Меню Рубрики

Установка бодилифта на ховер

Great Wall Hover 2.0 TD MT СТУДИК › Бортжурнал › Новичку подробно о лифте подвески и боди лифте Ховера.

Доброго времени суток друзья!

Учитывая частые обращения друзей и собратьев по данной теме вличку, понял что на DRIVE2 мы все кто лифтовал свои Ховера имеем кучу разрозненных тем, посему новичок, видя наших монстров, естественно со временем желает и своего стального друга поднять! А читая множество наших тем, у меня их по лифтингу только 3-4 и так у каждого, ему сложно ориентироваться и много непонятного становится из прочитанного. А если учесть что боди лифт у каждого разный, да и подвеска тоже разные комплекты это его приводит просто в ступор, по типу сколь джиперов столько и мнений.

HOVER MONSTER OFF ROAD! когда то и я писал эту статью, а Студик был еще в стоке!:)) И было огромное желание его сделать одним из тех монстров!

Так вот, для новичка я снял подробное наглядное видео которое ответит на следующие вопросы:
1. Ради чего делается лифт! Многие просто не знают для чего, даже бывалые.
2. Боди лифт на примере моего Студика.
3. Лифт подвески опять же на примере моего авто.
4. Самые популярные или ходовые размеры резины для лифтованого Ховера.
5. Ширина диска J…, Вылет диска ЕТ-…, Центральное отверстие (ЦО) диска или DIA.

Т.е. в данном ролике я не буду говорить, о том как сделать бодик на 30 или на 70 или поставить лифт подвески с такими или иными амортизаторами и пружинами, это я оставлю на выбор новичку дав ниже ссылки на возможные варианты и у кого это можно приобрести выбрав в ценовой политике у более выгодного продавца, а тут будут азы, что и как делать, что выбрать, бодик или лифт подвески, или же оба сразу лифта, что ждет человека, с чем он столкнется, в том или ином лифте автомобиля, так как прочесть разжеванное вличке и увидеть — это разные вещи в понимании. Ну и поймет надо оно ему или нет, или же дальше кататься в стоковом (заводском) автомобиле.

Ну и естественно мне легче будет в будущем дать ссылку на данную тему, где все от А до Я как я люблю, чем постоянно это разжёвывать, или спрашивать, а ты не обидишься, я вчера это писал другу, вот скину текст, а ты прочти, тож не красиво, но порой просто нет физически времени дать такой огромный объем информации, тем более когда и работа и личные дела и куча вопросов в личке, почему то то многие меня считают за знающего и во всем разбирающегося человека в наших Ховерах, это конечно приятно, но по факту, это далеко не так, просто я как и многие из нас часто читаю все темы особенно связанные с ремонтом, доработкой новой, не всегда правда строчка в строчку если написано нудно к примеру или подобное уже читал, ну и с проблемой или поломкой темы, так как тоже зачастую авто свой сам делаю, но я к примеру абсолютно не разбираюсь в двигателях, но если что коснётся, не дай бог ТТТ, я уверен проблемой это не станет для меня, и там разберемся! И таких моментов много в чем я могу не разбираться, но в помощи когда человек просит я никогда не отказываю, не имею такой дурной привычки.

Новичку подробное видео о лифте подвески и боди лифте Ховера.

Ну а теперь как и обещал ссылки ссылки ссылки!

Его личные темы по установке: Изготовление — Регулируемая тяга Панара, Опускаем передний мост, подрезаем каблук безопасности на Ховере, много чего полезного вы реально найдете у него в бортовике.

Ну наш собрат Владимир Радионов, которого тут нет, его коммерческая страничка закрыта на драйве, но он всегда есть Вконтакте со своим лозунгом ВСЁ ДЛЯ GREAT WALL ! ну и на его странице куча всего что вам может пригодится!

А какой бодик вам поставить 3 см -4 см или 5 см или даже 10 см. или какой лифт подвески какие амортизаторы и пружины вам поставить и как это сделать есть в все в разделах Энциклопедии Ховеровода которую составили наши общественно активные собратья за что им респект и уважуха! А её вы всегда найдете тут:
Сообщества › Great Wall Hover
Партнерское сообщество GW Hover!
Энциклопедия Great Wall Ховер, Вингл, Сейф и др: Вконтакте
Коллективная закупка расширителей и накладок на арки!

источник

Great Wall Hover Смиренный Воин › Бортжурнал › Повышение проходимости. Лифт кузова 35 мм.

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕДИЦИОННОГО АВТОМОБИЛЯ

Продолжаю строительство экспедиционного автомобиля. Собственно всю подготовку можно разбить на три части:
1) Повышение обитаемости,
2) Повышение проходимости и
3) Повышение автономности.

К первому стоит отнести обустройство автомобильной спальни, органайзера с возможностью хранения одежды, еды, воды, разного туристического снаряжения, проведение прочих мероприятий, направленных на повышение комфорта и удобства в длительных поездках. В общем, всё, от подушки и портативной газовой плитки до тента и диска с мультиками. Ховер во многом комфортен и пригоден для дальних путешествий изначально, поэтому я его и выбрал. Для повышения обитаемости в глобальном смысле я оборудовал автомобиль спальником-органайзером и экспедиционным багажником. В этой части считаю его к экспедициям готовым, да это уже и не раз проверено на практике.

Ко второй части следует отнести внесение ряда изменений в конструкцию ходовой части машинки. Сначала это лифт кузова от 3 до 3,5 см., позволяющий безболезненно устанавливать колёса большего размера, а именно 31 дюйм или 77,5 см. Стандартные 235х65х17 колёса равны 29 дюймам или 72,5 см. Затем приобретение более агрессивной резины. В случае с подготовкой экспедиционного автомобиля, наверное, лучше остановиться на шинах АТ — all terrain, универсальной резине, предназначенной и для асфальта (в большей степени) и для бездорожья (в меньшей степени). При бодилифте в 3,5 см. мне порекомендовали размер диска R15-R17 с вылетом от минус 19 до плюс 38, а шины следующие:
— R15 на минус 12-м вылете или нулевом вылете встанут 31х10,5х15
— R16 на нуле или плюс десятом вылете встанут 275/70R16
— R17 на +10 или +20 вылете встанут 265/65R17
Оптимальное решение: шины MAXXIS AT-771 BRAVO. Пока я буду придерживаться этого варианта. Но всегда рад конструктивной критике и новым инновационным решениям! ))
Помимо колёс следует также установить лебёдку и дополнительное освещение. Может показаться, что свет нам не нужен, но может случиться так, что вы где-то застряли надолго, а пока выбрались, стемнело. Также на проходимость экспедиционного автомобиля в лучшую сторону повлияют наличие цепей противоскольжения и реечный домкрат типа хай-джек. Думаю, этим оборудованием можно и ограничиться, иначе это уже будет не экспедиционное авто, а монстр для покатушек. Можно, конечно, добавить сюда шноркель и силовые бампера, но это уже на любителя.

Читайте также:  Установка подкрылков на ладу калина универсал

источник

Great Wall Hover 2.4 › Бортжурнал › Боди-лифт Great Wall Hover H5 — трудности перевода

Ну, начну по порядку. Съездив под конец зимы в Малинки с клубом (кстати очень здорово всем рекомендую) задумался о подготовке автомобиля. Чего хотелось:
1. Увеличение клиренса
2. Самоблоки (хочу, чтобы не только выглядел хорошо, но и лазил неплохо)
3. Главные пары
4. Лебедка
5. Экспедиционник ну и т.д. 🙂

Начал с первого пункта. Задался целью поставить 23» колеса (265/70 r17 — зима, 265/75 r16 -лето). Все-таки я думаю, что резина не может быть всесезонной в нашем климате, поэтому зима — Nokian Nordman SUV, лето — Cooper STT. Для того, чтобы встала эта красота начал с лифта подвески. Для этого было куплено:
1. Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba (кат. номер 344254) — 2 шт. (1 074,92 руб x 2 шт.)
2. Амортизатор подвески газовый, передний «Excel-G» Kayaba (кат. номер 344279) — 2 шт. (1 240,02 руб x 2 шт.)
3. Пружина подвески задней Kayaba (кат. номер RA 5305) — 2 шт. (1 411,32 руб x 2 шт.)

К этому всему прикупил втулки (4 шт.) для задних амортизаторов, купил резиновые ГАЗелевские (поэлеритановых не было). Будем смотреть на износ, но вроде должны быть нормальными. Для передних покупать не нужно — встают штатные! Так же прикупил шайбы под размер втулок (2 шт.).
После установки амортизаторов и пружин накрутил торсионы на

4 оборота. У меня в вывешенном состоянии тяга над баком (по левой стороне) не цепляет (может это происходит при более длинных амортизаторах (не знаю).
Все больше ничего не делал (сайлентблок под рычаг не переносил)
После этого съездил и сделал сход/развал.
Машинка заметно поднялась.

Но для 32» колес этого мало. Решился на бодик. Заказал на сайте Подготовка.ру комплект боди-лифта 50 мм. Ребята находятся в Ижевске, но все очень оперативно. (Отдельное им спасибо). Все пришло в полном комплекте: копролоновые проставки, 8 усиленных болтов 12 мм и 2 болта 10 мм, как штатные, плюс комплект шайб и гаек; а главное быстро 🙂 /Немного переживал отправляя деньги в Ижевск :), но ребята ответственные, думаю не последняя у них покупка…/

Начал обзванивать сервисы, где могут установить боди-лифт, но далеко и дорого (цены примерно от 7 000 руб до 20 000 руб. Решили делать сами с другом. Вернувшись ночью в пятницу из солнечного Сочи на субботу наметили эту работу. Решили не с самого ранья (все таки суббота :)) ), тем более, что на форуме писали, что времени это занимает около 2-х часов (забегу вперед — у нас это заняло 15 часов). В общем докупив нехватающий инструмент (лампа галогеновая, перчатки, круглый напильник, гамбургеры и вода :)) ), в 15:00 мы начали сие занятие:
Пошли по науке:
1. Сняли и положили в подкапотном пространстве бачок ГУРа
2. Полностью! (это очень важно, не ослабить а полностью отсоединить) рулевой карданчик
3. Сняли задний бампер
4. Сняли передний бампер
5. Обнаружили все болты крепления кузова к раме и все их ослабили (гайки не снимали)

Дальше самое интересное: нужно оторвать кузов от рамы. Начали искать куда приложить «ньютоны» 🙂 Где-то было написано, что лучше лифтовать от задней части к передней. Взяли мы доски, подложили под усилитель заднего бампера и начали поднимать — ан нет (выгибается, а кузов как был на месте так и остался). Ищем дальше… Сзади слева на кузове обнаружилось ребро жесткости — подкладываем деревяшку и начинаем поднимать (гнется зараза…). Мы подумали ничего, есть же центральная стойка, там должно быть жестко — начинаем поднимать — поднимается пол у задних пассажиров :(((( Пересилив панику и еще раз внимательно прочитав заранее распечатанные отчеты в одном из находим! есть место под передним сиденьем, за которое можно взяться — и точно ставим ШТАТНЫЙ домкрат (хайджек был убран на полку) и кузов начал подниматься и ничего не гнется — УРА! Так что очень важно — точки для отрыва кузова от рамы для H5 (не знаю как на других) только под передними сиденьями! Поэтому поднимать от задней части к передней у нас не получилось — начали мы с левого бока автомобиля.
Дальше стали устанавливать проставки… Шайбы из комплекта нам показались маленькими, поэтому мы оставили штатные, но тут есть нюанс — они под болты 10 мм, а у нас- 12 мм. Так же не проходит в подушки (до того как начали делать были опасения по поводу расточки — ничего страшного). Берем напильник (заранее приготовленный) и вперед…
Все проставки установили (была проблема попасть в резьбу болтом 10 мм, который стоит под пассажирским сиденьем (товарищ говорит: «А не мог бы ты кузов немного подвигать, чтобы я попал?» :)))) ) В результате везде попали 🙂
Далее стали разбираться с бачком жидкости ГУРа (да кстати забыл, на всяки случай тормозные трубки отсоединили, которые идут от ABS на раме (хотя вроде не нужно было это делать)). Не мудрствуя лукаво крепление бачка опустили вниз и немного наклонили, чтобы трубки не терлись о трубку кондиционера.
Далее нужно было, разбираться с рулевым карданчиком. В общем временное, ПОДЧЕРКИВАЮ ВРЕМЕННОЕ!, так как ездить так нельзя, было принято решение взять более длинные болты и нарастить его (наращивали гайками). Сейчас буду придумывать, как сделать по человечески.
Дальше после установки переднего бампера (кстати встал он четко, не удалось закрутить один винт, центральный снизу) необходимо разобраться с кулисой коробки переключения передач… Коробка-то ушла вниз… С помощью молотка выгнули окошко для кулисы и передачи стали включаться (не включались 2,4, задняя).
Далее ставим задний бампер и вуаля (кстати задний бампер тоже встал нормально, только не закрутились несколько нижних болтов)… КРАСОТА 🙂

Читайте также:  Установка кресла для лодки пвх

Заказал 32» колеса.
По дальнейшим пунктам буду отписываться.

источник

Great Wall Hover › Бортжурнал › Ну, вот и первый бодилифт.

Пузотёркам — нет ! — Вот и я наконец-то чуток приподнялся от пола, сделан бодилифт, пока первый и поэтому скромный, всего 30 мм высота проставок, надеюсь что под резину 31-го размера пока хватит, — еще будет про неё вопрос в конце темы … Отдельное спасибо за помощь — Виталию Чернюку из Отрадного с его опытом переделок Ховера, и большое спасибо Федору DredSFA за помощь комплектом и подробный материал — www.drive2.ru/l/2108322/ и www.drive2.ru/l/6188371/ а также всем соклубникам за Ваши материалы по этой теме, всё прочёл и вот, — авто стало чуть повыше, что порадовало ( Фото пока вот только такие, пардон, особо некогда было селфи снимать… ).

Теперь уже реально могу доделать начатые подножки и крепления.на раму, разметил и…

Про лифтинг не пишу, материала про, , это, , на Ховер-форуме и так много…Тему вывесил не ради баллов, а чтоб обратить внимание — расскажу всё же про некоторые проблемки и полезные моменты.
Первое — как-то забыли и пропустили маленький этап, а именно — не раскручен был болт на рулевом карданчике, вот этот —

и не перенесен бачок жидкости ГУР вниз (остался там же, шланги натянулись немного, но вроде без проблем) — возможно надо было и приподнять крепление трубок ГУРа, как у соклубника — www.drive2.ru/l/1974108/

и вот результат — в этот же день после выезда по изменившимся ощущениям замечено — более тугое вращение рулевого колеса, (как будто воздух попал с систему ГУРа ) и небольшой гул в рулевом механизме, а также более тугой поворот колес, как будто их сходимость нарушена…подумал, ну вот, началось…, лифтанулся, блин.

вечером помучав мозг, (спасибо пиву!) вспомнил, в чём же косяк .Поэтому на следующий день с утреца — сразу сам устранил ошибку — вижу что рулевой карданчик очень прямо и туго стоит, открутил его болт на 10 на втором коротком звене рулевого кардана, ( для этого нужна головка на 10 и длинный шток- переходник), а поскольку у меня установлены локеры, то доступ получился не снизу крыла, а только со стороны носа авто, пришлось снять АКБ.(см. фото )

— а вот ключиком сбоку просто так этот болт рулевого кардачика открутить не получицца.ибо неудобно. разве что со стороны левого колеса и если нету локера-

Ослабил болт, постукивая, и круча рулём, наблюдаю — сразу видно тут же, как он сам миллиметра на 4 карданчик в этом втором звене и вылез (не мало ли?), видимо он сам встал в нужное и удобное ему рабочее положение, я закрутил его пока так, руль стал вращаться как и был, полегче. И еще сделал прокачку ГУРа. как положено, — вот и всё наладилось. Поэтому насчёт болта рулевого кардана, это мелочь — но очень важная . ибо бывает, как вот тут у товарища — www.drive2.ru/l/8423802/

Второе — в движении выявилась еще одна мелочь — машина стала явно подтормаживать…подумал, где еще косяк?, — проверил ручник, вроде 7-8 щелчков…но торм.диски колеса после езды очень греются, причем правое заднее очень даже…Проверил так — на ходу резко и до конца затянул ручник — и по следам видно — тормозит только одно правое заднее колесо. Видимо, поскольку ручник и рукоятка его закреплены на кузове, а концы троса — уже в колесах, и из-за этого подьёма кузова на проставках — трос при лифте кузова натянулся, и из-за его изменившейся регулировки на колёсах стало разное тормозное усилие. делаем вывод — надо проверить и регулировать стояночный тормоз, ну и проверить в связи с ним и тормоза, ибо из-за подтормаживания ручника в движении возможно влияет на остальное …а может, у меня и до этого была сбита регулировка натяга ручника, а х.з…

Третье — при бодилифте 30 мм — уже видно, что усилитель заднего бампера внутри лег вплотную сверху на ПТФ и прижал их провода, что в дальнейшем — при вибрации и их перетирании могло бы вызвать их перегорание или К.З. в эл. проводке.

— открутив с трудом по 2 болта с краёв усилителя (см.стрелки), вынуть его взад (при неснятом бампере) не удалось, так как он еще вставлен сзади в раму на какое-то расстояние, ( и верхний шуруп ПТФ тоже открутить не дает !) пришлось силой приподнять только пока он был без болтов ; и на провода надеть пластм. гофру-трубку, надеюсь что провода не перетрутся теперь…А по уму — надо было снять задний бампер и сделать нормально — ну сделаю попозже…Думаю, если делать лифт больше 30 мм — там наверно надо уже как-то усилитель этот переставлять или как-то подрезать.а может и заменить его загнутого по форме — просто каким-то прямым метал. профилем, возможно тогда на задние ПТФ он давить не будет., и они не треснут.

Из наблюдений…Был отрезан ранее с каждой стороны на раме спереди боковой, , каблук, и при лифте 30 мм видно — угол рамы как раз вошел в выемку на штатном брызговике и не мешает (пунктиром обозначил бывший, .каблук, , ).

Читайте также:  Установка задних подкрылок матиз

источник

Great Wall Hover 2.4 Евро0 › Бортжурнал › ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ! Что и зачем можно поставить на Great Wall? Сколько это стоит?

Опубликую список полезных з/ч, думаю будет тем кто только купил Great wall.

1. Готовый лифт комплект подвески включает в себя японские амортизаторы 4шт. + немецкие пружины 2шт. — 10400р.
УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок, возможна самостоятельная установка не квалифицированного пользователя.
ЧТО ДАЕТ: После замены координально меняется поведении машины на трассе и бездорожье, увеличиваются ходы работы подвески, возможная грузоподъемность, пропадает негативная раскачка и крены в поворатах, улучшается управляемость и устойчивость.
Также качественные амортизаторы продлевают срок службы всех сайлентблоков подвески и меньше просаживаются торсионы. А качественнми пружинами сводится на нет оторвать отбойники или на просевшей машине протереть карданом бензобак.

2. Проставки под пружины любой высоты изготовлены специально под садочные стаканы Great Wall из высокопрочного легкого полимера — 1600р. пара
УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок, возможна самостоятельная установка не квалифицированного пользователя.
ЧТО ДАЕТ: Возможность поднять корму на заданную высоту, обычно используются как дополнение к более высоким пружинам, когда есть появляется желание еще больше отлифтовать машину, но также могут применяться и со штатными китайскими пружинами для «бюджетного» лифта.

3. Комплекты проставок для «боди-лифта» любой высоты
30мм — 1000р.
40мм — 1100р.
50мм — 1200р.
60мм — 1400р.
70мм — 1600р.

УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок, возможна самостоятельная установка.
ЧТО ДАЕТ: Поднимает кузов от рамы на заданную проставкой высоту, увеличивает просвет между колесом и аркой, поднимает свесы бамперов, увеличивает просвет между агрегатами шасси и кузовом. Как следствие можно поставить колеса побольше.

4. Дифференциалы повышенного трения (80% самоблоки) Quaife
передний / задний мост всех бензиноых Great Wall- 15000р.
задний мост Hover H5 — 16000р.

УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок, возможна самостоятельная установка, если есть хоть какой-то опыт по переборке мостов. Желательна квалифицированная установка у проверенного специалиста.
ЧТО ДАЕТ: Самоблок в задний можно сказать необходимое устройство для повышение устойчивости/управляемости/проходимости особенно в зимнее время года — это гениальное изобретение правильно распределяет (дозирует) тягу на колеса для равномерного движения автомобиля по дорогоам с нарзым коэфициентом сцепления на колесах одной оси — говоря простым языком одно колесо на льду, второе на асфальте машина нормально пронется и поедет без необходимоти подключать 4х4.
Самоблок в передний мост — это существеное увеличение внедорожных возможностей автомобиля, работает только в режиме 4х4. Установив самоблоки в оба моста получает автомобиль с ЧЕСТНЫМ 4х4 когда в необходимый момент будут работать все 4ре колеса, а не одно переднее и одно заднее как в стоковой комплектации.

5. Главные пары с правильным передаточным числом
Комплект ГП 4.55 на передний / задний мост — 8500р.
Комллект ГП 4.88 на передний / задний мост — 12000р.

УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок. Желательна квалифицированная установка у проверенного специалиста.
ЧТО ДАЕТ: Увеличиваю крутящий момент подаваемый на колеса, ГП4.55 это + 8%, ГП 4.88 +16% к стоковым характеристикам. При установке ОПТИМАЛЬНЫХ ГП одновременно возрастает и динамика и максимальная скорость автомобиля! Сглаживается провал, на 8/16% разгружается ДВС/сцепление/КПП/…
Учитывая что на Ховерах 2005-2007года с завода стояли ГП4.55 и менно эту ГП можно считать оптимальной под слабенький ДВС 2.4л и стоковыу колеса 235/65/17, а под колеса большего радиуса наиболее оптимальной будет ГП 4.88.

6. Комплект японского усиленного сцепления EXEDY от турбодизельного Pajero 2.5L — 4800р.
В комплект входит диск, корзина, цельнометаллический выжимной п-ва NTN или KOYO (JAPAN)
При необходимости в него можно добавить:
опорный подшипник первичного вала +200р.
сальник коленвала _+300р.
УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок, возможна самостоятельная установка.
ЧТО ДАЕТ: увеличивает надежность даннго узла. Сцепление становится более мягким и удобным…

По возможности буду продолжать и обновлять данный список.

7. Колесные диски и резина
Обычно спрашивают какой размер встает с минимальными доработаки.
При условии установки резины с родным вылетом ЕТ+38 на все Ховеры Н2/Н3/Н5 встает резина.
265/65/17 или 265/70/16
На моем Ховре на данный момент используется два комплекта зима/лето 275/70/16, встали с учетм бодилифта 35мм, нигде не цепляет и не трет. Возможно летом поставлю 3й комплект 32х10.5х16
Выглядеть будет примерно так:

8. Выхлоп / катализатор — нормы ЕВРО2/3/4
Чем отличалась линейка GW:
Ховер Н1 2.4 ЕВРО2 с одним датчиком лямды, одним катализатором, черной приборкой и ГП 4.55, 2005-2007гг
Ховер Н2 2.4 ЕВРО3 с двумя датчиками лямды, двумя катализаторами, серебристы кольца на приборке и ГП 4.22 с 2008г
Ховер Н3 2.0 ЕВРО4 с двумя датчиками лямды, двумя катализаторами, серебристы кольца на приборке и ГП 4.22
Ховер Н5 2.4 ЕВРО4 с двумя датчиками лямды, двумя катализаторами, серебристы кольца на приборке и ГП 4.22
Как водно самый задушеный Н3 — Евро4

Самый простой/бюджетный способ избавиться от катализатора — просто выбить его и поставить пустую трубу на место. Но у моделей Н2/3/5 появится плавающая ошибка на приборной панели, проще всего избавиться от нее вкрутив механическую обманку (токарь точит их из латуни примерно за 500р./шт.) под второй датчик. Для Н2 есть другой вариант поставить другие ЭБУ евро 2 (новй блок ДВС управления стоит порядка 10т.р.) и совсем выкрутить второй датчик положить его про запас на случай поломки первого, при условии смены ГП на 4.55 или 4.88 + замены блока на Евро2 полностью пропадает провал при разгоне, также сушщественно уменьшается расход топлива…

9. Впуск холодного/чистого воздуха и фильтр минимального сопротивления
УСТАНОВКА: Ставится без дополнительных доработок, возможна самостоятельная установка не квалифицированного пользователя.
ЧТО ДАЕТ: Для обеспечения естественного надува холодного/чистого воздуха в ДВС я поставил систему «мини шноркеля» и фильтра от Порш911

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector