Меню Рубрики

Установка бодилифт комплекта уаз

УАЗ 3151 🔥Строптивый🔥 › Бортжурнал › Разлифтовался. Правильный лифт УАЗа для установки 33″ колес!

ЧАСТЬ 1. Размышления на тему …

Заголовок данной записи моего бортжурнала возможно звучит громко, но это то, к чему я пришел исходя из опыта эксплуатации «Строптивого» за 4 года или почти 25.000 км пробега по дорогам и бездорожью. Из заголовка ясно, что речь пойдет о «лифте» и всех его вытекающих последствиях. Купив чуть более 4 лет назад стоковый УАЗ-3151, решено было ставить на него 33″ колеса, поскольку меньше не хотелось, а больше не требовалось. Для повседневного-покатушечного автомобиля категории ТР-1, это лишняя нагрузка на узлы и агрегаты, которая затрагивает еще больше переделок УАЗа и повышает бюджет вложений. Данный материал, подходит для владельцев полностью рессорных автомобилей УАЗ-469 или УАЗ-3151, которые планируют установить (или уже установили) на своего коня 33″ колеса. А сама статья является всего лишь «пищей для ума», нежели рекомендацией к действию. И так, начну с колес. Изначально купил GT Radial Adventuro M/T 33″х12,5″R-15 и проездил на ней почти 3 года, позже перешел на Forward Safari 500 33″х12,5″-15 и откатал на них полтора года, но речь не о характеристиках резины, а только о ее размере, с ним определился это 33 дюйма. Дальше, что бы обуть УАЗ в такие «тапки» нужен лифт. В 2015 году после покупки УАЗа, прочитав кучу статей на драйве, уазбуке, так и не нашел рекомендации, «для дурака» (т.е. для себя), как нужно сделать, что бы это было правильно. Одни пишут нужен только «бодик», другие обошлись установкой более длинных серьг от ГАЗели и еще куча вариантов совмещения боди лифта, установкой ГАЗелевских серьг с резкой арок в различных конфигурациях, вплоть до установки дополнительных пружин к рессорам на мосты. Хочу сразу оговориться, что обилие вариантов лифта УАЗов в статьях на просторах интернета зависит не только от размеров колес, но и от задач для которых строится авто, состояния кузова, рамы, степени просаженности рессор и подвески в целом, типов мостов и многих других факторов. С чего начал я? Решил, что буду делать бодилифт на проставках и дополнительно установлю ГАЗелевские серьги. Сказанно — сделанно. Первые пару покатушек и первое соревнование откатал без нареканий. Колеса в арках не терли, пробоев подвески не было.

В такой конфигурации я ездил три года: привык к постоянному подруливанию, большим кренам в поворотах, а зимой еще и с заносами. При движении на гравийке или пересеченке, вообще иногда думал, что УАЗ на бок положу или «позвоночник в трусы осыпется». Списывал такое поведение УАЗа на то, что он лифтован, что колеса больше, база короткая, не новый, да и вообще, что «козел» — не зря ведь в народе так прозвали. Год назад перед сезоном я продаю 33″ M/T-шную «Adventuro» и беру 33″ «Safari 500» с рисунком, а-ля «Simex Extreme Trekker», как она едет и почему купил, это вопрос для отдельной записи в БЖ, хочу лишь сказать, что «козление» усилилось, да еще в добавок «сафарики» оказались чуть выше «адвентуры», стало иногда цеплять за задние арки, когда сзади едут пассажиры. За прошедшую зиму проблему усугубили и потрескавшиеся, наверное никогда не менявшиеся, еще со времен СССР резиновые втулки рессор, напоминающие о себе веселыми ударами рессоры в местах крепления, а окончательно пробитые амортизаторы уже были не в силах сдерживать удары наших «ровных» дорог. «Контрольным в голову» стали просевшие передние рессоры. Наступило лето, ждать больше нечего — надо что то менять! Снова интернет, снова форумы, снова общение с УАЗоводами, спортсменами-трофистами, эти товарищи, правда на полнорессорных УАЗах почти не ездят и … взвесив все «за» и «против» получаем следующее:

1. Лифт кузова над рамой. (Бодилифт).

+ Простота установки, минимум переделок;
+ Сохранение заводской геометрии подвески и штатных режимов работы ее узлов и агрегатов;
Небольшое поднятие центра тяжести.

2. Серьги от автомобиля ГАЗель.

+ Простота установки комплект;
+/- Увеличение ходов подвески. На бездорожье конечно плюс, но на асфальте минус;
Неправильная работа подвески, как следствие, хуже управляемость, увеличенные крены автомобиля, ускоренный износ рессор, неравномерный износ резины, изменение наклона хвостовика моста, изменение углов положения карданного вала, возрастает нагрузка на крестовины, увеличивается вибрация, есть шанс «разобрать» кардан, разбивает сальники на хвостовике мостов. Можно исправить наклон моста конической проставкой и работу крестовин кардана, но тогда получается более затратно и технически не всем под силу. А главный вопрос — а стоит ли оно этого?

3. Лифт проставка рама-рессора.

+ Простота установки комплекта;
Для рессор глобальных изменений нет, но мост и кардан все равно меняют наклон со всеми выше перечисленными последствиями, как при установке более длинных серьг. Сама же подвеска работает почти, в штатном режиме, внося минимальные коррективы в ходы и управляемость.

Читайте также:  Установка и подключение карбюратора 21083

4. Лифт проставка рессора-мост.

+ Простота установки комплекта;
+ Возможность корректировать наклон моста и смещение моста клиновидными проставками;
Увеличивается динамическое S-образное скручивание рессор при разгоне-торможении, при больших проставках, разбивает крестовины кардана, его шлицевую часть, быстрее выходит из строя сальник и подшипник хвостовика моста;

Невозможно использовать высокие проставки. При добавлении большего количества листов в рессору, получается более жесткая подвеска, а при использовании проставок выше 40-50 мм, уже рекомендуется устанавливать «реактивные» тяги, для избежания динамического S-образного скручивания рессор, что тоже, далеко не всем под силу с технической точки зрения.

+ Возможность поставить колеса большего размера, не изменяя подвеску;
+ Обилие вариантов, резки арок. Каждый может подобрать себе по силам и возможностям;
Изменение внешнего вида автомобиля. С эстетической точки зрения, одним может понравится вид подрезанных арок и кузова, а другим нет.

Главный вывод, что я сделал, был найден мной на одном из форумов и звучал он примерно так:
«Если автомобиль рамный и имеет зависимую подвеску, то при лифте в нее нужно лезть в последнюю очередь и только при крайней необходимости!»

Таким образом наилучшим способом лифтовки полнорессорных автомобилей УАЗ-469 (УАЗ-3151) для установки 33″ колес я считаю:
1. Умеренный бодилифт, с размером проставок не более 50-60мм.;
2. Добавление 1-2 листов, или как в моем случае пары обрезков рессор, в качестве проставки к основным;
3. Резка колесных арок.

P.S.: Важно не забыть, обратить внимание на степень усталости рессор, и подвески в целом. Необходимо привести ее в порядок!

ЧАСТЬ 2. От теории, к практике!

В этой части писать много не буду, все будет видно по фото ниже. Начинаем приводить в должное состояние элементы всей подвески и уберем лифт подвески, вернув на место родные УАЗовские серьги. Для этого, мною были куплены:
— 2 новые рессоры на передний мост;
— 4 амортизатора;
— 8 удлиненных стремянок;
— 24 полиуретановые втулки;
— Комплект родных серьг УАЗ (подарил друг).

И ниже на фото отображены изменения «до» и «после» проведенных мною работ:

Между передним мостом и рессорой дополнительно, в качестве проставки, были подложены два обрезанных листа от старой рессоры, а задние рессоры зачищены и смазаны. Так же установлены полиуретановые втулки, и заменены все 8 стремянок на удлиненные. Приятно удивил тот факт, что спустя неделю, на родных серьгах, задние рессоры приняли более дугообразное состояние, чем было раньше.

ЧАСТЬ 3. Испытание и заключение.

И так думаю пора подвести итоги, но перед тем как это сделать напомню конфигурацию «железа»:

Что было
— Бодилифт, капролоновые проставки «4х4 Sport» между рамой и кузовом — 60мм.;
— Лифт подвески на серьгах ГАЗель;
— Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист), втулки резина;
— Передний мост, 8-ми листовые рессоры, втулки резина;
— Амортизаторы стандартные, производитель неизвестен;
— Рулевой редуктор типа: винт/ шариковая гайка/сектор.

Что стало
— Бодилифт, капролоновые проставки «4х4 Sport» между рамой и кузовом — 60мм.
— Серьги родные УАЗ-469 (УАЗ-3151);
— Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист), втулки полиуретан;
— Передний мост, новые 8-ми листовые рессоры (8+2 листа в роли проставки), втулки полиуретан;
— Амортизаторы, новые ООО «СААЗ Комплект» (ОАТ), размеры стандартные, цена бюджетная;
— Рулевой редуктор типа: червяк/сектор.

По асфальту «Строптивого» стало не узнать, первое время даже казалось, что я за рулем на другом УАЗе. После замены рулевого редуктора, я забыл что такое постоянное подруливание. Сказать, что оно пропало совсем, значит соврать — оно есть, но в допустимых пределах. На ямах и кочках, подвеска работает мягче, не передавая все на кузов и пассажиров. Некоторые «лежачие полицейские» на скорости проезжает даже не замечая. Короткая колесная база, все равно дает о себе знать, козлением, но я доволен. В поворотах крены кузова уменьшились в разы, тут я был вообще удивлен, а на прямой его и вовсе не раскачивало. Также пропало подруливание в сторону крена автомобиля при резком торможении, что не может не радовать. В общем на асфальте и грунтовке управление «Строптивым», стало приятней, и более предсказуемым, а подвеска я думаю работает так, как ее проектировали конструктора. Что же касается бездорожья, тут речь пойдет о ходах подвески. Я очень боялся, что подвеску зажмет, с переходом на родные серьги и специально, перед «внесением изменений» для будущего сравнения, съездил за город и в одной канаве диагонально вывесил УАЗ и сделал фото:

Читайте также:  Установка ssd на asrock

На серьгах ГАЗель. Вид спереди. Переднее правое колесо вывешено, до земли около 10-15 см. Положение серьги, строго вертикальное. Ход моста ограничен амортизатором. Верхний край колеса визуально находится на оси порогов. Заднее правое колесо ушло в арку.

На серьгах УАЗ. Вид спереди. Переднее правое колесо вывешено, до земли около 10-15 см. Положение серьги, строго вертикальное. Ход моста ограничен серьгой, на амортизаторе еще есть запас по ходу штока. Верхний край колеса визуально находится на оси или чуть выше порогов. Заднее правое колесо ушло в арку, чуть больше, чем на ГАЗелевских серьгах.

На серьгах ГАЗель. Вид сзади. Заднее левое колесо вывешено, до земли 20-25 см. Положение серьги, вертикальное, с небольшим смещением в сторону моста. Верх колеса ниже оси порога. Переднее левое колесо ушло в арку.

На серьгах УАЗ. Вид сзади. Заднее левое колесо вывешено, до земли 18-21 см. Положение серьги, вертикальное, с небольшим смещением в сторону моста. Верх колеса ровно по оси порога. Переднее левое колесо ушло в арку.

В итоге получил чего хотел, на асфальте и грунтовке более предсказуемое и мягкое поведение УАЗа, а на бездорожье убедился, что ходы мостов остались почти такими же и это при работе подвески в штатном режиме. Ходами доволен, для трофи автомобиля вполне достаточно, для триала мало, но нам туда и не надо. Единственное, что осталось сделать это подрезать арки, что бы колеса не цепляли за них, при крайних положениях подвески … но об это в следующих записях моего бортжурнала! Всем ровных дорог!

источник

УАЗ Patriot — ✫ XENSER ✫ › Бортжурнал › Начинаем качать мышцы — УАЗ Патриот боди-лифт 50 мм

Всем привет! Хочу поделиться приятным для нас с УАЗкой событием – мы подросли на целых 50 мм. Конечно, наверное, как и все решившиеся на «бодик», первым делом я изучил интернет, отзывы драйвовчан и профильные форумы. Решено было лифтоваться именно на 50 мм, так как более высокий подъем может повлечь уже и более серьезные переделки.

Последние сомнения по поводу необходимости поднятия кузова от рамы испарились после первой встречи нашего клуба, где я наглядно посмотрел, как проезжают препятствия Патриоты с боди-лифтом и без него. Ну а после получения новых мудовых покрышек (Cooper Discoverer STT Pro 265/75 r16), прошлые сомнения сменились твердой уверенностью в необходимости боди-лифта.

К слову сказать, на днях я лично убедился, что фактический размер резины зависит от производителя и может иметь значительные различия. Мои Купера, не надетые на диски имеют в ширину честные 265 мм, а диаметр покрышки – боле 800 мм, в то время как Kumho Road Venture KL-71 в этой же размерности оказались диаметром 760 или 780 мм (правда одетые на машину), ну и про BFG КМ2 — на драйве хватает отзывов, о том, что по факту она немного уже, чем 265 мм.

Итак, комплект для лифта приобретен. Комплектность проверена — 10 капролоновых проставок, 10 болтов с шайбами и гайками. Четыре болта немного длиннее – это на перед и на зад, 6 покороче – по бокам.

Сам делать не решился (и правильно, как оказалось сделал 😉 – и обратился в наш клубный сервис к Александру. Сервис небольшой – на 2 подъемника, но приятный и дружественный, уже порекомендовал его всем своим друзьями (не только УАЗоводам).

Чтобы внедрить передние 2 проставки придется немного потрудиться, так как просунуть новые болты диаметром 12 мм и длиной 200 мм мешают вентиляторы радиатора кондиционера. Поэтому сливаем антифриз, снимает диффузор и радиатор охлаждения. Теперь мы можем сдвинуть радиатор кондиционера и получить удобный доступ к передним болтам крепления кузова.

На радиаторе моего автомобиля для слива антифриза стояла неудобная маленькая пластиковая заглушка, которую мы, не сливая антифриза, ловко заменили на краник, подсоединили небольшой патрубок и аккуратно слили охлаждающую жидкость в две канистры, ибо антифриз у меня свежий и менять его опять желания не было.

источник

УАЗ 31514 Самец › Бортжурнал › Боди лифт (инсталляция)

Приветствую всех и жЫповодов в частности!

Вот и подошли те самые свободные выходные когда можно было с головой уйти в БРУТАЛИЗАЦИЮ САМЦА! Для этого заблаговременно был заготовлен комплект капралоновых проставок нарезанных по 60мм и новые подушки кузова красные (спортивные наверное))))

Первостепенной задачей было разобрать салон, раскрутить все старые подушки и стремянки радиатора. Кстати очень помог пост уважаемого pavelpershin ему отдельное спасибо за консультацию!

Осмотрев тормозную магистраль от ГТЦ, рулевую колонку и электро проводку решили, что ничего нам не помешает поднять кузов. Кстати для реализации этого дела нам помог вот такой смешной НО чистокровный японец.

Читайте также:  Установка задних пружин на оку

Сверлом на 12 раздали отверстия под новые болты и начали подкладывать проставки с кормы, а затем по аналогии к переднему бамперу.

Особых заморочек не было вообще, старые гайки все до одной выкрутились Опять же хвала WDшки и низкий поклон большой трещотки! Да, Кстати те болты которые использывали изначально были приготовлены для лифта в 80мм имели длину 200мм и катанную резьбу, из за того, что общим голосованием решили поднять только на 6см резьбы не хватало и пришлось ехать за вот такими гайки на 14.

Все собрали обратно отрегулировали тяги карбюратора, проверили вылет шлицов на рулевом валу и на карданах.

Решили выдвигаться в сторону гаража для переобувки в новые лапти и тут вспомнили, что черепаха не даст включить не заднюю не четвертую не вторую скорости, разобрали салон обратно. Не стали по ней стучать ибо девственно блестела заводской краской, «аккуратненько» вырезали болгаркой.И передислацировались на примерку.

Немного взгрустнулось, что всетаки лифта не хватило, что бы комфортно эксплуатировать 35 тапки в штатные арки. И тем кто высказывался, что ничего не цепляет с маломальским лифтом и не резанными арками вот!

Сложили колеса обратно с новой идеей «режем арки» и пошли заказывать бушвакеры! Кстати заказали снова в Ульяновске (И попутно коечто еще…)

Остается только открытым вопрос с вылетом диска, не будет ли слишком глубоко утоплены колеса относительно широких расширителей. Но думаю и с этим недугом попробуем справиться путем расширения колеи проставками за одно и понизив центр тяжести …

источник

УАЗ 469 энвУ › Бортжурнал › Лифт Уаза-бодилифт

Лифт кузова над рамой дело не хитрое и каждый делает по своему, опишу как делал я. В наличии имел следующее:
1. Уаз с ржавеньким кузовом.
2. Болты М12х140 = 12шт., Гайки М12 = 12шт, Гайки (самоконтрящиеся) М12= 12шт, Шайбы М12= 24шт.
3. Домкрат башенный
4. Деревянные чурбачки
5. Проставки L=50 -12шт.
6. Прокладки резиновые под проставки = 24шт
7. Шайбы 75х75 сталь 2мм с центральным отверстием -12мм = 12шт.
8. Шайбы 50х50 сталь 4мм с центральным отверстием -12мм = 12шт.
9. Сварочный аппарат
10. Напарник-)

Первым делом я ограничил машину в передвижении — брусками под колеса. Затем отсоединил провода идущие к стартеру их там три, отсоединил патрубки идущие к радиатору были они не в лучшем состоянии = под замену. Так же под капотом я ослабил крепление вала к рулевой колонки и снял его пыльник. Залез в салон, открутил хомут крепления вала рулевой колонки к торпеде, снял пыльник рычага кпп.

Сначало попытался открутить болты…»оставь надежду всяк сюда попавший». В руки малышку — болгарку и в бой! Шляпы болтов срезаны из салона и выбиты вниз, два передних болта расслаблены. Закрыл все двери кроме задней во избежании искажения геометрии кузова, домкрат, полено, доска = попа поднята. Родные подушки крепления кузова в утиль (время их не пожалело), в руки дрель со сверлом на 12, рассверливаю отверстие, ложу на кузов шайбу стальную размером 75х75 ( простыми словами квадрат с дыркой на 12 из стали 2мм.) По моим соображениям эти шаибы должны усилить место крепления печального кузова к проставки-раме. Вставляем проставку с резиновыми прокладками по обе стороны. Вставляю болт с шаибой М12, а снизу, в месте крепления кузова к раме, со стороны рамы надеваю на болт шайбу 50х50 и гайку. Такую операцию проделал со всеми местами крепления кузова к раме в районе салона, гайки не затягивал — наживлял до упора (пальцами). Двери лучше не открывать до самого финала, тут мне пригодился напарник — моя девушка-))) За что ей огромное спасибо! Послушно сидела в салоне и держала болт ключем, пока я под машиной гаики наживлял и проставки ставил.

Вот все проставки на месте, теперь протягиваем крепления, смотрю на возможность беспрепятственного открытия\закрытия дверей, протягиваем вторым комплектом гаек (самоконтрящихся). Приварил стальные гаики 75х75 к кузову.

Решаем момент с креплением радиатора к раме и момент не включения задней передачи (подрезал отверстие рычага кпп- пыльник не садится), заменил провода идущие к стартеру на новые, новые патрубки радиатора, под машиной проверил шланги тормозной системы- норма, длины хватает.

По проставкам:
Сделал их из 2-х дюймовой трубы (стенка 3мм). Токарь нарезал трубу длиной по 44 мм, заглушили 3мм сталью и просверлил отверстие на 12мм. и обработал сварочные швы. За проставки спасибо токарю дядьке Сане и сварщику дядьке Сашке Кузнецову.-))))

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector