Меню Рубрики

Установка бодилифта на jimny

Suzuki Jimny › Бортжурнал › Боди лифт.

Всем привет.
Вчера был успешно сделан боди-лифт на 1 дюйм (2.54 см.) Все делал сам. По времени все заняло 5 часов.
Проставки для бодика были выточены из копролона и устанавливались на родные резиновые подушки кузова.

Что мне понадобилось:
1. WD-40 (без нее никак)
2. Набор ключей
3. Отвертки и плоскогубцы
4. 3 гидравлических домкрата и 12 кирпечей)
5. Острый нож

Поверхность под машиной должна быть ровной. Под колеса обязательно чтото подложить чтоб рама не уехала)

Ход работы:
1. Снимаем оба бампера
2. Отсоединяем и снимаем передние фары (осторожно с защелками в кузове)
3. Разьединяем 2 большие клеммы в районе клапанной крышки (те, что ближе к кзову) и одну маленькую клему которая идет на массу
4. Обязательно разьедините разьем который идет на компресор кондиционера (или просто снимите его от кузова вместе с защелкой как делал я)
5. Отсоедините гофру с корпуса воздушного фильтра
6. Аккумулятор желательно снять, хотя он и немешает.
7. Откручиваем тормозной делитеь от кузова (приблуда в которой тормозные трубки переходят в шланги
8. Откручиваем кронштейн вакумных трубок пневмохабов от моста
9. Откручиваем рулевой вал возле рулевой колонки (предварительно лучше пометить маркером шлицы чтоб руль стал обратно ровно
10. Снимаем левый тормозной шланг с крепления на стакане пружины
11. Откручиваем все 8 подушек кузова и снимаем резинки со шпилек
12. Поддомкрачиваем кузов 2мя домкратами по бокам ближе к передним колесам.
Так как домкрата у меня было 3 то заднюю часть я поддомкрачивал по середине возле глушителя)
13. Начинаем плавно и равномерно поднимать кузов по кругу на нужную высоту
14. Когда нужная высота достигнута подставляем проставки под родные резинки (резинки остаются сверху а копролоновые проставки «ложатся» на раму. Передние наоборот)
15. Плавно отпускаем кузов и все подключаем в обратном порядке.
16. Подушки которые зажимает шайба с гайкой разрезаем попалам и затягиваем.
17. Передние шпильки должны быть удлиненные на 3-4 см (М10 шаг 1.25)

Что я не снимал :
— Заливную горловину и обратку с топливного бака (они даже сильно не натянулись)
— Тросы ручника
— Левый тормозной суппорт т.как тормозные шланги удлинены
— Не снимал кожух ручки переключения передач
Для бодика больше чем 1 дюйм все ето тоже будет необходимо снимать !

Фоток мало, некогда было мыть руки)
После установки все узлы и агрегаты работают.

Теперь можно заняться установкой силовых порогов и лебедки)))

Огромное спасибо Леше Nub за предоставленные материалы
и Диме Drapp за «дистанционную» помощь

источник

Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

-=BOROV=-

Свой в доску

Делаем Боди Лифт на Suzuki Jumny

/Блин не получается выложить .текст есть картинок нет

Модератор

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

Скопируй текст, а картинки вставь как ссылки с фотосервера любого.

Ветеран

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

Делаем Боди Лифт на Suzuki Jumny

/Блин не получается выложить .текст есть картинок нет

-=BOROV=-

Свой в доску

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

Shevard

Бывает здесь

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

-=BOROV=-

Свой в доску

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

Shevard

Бывает здесь

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

Боди лифт от Борова. (полегче)
Покупаем готовый кит или заказываем у токаря
Вот чертеж:

Vladimir_HCK

Свой в доску

Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny

Мои пять копеек.
За основу взято описание от BOROV.
Kонструкция проставок имеет один большой недостаток. В процессе эксплуатации авто, узлы крепления кузова к раме испытывают нагрузки смещения (шпильки работают на срез) поэтому резиновые подушки выполнены в виде фи-гурных стаканов. В своей конструкции комплекта бодилифта учел данный факт.

40 мм Бодилифт Джимни 2007 г.в.

Первоначально мой тесть сделал мне проставки на 40 мм обычной формы (в виде стакана). В процессе подготовки я снял нижнюю подушку и увидел, что обычная форма не отвечает всем требованиям. Принято было решение переделать сами проставки. Так как поднятие на 40 мм. не требует внесение сильных изменений проставки сделал составные (исключил поднятие кузова на большое расстояние от рамы). Данное решение позволило исключить или упростить некоторые операции:

1. Нет необходимости откручивать троса ручника.
2. Ослабил хомут на заливной горловине и приспустил шланг (снимать не обязательно).
3. Шланг обратки не трогал, снял только хомут, держащий оба шланга.
4. Ослабил шлицевое соединение рулевого вала и выкрутил болт, на ру-левой колонке дав возможность валу двигаться по шлицам.
5. Ослабил хомут на гофре воздушного фильтра со стороны двигателя.

Подъем кузова осуществляя в одиночку спереди потом сзади.

Дополнительно пришлось подрезать задний бампер (мешался фаркоп и ра-ма).
Маленькой болгаркой подрезал посадочное место болта фиксации шлицевого соединения на валу рулевой колонки.
На отверстие под рычаг коробки была вырезана прямоугольная пласти-на из резины (в место фирменной), на коробку установлен обрезанный пыль-ник от внутренней гранаты восьмерки (отрезал одно кольцо, диаметр сле-дующего очень хорошо надевается на посадочное место коробки, больший диаметр легко входит в пыльник ручки), в результате получилась довольно герметичная конструкция.
Ввертыши ставил когда опустил кузов.
Все остальные манипуляции практически как описал BOROV.
Дополнительно смотри фото

источник

Suzuki Jimny 0.7 АКПП рестайл › Бортжурнал › Установка лифта

Лифт комплект собран, теперь его нужно установить. В сервисе за установку озвучили сумму 9300р. Многовато для колхозного лифт комплекта, который сам вышел менее чем в 15000. Поэтому будем ставить сами.

Выбираем день по теплей, (начал в пятницу часа в 2 дня, уехав по раньше с работы) поднимаем машину. Я использовал все что было под рукой — колеса, доски, кирпичи :).

Вообще про установку лифт-комплекта хорошо все расписано у Deshif , я делал все по его инструкции. Поэтому сильно углубляться не буду. Расскажу об основных моментах, с которыми возникли сложности.
Скидываем колеса, снимаем и относим в гараж стабилизатор (он больше не понадобится). Отдаем от моста все пневмотрубки, чтоб не сломать при вывешивании. Откручиваем передние амортизаторы головкой и ключом на 17.

Читайте также:  Установка пластикового обратного клапана

Из родных амортизаторов нам нужны металлические втулки. Берем турбинку, срезаем ухо, вытаскиваем сайлентблок и поджигаем. Резина сгорает, металлическая втулка остается. Её вставляем в новый амортизатор.
Кто то обжигает бензином, я использовал строительный фен. Можно не портить родной амортизатор, а выточить втулку у токаря, но я не стал на это тратить время.

Опускаем левую сторону моста, вставляем новую пружину, потом то же самое с правой. Прикручиваем новые амортизаторы с втулками от старых амотризаторов.

Отбойники я не менял, т.к. пружины, которые я использовал довольно жесткие, и до отбойников мост не достает.

Ставим проставку в передний кардан. Там ничего сложного — 4 болта открутить и закрутить.

Снимаем слева спереди тормозной шланг. Вот тут у меня возникли первые сложности. Как снять тормозной шланг я не знал (никогда этого не делал). Снова понадобилась консультация джимниводов из Jimnyfun. Ответили быстро: нужно открыть капот, снять корпус воздушного фильтра и добраться до штуцера тормозного шланга.

Тут главное не слизать грани. Использовать нужно разрезной ключ на 8. У меня его не было, как и рожкового, я пользовался разводным. Но делать этого не рекомендую категорически. Если слижите грани — всё, конец. Мне повезло — штуцер сорвался очень легко, и дальше спокойно открутился пальцами. Грани все остались целы.
А дальше цепляете пассатижами скобу, которая прижимает шланг к кузову и движениями влево-вправо-на себя потихоньку ее вытаскиваете. После этого шланг можно вытащить. В районе крыла будет еще одна такая же скоба, с ней, как и с остальными поступаем также. Левый передний шланг снимаем, он пойдет на переднюю правую сторону, а на его место вставляем шланг SAT ST-51550-60A31. Зажимаем скобами, закрычиваем штуцер обратно. Ставим короб воздушного фильтра на место, закрываем капот. Почему-то никто этот процесс не расписывает, а для меня было сюрпризом, что нужно будет при лифте еще и под капот лезть, а ещё и под короб фильтра. И уж тем более что нужен разрезной ключ на 8.

Левый родной шланг устанавливаем на право. Родной правый снимаем — нам он больше не понадобится.
На этом первый день работ закончился, т.к. стемнело. На следующий день я открутил передние рычаги от моста, вставил переходные пластины. С пластинами тоже есть один важный момент: Первые две пластины я забрал в точности по чертежу, а когда забирал вторые — попросил немного рассверлить отверстия, т.к. в первые болты входили впритык с усилием. Советую сразу рассверлить отверстия на всех пластинах, чтоб не мучиться. Т.к. в первых двух пластинах это не было сделано, я очень сильно намучился когда вставлял болты. Кончилось все сорванными резьбами и кучей потраченных сил, нервов и времени. Но в итоге с помощью русского мата и смекалки, мне удалось соединить пластины с рычагами и все это дело закрутить уже не родными болтами. Резьба рвалась, металл скрипел, но в итог все установлено. А всего то нужно было немного рассверлить отверстия на ВСЕХ пластинах. На это я потратил еще день. После установки пластин межколесная тяга стала задевать передние рычаги при повороте руля, на ходу особо не заметно, а вот если крутить руль на месте, слышен скрип. Пока забил на это дело, но в будущем поставлю рычаги с измененным углом кастора под 4″, чтоб уйти навсегда от этой проблемы.

На третий день я занялся задней подвеской. Тут все пошло как по маслу. Снимаем колеса, скидываем амортизаторы, вытаскиваем сток пружины, ставим новые амортизаторы (с втулками от родных) и пружины. Ставим проставку в задний кардан. Удлиняем тормозной шланг с помощью SAT ST-MB238157 — он по середине моста и он один (я искал второй по аналогии с передним мостом))). Там есть такой же штуцер, который лучше откручивать разрезным ключом, со скобами поступаем также как и спереди.Все закручиваем, ставим на место регулируемые панары и готово.

источник

Сообщества › Suzuki Jimny › Блог › Бодилифт за и против

Хотелось бы услышать мнения профессионалов про бодилифт. Я пока вижу три плюса: цена, возможность установки обвязки самурайской раздатки, ну и установка увеличенного топливного бака. Из минусов это повышение центра тяжести. Кто что еще скажет?

Смотрите также

Комментарии 55

Поставил пружины аморты ОМЕ, лифт 40 мм. Машину не узнать! Мягко отрабатывает неровности, нет тряски, жестких ударов, появилась небольшая раскачка вертикальная задней оси, но в пределах разумного. Нагрузку брал базовую. Очень советую, машина стала на порядок комфортнее . Клиренс до кузова подрос, фаркоп тоже существенно поднялся. Крены не увеличились

Нужно решить для чего готовится машина. После честного ответа на этот вопрос почитайте у Лени Немодного классную статью про размеры колёс и все станет ясно.

Последовательность постройки внедорожника
Подготовка внедорожника для эксплуатации в тяжелых, а порой и экстремальных условиях — дело непростое и глубоко индивидуальное, но все же есть определенная последовательность работ. О том, что установить необходимо, желательно, а без чего можно обойтись, и пойдет речь в этой статье.

текст: Лёня НЕМОДНЫЙ
фото из архива автора

Расставляя приоритеты
Последовательность постройки внедорожника

В массовом сознании давно укоренился образ подготовленного внедорожника как автомобиля, на котором навешаны силовые бамперы, лебедки и имеется лифт подвески, поднимающий машину на высоту карьерных самосвалов. Но как быть, если бюджет на подготовку ограничен и растянут во времени, а ездить хочется уже сейчас? Специально для многочисленной аудитории, подходящей под вышеизложенное, и написана эта статья.

Про установку того или иного оборудования я уже неоднократно, поэтому данная публикация будет изобиловать ссылками на написанное ранее. Поскольку материала, обобщающего эти разрозненные публикации, у меня еще не было, я и решил написать таковой.

Читайте также:  Установка подрулевые переключатели калины в классику

Итак, что именно влияет на проходимость внедорожника? В первую очередь, конечно же, это грязевая резина, артикуляция подвески и клиренс. Я намеренно перечислил все три эти параметра вместе. Потому как установка резины увеличенной размерности повышает клиренс и влечет за собой лифт подвески (или боди-лифт), эту тему мы подробно обсуждали в статье «Хочу большие колеса!». Также внедорожнику в грязи придется туго без лебедки. И в любом случае на машину требуется установить выведенный воздухозабор, о чем я тоже писал: «Дыши носом!». Поэтому в данной статье я не буду растекаться мыслью по древу, а перейду непосредственно к сути вопроса.

При расстановке приоритетов в приобретении внедорожного оборудования рекомендую начать с лебедки. Потому как все, что вам позволят большие и «зубастые» колеса, — это застрять чуть дальше. Как гласит старая джиперская мудрость, «чем круче джип, тем дальше идти за трактором». Колеса не помогут выбраться из грязевого плена, это работа лебедки. Именно она даст вам автономность передвижения и уверенность в том, что в случае необходимости вы сумеете вызволить внедорожник, не прибегая к «помощи зала». Конечно, лопату и хай-джек никто не отменял, но разница в КПД и человеко-часах при извлечении машины лебедкой и подручными средствами принципиальная. Посему ежели вы поехали в лес, дабы «поколбаситься», то лебедка вам необязательна. А вот если цель — проехать через засадный участок и двигаться дальше, то лебедка — это ваше все. О том как пользоваться лебедкой дабы не покалечить себя и машину я уже писал раньше.

Выведенный воздухозабор также надлежит установить на машину сразу, в противном случае любая глубокая лужа окажется для вас непреодолимым препятствием. А вот уже после того как машина обзавелась лебедкой и шноркелем, можно озадачиваться установкой грязевых колес увеличенной размерности. О том, по каким именно критериям подбирать себе грязевую резину, я писал в этой же рубрике.

Ваш внедорожник обрел колеса, лебедку и шноркель, но некая сумма денег еще осталась в наличии, и вы горите желанием продолжать постройку. Не торопитесь обвешивать свою машину металлическими пластинами под кодовым названием «силовые бампера». Все, чего вы добьетесь, это увеличение веса, которое скажется на проходимости не лучшим образом. Лучше сконцентрироваться на том, что действительно станет подспорьем в борьбе с бездорожьем. Я говорю о стандартном наборе джиперского оборудования, состоящем из стационарной радиостанции, навигатора и дополнительной светотехники. Что именно выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого внедорожными магазинами, зависит от личных предпочтений и запланированного бюджета, потому как разница между «дешево и сердито» и «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» составляет 300— 400 процентов.

Чаще бывает наоборот: после начала строительства внедорожника вместо излишка бюджета налицо его явный дефицит. И в активе имеется полуразобранная машина и долг перед автосервисом. Чтобы избежать такой ситуации, следует разделить постройку машины на несколько этапов, по окончании каждого из которых вы будете получать автомобиль готовым к дальнейшей эксплуатации. Например, установив выведенный воздухозабор и лебедку, забираете машину из сервиса и какое-то время катаетесь, тестируя новое оборудование, по ходу устраняя недоделки и морально готовясь к следующей стадии подготовки. Затем снова загоняете машину на сервис и, сжав волю в кулак, выделяете средства на покупку колес и лифта. После чего доезжаете сезон на той машине, которая получилась, не спеша вкладывать деньги в «какое-нибудь оборудование», но накапливая опыт эксплуатации. Со временем к вам придет четкое понимание, чего именно вашей машине не хватает, а без чего вполне можно обойтись. Именно таким путем вы обретете грамотно подготовленный и сбалансированный внедорожник, идеально подходящий под именно ваши условия эксплуатации.

Если же вы подойдете к процессу подготовки с позиции навешивания на машину всего, что имеется в каталоге внедорожного магазина, то на выходе ваш автомобиль будет напоминать гуся из сказки Сутеева, который долго менялся с разными зверюшками частями своего тела и в результате стал походить на какого-то монстра из фильма ужасов, отвратительного и совершенно не функционального. И судьба его на бездорожье будет не менее печальна, чем у героя вышеупомянутой сказки.

Хочу большие колеса!
Каждый начинающий покоритель бездорожья, как мантру, повторяет одни и те же слова: «Просто у меня колеса маленькие, скоро я обуюсь в большие и тогда всем покажу, как моя машина ехать может». Но путь от стоковых «тапок» до «мегалаптей» долог и тернист.

текст: Лёня НЕМОДНЫЙ
фото из архива автора

Хочу большие колеса!
Когда размер имеет значение.

Как же понять, на каком размере колес стоит остановиться? Для начала следует определиться с предстоящими условиями эксплуатации, и если они являют собой набор: «дом — работа — дом — дача — за грибами», — то не надо в принципе заморачиваться с колесами увеличенной размерности, достаточно просто поставить шины с более агрессивным рисунком. Если же езда по бездорожью занимает в вашей жизни значительное место, то тогда можно подумать о доработке машины. Глубину «фанатизма» выбирать вам. Я же в свою очередь предложу вашему вниманию два распространенных технических решения, условно назвав их «экспедиционник» и «трофимобиль». Ниже мы рассмотрим, какие доработки потребуются для реализации той или иной концепции, с небольшим экскурсом в целесообразность.

К этому классу мы отнесем машины, чьи владельцы любят дальние поездки, в которых на долю бездорожья приходится небольшой процент пути, а основной пробег — на асфальт, плохой асфальт, грейдер и проселок. Если машина в дальние экспедиции не ездит, но в свободное от офф-роуда время возит хозяина по городу и трассам, то при такой эксплуатации автомобиль тоже следует готовить согласно экспедиционным требованиям, ибо если перегнуть палку в сторону внедорожной подготовки, то дорожная эксплуатация станет некомфортной.

Читайте также:  Установки создают готовность к определенной деятельности

Для экспедиционника достаточно увеличение размерности колес на 10—15 %. Если перевести эту формулу в абсолютные цифры, то для большинства моделей оптимальными станут колеса диаметром в 33 дюйма. Для их установки потребуется минимум переделок — небольшой лифт подвески и (или) кузова и доработка тяги Панара. Но пусть вас не обманут слова «минимум переделок», потому как речь идет о небольших изменениях в сравнении с подготовкой трофимобиля. А в денежных знаках такая подготовка выльется вместе с работой в весьма солидную сумму. Например, двухдюймовый лифт-комплект подвески Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol обойдется в 30 000—40 000 руб. плюс работы по установке; для УАЗа все будет немного дешевле, но не принципиально. Вообще следует понимать, что независимо от того, сколько стоит сам автомобиль, новый он или старый, стоимость подготовки будет примерно одна и та же. Если прибавить к стоимости лифт-комплекта и работ по установке деньги, которые придется потратить на покрышки увеличенной размерности и штампованные колесные диски, то получится сумма весьма внушительная, потому как цена резины М/Т и А/Т колеблется в зависимости от производителя и модели в диапазоне от 5000 до 15 000 руб. за баллон. Поэтому столь пустяковая на первый взгляд процедура по установке колес большего размера пробьет в вашем бюджете брешь от 50 000 до 100 000 руб.

Вследствие установки колес побольше вы получите погрешность спидометра, несколько увеличенную нагрузку на трансмиссию, подшипники ступиц и полуосей. Увеличение нагрузки зависит не только от размера колес, но и от рисунка протектора — чем агрессивнее резина, тем лучше сцепление с грунтом и, как следствие, выше нагрузка при передаче крутящего момента.

Помимо всех тех страстей, которые были описаны выше, есть и положительные моменты. После установки колес большего диаметра у вашего автомобиля увеличится дорожный просвет. Благодаря этому, а также большей длине окружности колеса улучшатся внедорожные качества. Лифт подвески также станет хорошим подспорьем при езде по пересеченной местности благодаря увеличенной геометрической проходимости. Но все же не стоит ждать чуда. Конечно, проведенные изменения улучшат внедорожные характеристики, но не кардинально. И к борьбе с тотальным бездорожьем машина все равно окажется не готова. Поэтому если ваша задача построить внедорожного монстра, то полумерами тут не обойтись. Вот мы и подошли вплотную ко второй вариации на тему подготовки.

Он нужен, если ваше увлечение оффроудом вошло в клиническую стадию и все свободное время вы проводите, копошась в грязи в компании себе подобных. На комфортную езду вам давно плевать, и основной целью подготовки внедорожника стало его превращение в покорителя грязи, ощерившегося зубастыми колесами, лебедками, шноркелем и прочими неотъемлемыми составляющими внедорожного монстра. В таком случае установка «лаптей» станет важной вехой на пути «замонстрячивания». Наиболее популярный диаметр колес для этих целей — 36 дюймов. Но тут уже одним лифтом не обойтись. Помимо него потребуются и другие изменения. Большие колеса с грязевыми протекторами, спущенные до половины атмосферы, на первом же выезде выставят ваш мотор и трансмиссию в самом дурном свете. Крутящего момента будет катастрофически не хватать, начнет гореть сцепление, в коробке передач и раздаточной коробке будет выбивать передачи, приводы начнут изнашиваться очень быстро, а при особом умении все может закончиться порванными полуосями или ШРУСами.

Как только вы поставите большие колеса, вам придется поменять главные пары и (или) передаточное отношение в раздаточной коробке на более низкие. Тяга на низах снова появится, но под увеличенной до критических величин нагрузкой начнут рваться привода. А значит, и их предстоит заменить на усиленные. Срок жизни ступичных подшипников сократится в несколько раз, и следовательно, вам придется всегда возить с собой запасной комплект и быть готовым к тому, что их замену нужно производить в полевых условиях. Помимо всех перечисленных изменений, вполне возможно, предстоит произвести «косметический болгаринг», или, говоря общечеловеческим языком: подрезать крылья и арки, чтобы при работе подвески колеса не задевали за элементы кузова.

Конечно, можно по давней русской традиции махнуть рукой на список переделок и, сказав себе «и так сойдет», ограничиться лифтом. Но тогда вы не реализуете весь потенциал своего внедорожника и ваш железный конь будет существенно уступать машинам, владельцы которых прошли весь путь модернизации.

Поэтому до того, как вы приступите к строительству своего монстра, прикиньте стоимость комплектующих и работ по их установке, сравните получившиеся числа с той суммой, которую готовы выложить на строительство, и если цифры будут сильно не совпадать в сторону дефицита бюджета, то стоит всерьез задуматься над целесообразностью тюнинга.

Новые большие колеса потребуют других брызговиков, а нередко и расширителей арок. Поставить их необходимо. И дело тут далеко не в экстерьере. Если при первой же пробуксовке колес на борта и стекла вашего внедорожника налипнет несколько сантиметров грязи, то, не имея нормального обзора, вы начнете совершать ошибки в пилотировании, которые в лучшем случае приведут к обездвиживанию внедорожника, а в худшем закончатся контакто

Также следует обзавестись мощным компрессором для накачивания колес производительностью не менее 70 л/ мин, или процедура подкачки будет занимать целую вечность. Даже если вы ездите на бескамерной резине, стоит иметь в запасе как минимум одну камеру для подстраховки на случай бокового пореза или сильного прокола. Для колес размером до 36 дюймов помимо импортных камер в качестве более доступной альтернативы можно использовать камеры от шин ЗИЛа «Бычок» и УАЗа.

Диски лучше использовать штампованные — они больше подходят для внедорожной эксплуатации, чем литые и кованые, потому что не раскалываются от сильного удара, а лишь деформируются. При этом с помощью тяжелого молотка или кувалды им несложно вернуть первоначальную форму, к тому же благодаря более высоким буртикам они плотнее фиксируют покрышку, что снижает вероятность разбортирования.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector