а может у кого есть мысли, то подскажите, потому что, где копать я уже не знаю…

После предварительной проверки: (этой же ночью) все фары горели, питание к блоку розжига подается 12в (в спешке не проверил под нагрузкой). К шторке фары (би-ксенон) подается 10 вольт.

Ну так, все проверил, все горело, на секунду подается искра в шарик ксеноновой лампы, та трещит и потом зажигается. Все что после блока розжига руками не трогайте! Особенно, в момент включения ксенона! ХЗ сколько там тысяч вольт меня дернуло, но 220 в розетке было ласковым пощипыванием. И не обязательно прикасаться к оголенному проводу, достаточно просто держать изолированный в руках, один хрен пробьет. И так же после выключения, где то в кандерах остается напряжение, ну это уже не страшно, но не приятно)

Схема такая: в блок розжига поступает 12 вольт. Сам блок крепится в фару снизу, и снизу же проходят проводки в фаре и до патрона, (вообще, называют «игнитор»). Ну а патрон уже надеваем на ксенонку.

Смена полярности на лампе роли не сыграла.

Пока решения не нашел, завтра поеду к инженеру электронику, будем проверять уже на «операционном столе»

Завтра наступило. Проверили все по частям, сменили местами все детали и выяснилось, что не работает левый блок розжига. (Прикипел шуруп на блоке розжига, сняли при помощи нагрева).
При подачи на блок 12 вольт, начинала искрить лампа ксенона, но дальше не разжигалась…
В блоке нашли отпаянную катушку — припаяли… Эффект обратный — даже зажигаться искра не начинала. Процессор вроде живой. Прозвонили и проверили все детальки, вплоть до микросхемы, но ничего не нашли. Начали просто пропаивать все соединения — тоже не помогло. И под конец дня мы нашли КЗ двух проводков. Разомкнули их и «Да будет свет!» Фара загоралась моментально. Установил, радостный поехал домой)
Фото сделать забыл, но полезу еще и во второй блок.
________________________________________________

Радость длилась 1 день.
Ровно через сутки, фара, та, которую отремонтировали, опять не зажигается, зато правая включалась стабильно. Сказать, что я расстроен — ничего не сказать. И вдогонку, вечером включал-выключал (пробовал «оживить» левую фару) отказала и правая! На улице темень, а ездить еще два часа.
Сижу и думаю, что то же вызвало в левом блоке розжига такой отпай катушки и КЗ… Полез в блок предов, поменял местами реле, правую с левой, но зажигаться фары все так же не хотели. Через 30 попыток и 15 минут загорелась левая. Поехал., а сам начал понимать, что дело скорее всего в релюхах, раз горела только правая, а после рокировки загорелась левая. Дома начал искать релюхи на сайтах, и оказалось, что в блоке предов их таких же еще 4 штуки. Сегодня утром поменял местами, то есть на фары встали якобы нормальные реле, но, фары не зажглись. Поехал в гараж, там запитал фары напрямую от АКБ, в обход всех тумблеров и реле — фары дохлые.

Придется исключать сами лампы, для этого нужно поставить или хороший новый китай, либо дорогущий Филипок с Осрамом. а если не заработает?

Еще как вариант, временно поставить галоген, но, не оплавит ли он мне отражатели на фарах?
________________________________________________________________________________
На правую сторону установил галогенку, а в левую поставил рабочую китайскую ксенонку — горят обе фары. Ксенон запускается с первого раза.
Короче, реле в порядке, блок розжига левый отремонтирован и должен работать, с правым далее разберусь, галоген ставить можно, а в общем, проблему создают дешевые китайские ксеноновые разработки, в виде лампочек и тырканья вкл-выкл света. Опытным путем было установлено, что при включении ксенонки, происходит накал колбы, если ксенон разжигается, то катушки в игниторе и и блоке розжига не нагружаются и не накаляются. Но если лампа не зажглась, и тыкать через секунду несколько раз, пытаясь зажечь фары, то происходит перегрузка в блоке розжига и игниторе, что и вызывает оплавление и замыкания (в моем случае).
Сам дешевый ксенон (ксеноновая лампочка) напрямую влияет на состояние блока розжига!

Вывод:
Ставить нормальный ксенон (отказ от дешевого китая за 350-500 руб)
Если ксенон не зажегся, то дрюкать тумблер туда-суда нельзя, нужно ждать секунды 3-5.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector