Меню Рубрики

Установка блоу офф rb25det

Nissan Skyline Nardo Grey › Бортжурнал › Установка LowMount RB25DET

Доброго времени, дорогой читатель, сегодня тебя ждет новая глава поваренной книги ниссановода, которая будет посвящена установке недавно купленного мной выпускного коллектора.
Сердобольные к нашему желанию «тюнить все что движется» азиаты произвели его на свет с подпиской, что идет он штатное место и никаких совокуплений с его установкой у нас не будет, хотя с многими другими их запчастями так не прокатывает, совпадение? Не думаю.

Как я уже писал прежде, беглый осмотр оставил вполне себе позитивные впечатления, сделали добротно, пускай и тонко. А вот первая приладка на его законное место тоже оставила, но несколько другие впечатления. Первый ХЛОБЫСЬ это шпильки, одна из шпилек просто уперлась в трубу, беглый осмотр показал, что в своем упирании эта шпилька не одинока и таких трущих коллектор тут целое ОПГ. Сперва пытались решить эту проблему упиливанием шпилек, потом этот колхоз знатно надоел и решили не изобретать велосипед, а поехать и купить новые шпильки, просто короче на 5мм.

Хоккей, вопрос со шпильками был частично решен, теперь пора его притягивать, а вот тут нас и поджидал очередной ХЛОБЫСЬ, все, кто хоть раз снимал выпускной коллектор на рыбе знают и видели, под гайкой на каждой шпильке живет не одна, а целых 2 шайбы, причем из разного материала, это сделано для сохранения правильности натяга шпилек при тепловом расширении. Так вот этих шайб для этого коллектора МНОГО, как так? А очень просто, они не прилегают к поскости и тупо упираются в сварные швы. Точить коллектор, которыц и без того 1.8мм не стоит, слишком велики (non bicycle) риски и было принято вполне себе трезвое решение на вполне себе нетрезвую голову- точить эти самые шайбы до состояния кондиции, что и отняло еще немало времени.

После этих небольших и оставшихся в памяти нерадужным вихрем приключений мы все таки решили установить единственную чухунную деталь моего выхлопа, а именно прикрутить к коллектору горячку. Но и тут нас ждал бонус, мало того, что болты, которыми наши любимые маленькие трудяги предлагают нам примостить сам коллектор, такой длины, что дотянутся до впускного, так еще и сами отверстия под турбину надо расточить, ну и само собой купить шпильки для крепления этого всего мракобесия. Все, теперь все на месте и можно радова… а вот и нет! Теперь шланги печки упираются в одну из труб коллектора и надо бы в оперативном порядке купить силиконовые уголки на 18мм и спасти ситуацию.

источник

Nissan Skyline Nardo Grey › Бортжурнал › HKS «Пуля»

В одночасье меня посетила какая-то нездоровая идея сменить блоу офф на оригинальный. Все таки штука это важная и от его работы как никак, а зависит срок жизни мотора. Будет слишком мягким- привет подсос, будет слишком жестким- привет недоскинутое давление и инфаркт турбине.
Ну и не буду скрывать, что несколько дней я убил на то, чтоб узнать, как же желается этот хитрый звук «шатататата». Итак, первый день ушел на понимание того, что называется эта штука «турбо флаттер» и мол издается он блоу оффом тиал. Заобщался с другом и он опроверг идею того, что этот самый тиал может доставлять таким звуком…что делать-то?! Продолжил луркать злосчастный интернет и тут опа, инструкция по установке на сливу, в несколько этапов! Ура, смотрим:
1) Убрать родную резиновую гофру мафа…ну окей, правда колебания гаситься не будут, что печально, но дальше то что?
2) Снять байпас со всей остальной системой!
3) Заглушить байпас и… и все!
4) Радуйтесь звуку от того, что переизбытку воздуха больше некуда деваться, кроме как молотить в турбину и резонировать об гофру… Класс!
Слышал такой звук у супры с 2жз, блоу офф ставил ему самолично (реплику) и само-собой звук этот у него был, во первых из-за гофры алюминиевой, а во-вторых этот самый тиал вообще отказывался на установленной в нем спружине свидывать давление меньше чем с 5-6 тыс, тобишь понятно откеда было это самое шататата…Грусть и печаль, для тех, кто все таки не любит свой мотор, ну или для желающих убедиться в тщетности бытия и отсутствии Бога в головах скидываю ссылку:
www.trak-life.com/turbo-flutters-want-a-pigeon/
Если я что-то не так понял или перевел, то поправьте меня, но перечитывал я эту соль мирскую раз 15 и с каждым разом понимал, что звука мне этого не видать.

Отойдя от печали и тоски, я решил залезть на авито и поглядеть, кто, что и почем продает, авось и найдется оригинал на вторичке. Так оно и случилось, один владелец ЭВО продавал свой оригинальный ХКС за 3 рубля, позвонил и меня опечалили, что мол он продан, но есть еще один и скинули фото…ну и тут я понял, что нарваться на реплику дело совсем нехитрое и стало мне стремно, что сменю шило-на-мыло…Потому и сделал шаг конем- надо найти блоу офф, который китайцы не подделывали вообще, ну и желательно нормальный, как раз парочка вариантов нашлась на этот самом авито и один из них был как раз Пуля, отчего пуля:
— Двухсекционный блоуофф, HKS SUPER SOUND, быстро открывается и столь же быстро закрывается (не официально прозвище «пуля») что позволяет не давать некоторым характерным моторам как ниссан и тойота ( 1jz-gte 2jz-gte RB25DET RB26DET SR20DET — 1JZ 2JZ RB25 RB26 SR20 EJ20), заглохнуть при сбросе.

Читайте также:  Установка гостевых дополнений в red hat

источник

Сообщества › Nissan Club › Блог › Зачем ты глохнешь RB ?

Всем доброго времени суток.
Вопрос не актуальный но многие с ним встречаются =). А именно:
Был установлен блоу офф в мотор RB25DET и при резком сбросе газа машина глохнет.
Я знаю как устроена система и что MAF это всё творит, меня интересует кто как это лечил.

Вопрос: как пролечить так что бы машина не глохла после сброса через клапан Blow-off на двигателе RB25DET .
Blow off HKS ( китай ) сильно сомневаюсь что это как то влияет.

Смотрите также

Комментарии 57

У меня стоит уже год tipe RZ на родном месте от байпаса. По началу несколько раз заглох, разобрал блоф, всё там просмотрел, на наличие подсосов и т.д. заметил изношеную втулку штанги мембраны. Отрубил виток у пружины, (им там было 2, одна в одной) поставил, отрегулироват болтиком выставил правильные обороты мотора, и всё- перестал глохнуть.
Если ХХ мотора отрегулированы неправильно, (занижены) он и будет глохнуть

Глянь у меня в БЖ Глории есть пост о такой проблеме и её решение. Было на vq30det моторе, но и для рыбы актуально.

У меня стоит блоу офф blitz super sound вроде, обошёл проблему глохнущего мотора установив стабилизатор холостого хода hks eids так же можно поставить apexi safc

Лечится это установкой блоу офа с двойным клапаном.

У меня с двойным и глохнет…

Я тебе сразу говорил, что надо NEO мотор ставить, чтобы подобной хуйней не заниматься)))

ахаха ну что делать =) будем выходить из этой уйни

Я тебе сразу говорил, что надо NEO мотор ставить, чтобы подобной хуйней не заниматься)))

ставь сюда проблема исчезнет

Я сколько читал по данной проблеме, люди пишут на оборот должен стоять как можно ближе к дросселю . Типо какой то эффект там не создается. кстати у меня рб25дет простой так же переварен впуск и в том же месте стоит болу офф. так у меня не глохнет, только очень редко и даже не после сброса.

У меня если 6 тыщ дашь оборотов глохнет 100%
Я эту проблему мониторил на разных формух люди по разному пишут у кого глохнет у кого не глохнет =) кто мозги меняет кто савку ставит некоторые говорят не нужен блоу офф вырежите

У меня точно не глохнет после любого наваливания . Может он у меня настроен на небольшое открытие.

ставь сюда проблема исчезнет

Не помогло, зря выкинул деньги из за таких советчиков…

Я что сказал переваривать ?! Можно было и так прикинуть ! Я как и все высказал своё мнение ! Ты ниже сам высказал мнение которое обошлось бы гораздо дороже! Ты писал что лучше мозг прикинуть другой например вемс, допустим я купил вемс за не малые деньги плюс настройка итого круглая сумма, а по итогу бац и не помогло ! Как поступить ?! Как ты ?! Писать про плохих советчиков ?!

Без вариантов!) вемс поможет и ты похоже не знаешь почему))))

Я поболее тебя знаю что, куда и зачем, я привёл пример ! А если ты на все Советы людей которые не помогли будешь так реагировать, то тебе нечего здесь делать!

Так если ты больше меня знаешь, то почему говоришь глупости?

Слушай ты пихаешь блоф в тачку в которой его быть не должно, и мне говоришь про глупости ?!

Не помогло, зря выкинул деньги из за таких советчиков…

И ещё дружище ты тут людей не нае…й скинул фото работы которую сделал более месяца назад !

Ну да более месяца назад по совету таких как ты… только зря деньги выкинул… а в чём наёб?

И ещё дружище ты тут людей не нае…й скинул фото работы которую сделал более месяца назад !

Так кто кого наебал? Давай ка ответь за свои слова, МУЖЧИНА!

Давай ! Ты скинул скрин фото работы которое сделано уже какое то время назад, но преподнес его так, как буд то ты сделал это по моему совету, выкинул деньги ! Дело каждого из нас как поступить после того как услышал мнение, Если ты сам строишь тачки или тачку, всегда должен сначала просто прикинуть что б убедиться в том что поможет или нет, и только потом делать капитально, кто виноват что ты сразу все переварил?! Ты потратил на сварку копейки по сравнению, с теми, что люди тратят на решение разных проблем, но они не ноют и не ищут виноватых среди других !

Мужчина ! Не ищи виноватых, ищи проблему, а если решил поделись с другими, не факт что всем поможет, но кому то все же поможет !

Я где-то написал, что я сделал это после твоего совета, МУЖЧИНКА? Я лишь хотел тебя предостеречь от таких советов. А мой совет с долей иронии 100%, а то что он дорогой тут знают все, на эту тему мы и пошутили с автором… ну а такие как ты дают советы на лево и на право)))) я над тобой стебусь, конечно я таких Мужчин не слушаю и не ищу советов по постройки, только ради диванного интереса. Но охеренно было бы, если автор всё-таки последовал твоему совету и въебался… я же опроверг твою ебучую мысль, да и не я один! Машина должна глохнуть в стоке на блоуофе, если нет, то у тебя бедная смесь и что то не исправно (повторюсь в стоке, без доп устройств)

Читайте также:  Установка козырька на лобовое стекло спринтер

Умник ты и твои друзья обьясните тогда как сток на этом фото с блоуофом работает как часики на сток мозге, и смесь отличная и все исправно ?! языками только треплете, если бы я не имел опыта в том что говорю я бы никогда ни кому этого не советовал ! у кого то это работает а у кого то нет, куча примеров !

Я уже написал почему это работает.

Так кто кого наебал? Давай ка ответь за свои слова, МУЖЧИНА!

Мне еще вот что интересно в своем бортовике ты не жалуешся на горе советчиков, интересно почему

источник

Nissan Skyline 34-GT › Бортжурнал › Турбирование

Итак злободневный вопрос: турбирование.
Для ленивых конечно проще сделать своп мотора.
Но всё же турбирование имеет место быть
По-скромному с чего начать турбировать rb20de
— отступление rb20det мощнее не наддутого 20 примерно в 1.5 раза. Т.е. при стоковом 0.4 расчётно получаем
233 л.с. Что не так уж и мало. Вес машины на rb20 ниже, чем с rb25.
Сам по себе rb20de At достаточно динамичный авто.
Впуск и выпуск дадут искомые 250 л.с. Это уже rb25det не нео, который со стоковыми мозгами больше не раскачать.
1. Турбина 2500 (большая турбина обязательно даст бОльший крутящий и раньше при тех же л.с.)
2. Коллектор 1000
3. Пайпы 1000-2000
4. Блоу-офф 1000-1500
5. Решение вопроса подачи масла к турбине (бюджетно) 1000-2000 (добавить пару тысяч на масл радиатор)
6. Насос 1000
7. Форсунки и пр. мелочь 2000-3000
8. Мозг используем спец. с учетом его инсталляции на другие скаи 15000 не б.у. (можно собирать на сток мозге 1500-2000)
9. Интеркулер сток 1000-1500 (лучше сразу тюн. 8000)
10. Радиатор охлаждения цельнометаллический окупаемость 100% 9000 (но не обязателен при сток-бусте 0.4, тогда лучше низкотемпературный термостат 1500-2000)
11. Масло! 4000

Дополнительно можно увеличить мощность установкой мокрой закиси азота (для тех кому мало) — расчетно 350л.с.

Итого при большом желании укладываемся в турбирование в 15000.
Вполне приятная сумма с учётом, что не нужно менять двигатель, коробку, что займёт очень много времени, матов с подключением проводки, живущей своей жизнью электроники и т.д.

Имеем турбирование с бустом до 0.5, сток поршневая легко выдержит. 98 обязателен. В идеале метанол систему, чтобы не заморачиваться с «разжиманием мотора» под низкую компрессию. Обязательно хорошее масло с заменой (склоняюсь сразу к 10w60) не более 5000км пробега. В идеале как минимум удалённый старый катализатор (с пламегасителем). Мотор с более высокой компрессией всегда мощнее аналога — не забываем.

С другой стороны старенький rb20det может дать искомые показатели, но скорее всего такой мотор будет в продаже убитый + время=деньгам на замену мотора, подключение проводки и т.д.

Если убиваем мотор rb20de — не жалко отправить его в разбор.

Итог: чтобы не выбрасывать rb20 на помойку или в металлолом можно на нём потренироваться. 10w60 позволит крутить его до 8500 (чипование) + снятие отсечки по максимальной скорости, можно в пределах допустимого выставить углы зажигания, впуск(особенно система холодного впуска)-выпуск. От турбины отказываемся. Если мало поможет закись. В итого будет как минимум 7 секундная машина до 100км. Этого для обычных поездок хватит выше крыши + опыт. И это получится по деньгам очень бюджетно. К тому же именно rb20de более тюнингоустойчив, чем rb25de.

источник

Nissan Skyline › Бортжурнал › Бустап RB25DET Neo

Небольшой ликбез о бустапе RB-моторов (да и вообще любых моторов) для новичков Сразу оговорюсь, за весь опыт общения с авто, у меня впервые турбо-мотор, катаюсь я на нем уже чуть больше года, за это время накопилось некоторое количество знаний — не претендую на какие-то открытия истин, попробую разложить доступно, возможно кому-то это поможет спланировать развитие своего мотора.

До покупки Ская я был уверен, что мощность турбо-моторов легко масштабируема, если кто-то живет в тех же иллюзиях, вынужден их развенчать 🙂

Как это работает, и что такое бустап

Итак, возьмем за основу простую вещь: мощность двигателя внутреннего сгорания зависит напрямую от количества сжигаемого топлива. То есть, чтобы мотор выдавал больше момента, нужно заставить его сжигать больше бензина. Подать больше бензина не проблема — ставим насос помощнее и вперед. Другое дело, что этот бензин нужно окислить, для этого в камере сгорания должно быть достаточное количество кислорода. И здесь есть два пути: непосредственное увеличение объема камеры сгорания (6л мотор будет мощнее, чем 1,5л именно по этой причине), или же подача воздуха под давлением, в тот же самый объем камеры сгорания. По такому принципу работают моторы с турбо-нагнетателем.

В нашем случае, увеличивать объем мы не будем (хотя глубокий тюнинг мотора нередко подразоумевает увеличение объема при помощи строкер-китов), значит мы будем увеличивать давление. Это и есть буст-ап.

Читайте также:  Установка концевика капота на мазда 3

Что нужно для первичного бустапа

Зачастую тюнинг моторов начинается с установки китайского блоу-оффа и китайских датчиков. Но это не наш путь, бро. Нам нужно постараться сделать всё безопасно для мотора, поэтому придется потратить чуть больше денег, чем 3тыс рублей.
Итак, нам понадобятся:

1. «Джентельменский набор». Речь идет о замене сток интеркулера на фронтальный и замене выхлопной трассы. Выхлоп нужен обязательно, чем легче отработанным газам покидать турбину, тем легче ей нагнетать воздух в мотор. Интеркулер нужен для охлаждения воздуха, который идет в мотор – чем воздух холоднее, тем меньший объем он занимает. Тут разброс цен огромный, считать не буду, тк зачастую эти детали уже стоят на продаваемых машиных – их часто ставят в первую очередь.

2. Топливный насос. Он нужен, чтобы увеличить количество подаваемого в мотор топлива. Обязательно ставьте новый топливный, не надо экономить на б/у насосе. Правильная смесь — залог безопасной работы, а если насос будет недостаточно производителен в силу износа, пострадать может двигатель. Для себя я выбрал топливный насос AEM 320 литров в час. Сейчас у меня стоит вальбро 255л/ч, но его почтенный возраст заставляет усомниться в его надежности. Примерная цена 4 тыр

3. Бустконтроллер. Это устройство, которое регулирует давление нагнетаемого воздуха. Они бывают разные. Есть простые механические, чуть ли не по 700р за штуку — но там всё регулируется на глаз, надежность тоже под вопросом. В моем случае, выбор лег на HKS EVC 3 – старенький, но простой и надежный. Бустконтроллеры стоят по-разному, б/у брендовый обойдется вам примерно в 5-6 тыр.

4. Мозг aka Комп aka ECU. Итак, у нас есть топливный насос, чтоб как следует нагрузить форсунки, и бустконтроллер, который позволит подать больше кислорода. Но наш родной мозг ничего об этом не знает. А ведь именно мозг определяет состав топливно-воздушной смеси. Как это работает: мозг получает сигнал от МАФа, который сообщает, какое количество воздуха прошло через воздушный фильтр. Мозг знает, что для правильной смеси при определенном количестве воздуха нажно открывать форсунки на определенное время, тем самым увеличивая количество бензина в моторе. Эти соотношения меняются в зависимости от оборотов двигателя или давления, и таблицы таких соотношений называют топливными картами. В заводском мозгу топливные карты прописаны до определенных значений давления, поэтому при бустапе необходимо прописать в мозги скорректированные топливные карты. Это называется чип-тюнингом. Проблема заключается в том, что не все ниссановские компы перепрошиваемы, поэтому часто для начала ставят так называемые «бустапные компы», в которые залиты прошивки рассчитаные на бустап. Проблема этих компов в том, что они сложны в перенастройке, не позволяют быстро корректирвать значения, и рассчитаны только на сток-обеспечение (сток форсы, сток турба). Для взрослого тюнинга потребуется настраиваемый комп, в котором смесь можно корректировать исходя из показаний конкретно вашей конфигурации. Бюджетным решением будет Apexi Power FC или впайка в ваш родной комп дочерней платы Nistune. Мы говорим о простом бюджетном бустапе, поэтому для себя я выбираю бустапный стоковый мозг. Цена 10 тыр.

5. Датчики. Мы выбрали прошитый мозг, который рассчитан на стоковую конфигурацию — но так как мотор у нас не новый, нужно следить за показателями. Нам понадобится датчик соотношения топливной смеси (его называют AFR, ШЛЗ, ШПЛЗ, лямбда). Он нужен, чтобы смотреть за смесью и избежать последствий, связанных с детонацией. Не помешает поставить датчик температуры выхлопных газов (его еще называют EGT или ЕГТ) — он также даст понять, что с мотором что-то не так в случае повышеной температуры. И вот здесь уже начинаются сомнения — датчики стоят достаточно дорого. На них точно нельзя кроить, выбирая откровенный китайский ширпотреб, но хороший комплект датчиков Defi обойдется в приличную сумму. У меня не спортивный болид, поэтому для себя я выбрал датчики Depo – они китайские (если быть точнее, Тайвань), однако достаточно надежны, судя по отзывам. Цена достаточно адекватна. AFR датчик Depo + лябмда-зонд Bosch для этого датчика обойдется примерно в 6 тыр. (к слову, AEM или Innovate не сильно дороже, но я планирую ставить несколько датчиков, и мне важна эстетическая сторона – хочу, чтобы датчики выглядели одинаково)

6. Мелочевка. Желательно поменять свечи. Я поставлю свечи 7ки, на мой взгляд для гражданского мотора с лёгким бустапом они подойдут. Не забывайте, что моторы не новые. К примеру, мне перед бустапом нужно поменять выпускной коллектор, старый треснул. Для замены коллектора я заказал комплект новых шпилек, гаек, шайб, прокладок, чтоб два раза не вставать. Советую повышать нагрузку на двигатель только если вы уверены в его правильной работе — отсутвтии подсосов, подтеков, хорошей компрессии. Не забывайте, что повышеная нагрузка ведет к повышеной тепературе — хорошо бы заменить радиатор на более толстый и установить маслокулер.

Подытоживая, скажу что стоимость легкого бустапа я оцениваю примерно в 30 тысяч рублей. Более серьезный бустап, даже на стоковой поршневой, потребует замены турбины, выпускного коллектора, форсунок, компа — стоимость таких комплектов переваливает за 100 тыс рублей.

Сейчас я собираю детали, после установки всего этого добра поделюсь ощущениями в следующих постах. Stay tuned 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector