Меню Рубрики

Установка бокового стекла лада гранта

Замена бокового стекла двери на Гранте

Повреждения боковых стекол дверей (опускных) — довольно редкое явление, и иногда, даже при серьезных боковых ударах, стекла остаются целыми. На автомобиле Лада Гранта боковые стекла меняются без особых проблем, и для выполнения данного ремонта понадобится следующий инструмент:

  1. Отвертка с плоским лезвием
  2. Головка на 8 мм
  3. Трещотка
  4. Удлинитель

Порядок демонтажа стекла и установка нового

Думаю, что все уже знают — конструкция крепления бокового стекла на Гранте такая же, как и на Калине. Поэтому отличия при выполнении данной работы будут минимальными. Единственное, что будет отличаться, так это снятие обшивки двери, но не думаю, что владельцам Гранты эта процедура доставит какие-либо проблемы.

Видео обзор по замене стекла на Гранте

Конечно, самым наглядным руководством по ремонту, является видео обзор, на котором все хорошо видно и понятно.

Ну а ниже рассмотрен весь процесс в виде фото отчета, на случай, если с видео обзором у кого-то возникли проблемы.

Итак, когда обивка снята, необходимо поддеть плоской отверткой уплотнители (бархотки) с одной стороны:

И с внутренней таким же образом:

Конечно, не исключено, что при демонтаже этих уплотнительных резинок, они просто придут в негодность, но можно при желании оставить их целыми, если постараться!

После этого при поднятом до конца стекле отворачиваем все болты крепления стекла к стеклоподъемнику. Всего таких болта четыре, что и показано наглядно на приведенном фото внизу.

Они хорошо видны через специальные технологические отверстия. Теперь можно откручивать все 4 болта крепления. Но предварительно обязательно зафиксируйте стекло так, чтобы оно не упало при полном его освобождении.

После этого можно опускать переднюю часть стекла вниз, что хорошо видно на фото.

И за задний верхний угол пробуем вытаскивать стекло из двери, действуя предельно осторожно, чтобы не повредить стекло, иначе оно разлетится на мелкие кусочки.

Результат проделанной работы показан ниже. На всю процедуру не должно уйти больше получаса времени, особенно, если под рукой всегда есть необходимый инструмент.

Если на новом стекле нет специальных зажимов, на которые потом прикручиваются держатели стеклоподъемников, то их необходимо снять со старого стекла, и постараться аккуратно установить на новое. Здесь главное, это тугая фиксация данных планок на стекле, чтобы не было проблем при опускании и поднимании стекол в дальнейшем.

Цена на Гранту составляет от 900 рублей, если рассматривать оригинальные стекла фирмы БОР с зеленоватым оттенком.

источник

Снятие стекла задней двери Lada Granta

  • Отвертка плоская малая
  • Отвертка крестовая средняя
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель под головку
  • Головка на 8 мм
  • Линейка
  • Маркер
  • Молоток малый
  • Емкость

Детали и расходники:

Работу проводите при замене стекла.

1. Опустите полностью стекло.

2. Снимите обивку задней двери, как описано здесь.

3. Отверните на несколько оборотов саморез крепления наружной угловой декоративной накладки двери и снимите ее, аккуратно выведя уголок накладки из-под шайбы самореза.

4. Данный саморез одновременно крепит заднюю направляющую стекла, поэтому начните руками вытягивать уплотнитель стекла из задней направляющей.

5. Головкой на 8 мм отверните болт крепления задней направляющей стекла к торцу двери.

6. Выведите паз направляющей стекла из самореза верхнего крепления и выньте заднюю направляющую через технологическое отверстие во внутренней панели двери.

7. Преодолев сопротивление пистона наружного уплотнителя стекла, выньте пистон из отверстия двери.

8. Вытянув заднюю вставку уплотнителя и поддев наружный уплотнитель, снимите его с края наружной панели двери.

9. Потянув край внутреннего уплотнителя стекла вверх, снимите его с двери.

10. С помощью ручки стеклоподъемника установите стекло так, чтобы болты крепления стекла расположились напротив технологического отверстия во внутренней панели двери.

11. Головкой на 8 мм с удлинителем отверните два болта крепления держателя стекла к ползуну направляющей механизма стеклоподъемника.

12. Выньте стекло вместе с приклеенным защитным материалом, как показано на фото.

Если стекло, приобретенное взамен разбитого, не имеет держателя, то очистите старый держатель от осколков стекла и старой резиновой полоски.

1. Маркером отметьте на новом стекле размер для установки держателя.

Держатель стекла отстоит от переднего края стекла на расстоянии 160 мм.

2. Размочите полоску новой сырой резины в бензине и установите ее на стекло по метке.

3. Оперев стекло на мягкое основание, аккуратно молотком напрессуйте держатель на стекло.

4. Установите стекло задней двери в обратной последовательности.

5. Подведите держатель стекла к ползуну и заверните, не затягивая болты его крепления. Поднимите стекло до упора. Затяните болты крепления стекла.

В статье не хватает:

  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

источник

Лада Гранта МАГМА › Бортжурнал › Уплотнители задних боковых стёкол на Гранту

Решил я поставить эти уплотнители с Калины.
Выглядят они вот так:

Казалось всё просто. Взял эти резинки, натянул на стёкла и всё. Ан нет! Не тут то было.
Начал с установки правой стороны. Примерил, оказалось что натягивать её нужно действительно сильно. Плюс само стекло было приклеено к кузову низковато, и нижнюю часть казалось было не заправить.
Я взял силиконовую смазку и начал протягивать эту резинку в нижний самый узкий зазор стекла. Дотянул до середины и понял что она туда не влезет до конца, и если я её потяну дальше, я её порву. Пришлось её вытаскивать и подрезать внутреннюю кромку. Вытащил, подрезал максимально возможно, опять смазал силиконом. Теперь всё получилось. Главное затянуть резинку в низ стекла, остальное заправляется без каких — либо проблем.
Вот что получилось:

Теперь смотрится это всё действительно классно. НО, Теперь резинка мешает нормальному закрытию двери. Оказалось что при вклейке этих стёкол завод над их расположением совершенно не заморачивается. Оно мало того что смещено вниз, так ещё и сильно вперёд. Если конечно сильно (очень сильно) хлопнуть дверью, она с горем пополам закроется. Пока что я оставил всё как есть. Единственное что я сделал, это «пропитал» часть випирающей резины, которая мешает двери закрыться силиконом. В надежде что резина станет мягче и дверь её продавит. Позже посмотрим на результат.

Читайте также:  Установка винтового фундамента в ручную

Ну чтож, пошёл я ко второй стороне…И ужаснулся… Здесь зазора между стеклом и кузовом вообще почти нет. Я по наивности думал что первое стекло неправильно вклеено, а оказалось это ещё нормально. На левой стороне стекло при вклейке просто сползло в низ и влево…
Смотрите сами:

Ну я конечно попытался вставить нашу резинку. Подрезал её вообще почти на нет. Оставил где-то 1 мм. паза с внутренней стороны. Опять всё залил силиконом. Тянул тянул, тянул тянул, ну прям как репку))). И вытянул…Результат — кусок резинки у меня в руках. Короче порвал я её напополам…

В итоге правую сторону я оставил как есть. Если резинка не продавится, я сниму её для нормального закрытия двери. Но скорее всего я полюбому сниму её. А блин жалко, смотрится с ней шикарно.

Вывод из всего этого такой: Если ВЫ захотите себе на Гранту поставить подобные резинки, посмотрите внимательно на нижний зазор между стеклом и кузовом. А также обратите внимание на зазор между этим стеклом и задней дверью. И если он не достаточно большой, то забудьте об уплотнителях этого стёклышка. Я например потратил деньги впустую. Не наступайте на эти грабли. Конечно можно и к официалам съездить и предъявить им, но это уже совсем другая история…)))

источник

Лада Гранта Облачко › Бортжурнал › попытка устранения дребезга боковых стекол

в опущенном состоянии боковые стекла на грантах не хило так шатаются
в машине есть кондей, поэтому редко когда стекла опущены
но в последнее время и на кочках, и на большой скорости стекла стали тоже поигрывать
болезнь эта, как выяснилось, еще с калин первого поколения
решение проблемы нашлось там же
да и на грантах, полистав драйв, многие так делали
нужно во внешний оконный уплотнитель что-нибудь вставить мягкое, тем самым, он(уплотнитель), распирается, и у стеклам остается меньше места для свободного хождения
кто-то вставлял туда трубки от аквариумов, кто-то резиновые трубки от капельниц
я же, как многие, прибегнул к помощи старого доброго строительного (оконно-дверного) D-образного уплотнителя (блин, хоть с оптовой базы его закупай, за все время использование авто, его уже метров 25 извел, и, чувствую, это не последнее его применение =) )

в итоге, мой вариант доработки таков

если по установке
снимаем окантовку стекла/уплотнитель не полностью, предварительно закрепив один из концов изолентой или скотчем
лучше всего так

читал у многих, что в нем будет куча пыли и грязи, мол надо промывать, ждать, пока высохнет и только потом…уже морально настроился, приготовил воду и тряпку, но, к удивлению, ни в одном не было грязи, так что процесс установки еще ускорился =)

после проклейки просто вставляем резинку на место
ничего подрезать или подгибать не нужно
в моем случае, правда, немного мешались дефлектора/ветровики, но не критично

после проклейки с каждого 3х метрового куска осталось вот столько

если говорить о результате, то задние стекла теперь реально не дребезжат вообще, в каком бы положении они не были опущены
передние чуть-чуть звенят, но при полном опускании, и если прям конкретно хлопнут дверью, что, естественно, не допускается =)
на скорости и кочках бряканье стекол пропало, что радует

стекла стали опускаться чуть-чуть медленнее, тяжелее, не критично, но если кто собирается делать также, допускаю, что лучше взять D-образник с чуть меньшим профилем, по-меньше, короче

по затратам всё демократично:
— 3 метра сдвоенного D-образного уплотнителя — 120р

источник

Установка бокового стекла лада гранта

Работу проводим при замене стекла.
Опускаем полностью стекло.
Снимаем обивку задней двери (с).

Отворачиваем на несколько оборотов саморез крепления наружной угловой декоративной накладки двери…

…выводя уголок накладки из-под шайбы самореза.
Данный саморез одновременно крепит заднюю направляющую стекла.

Вытягиваем уплотнитель стекла из задней направляющей.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления задней направляющей стекла к торцу двери.
Выводим паз направляющей стекла из самореза верхнего крепления…

…и вынимаем заднюю направляющую через технологическое отверстие во внутренней панели двери.

Преодолев сопротивление пистона наружного уплотнителя стекла, вынимаем пистон из отверстия двери.

Вытянув заднюю вставку уплотнителя и поддев наружный уплотнитель, снимаем его с края наружной панели двери.

Потянув край внутреннего уплотнителя стекла вверх, снимаем его с двери.
С помощью ручки стеклоподъемника устанавливаем стекло так, чтобы болты крепления стекла расположились напротив технологического отверстия во внутренней панели двери.

Головкой «на 8» с удлинителем отворачиваем два болта крепления держателя стекла к ползуну направляющей механизма стеклоподъемника.

Вынимаем стекло вместе с приклеенным защитным материалом, как показано на фото.
Если стекло, приобретенное взамен разбитого, не имеет держателя, то очищаем старый держатель от осколков стекла и старой резиновой полоски.
Маркером отмечаем на новом стекле размер для установки держателя.

Держатель стекла отстоит от переднего края стекла на расстоянии 160 мм.
Размачиваем полоску новой сырой резины в бензине и устанавливаем ее на стекло по метке.
Оперев стекло на мягкое основание…

…аккуратно молотком напрессовываем держатель на стекло.
Устанавливаем стекло задней двери в обратной последовательности.
Подводим держатель стекла к ползуну и заворачиваем, не затягивая болты его крепления. Поднимаем стекло до упора. Затягиваем болты крепления стекла.

Читайте также:  Установка замка зажигания на шевроле ланос

источник

Лада Гранта «Red-Dark Dragon» › Бортжурнал › Замена лобового стекла своими руками, Гранта. Атермальная тонировка, бархотки.

Добрый вечер, товарищи. После удачного устранения скрипа панели, мы решили таки заменить стекло) было всё в трещинах давно уже, просто шланг это усугубил и они пошли куда хотели. Один раз отпустил пустой дворник случайно, нечайно и он долбанул по стеклу, получились тут же трещины. Так что будьте аккуратнее! Никакая пружина ошибок не прощает!
Решено было заменить стекло (2900р), заодно и панель обклеить нормальный коричневым материалом. чтоб удобнее было подлезть. Взял так же спец герметик для стекла, черный (450р), и леску спец — 90 р. два метра. Наматывая на руку сперва, не получалось, тяжело и руки режет, намотал на отвертку и удленитель из набора. получше. Начал с угла снизу, проделав дырку ножом. шёл вверх делая движения как ножовкой, туда сюда, потом другой угол. Низ сложнее, подрезал ножом из салона, но без лески ни куда. Вдвоём то куда сподручнее, но не кого было позвать, в итоге просверлил дырки посередине стекла до герметика до низу, см 5, и вставив леску пошел на себя пилить.

. удачно вышло, так же с др. стороны и вуаля, слекло спилено) Чтобы не повредить кузов, подкладывал шпатель сверху панели.

Герметик лучше нагреть предварительно, до 40-60гр. как нибудь) на печке или феном. лучше ложиться будет, выдавливаться, а то я запарился, тугой материал однокомпонентный. Прежде надо обезжирить конечно, отрезать острым ножом старый герметик, немного оставить можно.

некоторые наносят грунт спец, но я считаю, что это лишняя трата денег. Герметик и так хорош довольно, выдерживает давление на разрыв более чем 300 кг. (сам придумал, но это и так ощущаемо 🙂 ) Когда пилил леской, она нагревалась и шёл дым. такое было сопротивление!
Ставим стекло и прижимаем. снизу под ним обычно вставлен один клин почему то пластиковый, слева не было, да и не понадобилось. Выравниваем стекло по краям и с верху. Другим герметиком простым черным можно верх пройти, чтоб вода не затекала весной-осенью и оно не скрипело. так же и сзади можно сделать. Скотчем только обклеить нужно и обезжирить.
Лоб поклеили в сервисе, атермалка 80%, стекло простое заводское, поэтому замеры пройдёт. А вот левая дверь от другой тачки — с зелена стекло. по факту не пройдёт уже, но будем надеяться что да. Остальные стекла сам клеил, ничего сложного нет.

1. Вырезаем пленку по размеру стекла примерно, с запасом снизу, прежде найдя сторону правильную для поклейки, раздвинув пленки две, определите. и нужно вытащить бархотки. лучше конечно поставить нормальные с мягким материалом, чтоб песок не царапал. Но позже.

2. Клеить лучше в чистом помещении, где нет пыли, ветра, живности.
3. Помыть стекло мыльным раствором, пленку протереть со всех сторон, положить на помытое лобовое или заднее стекло.
4. Намочить хорошо углы и центр и раздвигая пленки попалам наклеить., Выравнять по периметру, отрезать примыкания и слегка оставить стекла открытыми на 1см на два дня.Но сперва Разогнать воду шпателем пластиковым, я клеил бумажный скотч на него, но он тоже слегка царапает зараза, советовали плёнку, которая была на этой же наклеена. но она тоже ука оставляет следы. поэтому скотч лучше показал себя.
5. Запрещается два дня пользоваться подъемниками. После двух дней окончательно обрезать пленку, желательно сверху оставить отрез 3 мм.
6. После истечения двух дней вставляем бархотки. Наружние можно потом вытащить, после внутренних. Чтоб удобнее было вытаскивать. А вставлять какие в первую очередь не важно. Нужно прилагать усилие. чтоб защёлкнулись. Там есть крючок.
7. Вытаскивание уплотнителей не сложный процесс, достаточно всунуть отвертку тонкую, прочную и вниз направив отодвинуть в противоположную сторону её, чтоб отщелкнулся крючок. И руками тянем вверх. достоточно начать, дальше он сам выйдет с усилием.

8. Подрезать нужно еще резинки с двух сторон, они не дают полное прилегание бархоток. вода будет попадать.

И окончания бархоток надо покупать, заглушки. Их идёт почему то 8 штук, хотя надо 6 🙂 Одну сломал… одну потерял блин. норм в общем )) Старые не пойдут, так как они одноразовые. покупал за 30 р. Редко кто берёт.
Бархотки нашего производства.

Но есть и Хорватии. Мне наружние попались бракованные с сырбор, солянка от лифт бека и Калины. Вернул, взял в др.магазине наши. А внутренние норм подошли.
9. Клипсы дверей можно обмотать фум лентой, чтоб двери не скрипели, оборотов 9 делайте, пока туго не зайдут в паз. но у меня скрипит слекло, как это победить не знаю. вставил хрень белую в держатели стекла, не помогло

( Кто знает напишите, как убрать скрип. Спасибо.

Ночью гайцы не докапываются, стекло не видно что желтое) а днём пока не стопали. Устраняет блики, глаза меньше устают, рекомендую)

И РУКОВОДСТВО К ПРОЧТЕНИЮ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЗДИТ С ТОНИРОВКОЙ, ПРАВИЛА ЗАМЕРА ОРГАНАМИ.

В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 светопропускание стекол проходит проверку по ГОСТу 27902. Светопропускание определяет прибор «Блик+», если толщина стекол больше 7,5мм, или прибор «Блик» для стекол с меньшей толщиной. Абсолютная погрешность прибора не должна превышать 2%. Погодные условия, при которых происходит измерение, должны соответствовать следующим показателям по ГОСТу:

Температура воздуха 20 градусов, с разбросом 5 градусов; то есть от, до 15-25.
влажность воздуха 60% с отклонением в 20%;
давление 86 кПа-106 кПа.

Читайте также:  Установка генератора на фиат пунто

Прибор для проверки степени светопропускания называется тауметром. На сегодня в обиходе у дорожной полиции тауметры с маркировкой «Свет», «Блик», «Блик+» и «Тоник». Для краткости приведем характеристики одного из них. Чаще всего применяется в ГИБДД прибор «Блик». Прибор сертифицирован комиссией по измерительной технике. Требования к его состоянию определяют следующие правила:

местный орган сертификации проверяет прибор измерения раз в год;
человек, ответственный за проверку, ставит на него личную пломбу и выписывает свидетельство;
отсутствие опознавательных знаков – основание считать показания неточными и недостаточными для предоставления в суд;
свидетельство может находиться в отделении дорожной полиции, а на прибор измерения прикрепляется табличка о дате проверки;
напряжение питания «Блик» должно быть в пределах 11,4 -12,6 В.
Время суток не оказывает влияния на показания тауметра. Для него безразлично днем или ночью происходит замер. Показатель на табло высвечивает процент света, проникшего через стекло, то есть светопропускаемость, что противоположно светопоглащению.

В случае возникновения сомнений в объективности тауметра в отделение ГИБДД пишется жалоба, и в соответствии с ней назначается повторная проверка. С водителем согласовывается место и время нового измерения светопропускаемости стекол.

проверка светопропускаемости лобового стекла
Проверка светопропускаемости стекол автомобиля подпадает под пункт регламента о проверке состояния автомобиля. Техническое состояние авто производит ТехНадзор дорожной полиции как и любой сотрудник ГИБДД, который имеет специальное звание. Любые другие службы не уполномочены осуществлять проверку светопропускаемости стекол.

Чтобы исключить разногласия по поводу определения специального звания, можно привести разъяснения из закона «О полиции». В этом документе сказано, что специальными званиями являются: рядовой полиции, младший, средний, старший и высший начальственный состав. То есть проверить тонировку может любой сотрудник дорожной полиции от рядового до генерала полиции РФ.

Проверка степени затемнения стекол автомобиля может быть проведена на КПП транспортных средств, контрольных постах полиции, стационарных постах ГИБДД.

Процедура проверки светопропускаемости стекол:

По ГОСТу перед началом проверки должны быть произведены следующие действия:

измерены температура воздуха, влажность воздуха, атмосферное давление;
стекло вычищено и протерто до сухого состояния;
прибор допускается к измерению только при погрешности 2% или меньше;
водителю предоставляют для проверки сертификат и протокол испытаний тауметра, а также документ проверяющего, подтверждающий его умение проводить замер.
Любое нарушение процедуры по ГОСТу ослабляет доказательную силу протокола.

В случае, если автомобиль был остановлен полицейским вне поста ГИБДД, и водителю предложили пройти проверку на светопропускаемость стекол, то достаточно подкованный в вопросах закона водитель имеет право отказаться от подобного предложения, даже если на вид автомобиль наглухо затонирован.

Инспектор делает второе предложение, заключающиеся в том, чтобы доехать до стационарного поста и произвести измерения соблюдая все правила. Водитель имеет право отказаться следовать за инспектором для проверки. Для того, чтобы заставить водителя следовать по направлению к пункту проверки, необходимо произвести административное задержание.

А согласно кодексу о правонарушениях, ограничение свободы водителя, как и любого другого лица применяется в исключительных ситуациях, когда возникает необходимость своевременного рассмотрения случая правонарушения. Отсюда следует, что для выявления нарушения задержание не используется. Задержание транспортного средства возможно только после выявления нарушения, а никак не до него.

Ляпов властелины полосатых жезлов из-за незнания норм на практике делают великое множество. Рассмотрим некоторые из таких правил:
1. Замер правильности тонировки можно проводить только с помощью специального прибора – тауметра. Если такого нет – инспектор не имеет права проводить замер. В этом случае заводите машину и едьте дальше.
2. Тауметр должен иметь сертификат и пломбу на корпусе. Если вам предложили только копию сертификата, а пломба повреждена – сегодня ваш день, и стражи правопорядка обязаны отпустить вас с миром.
3. На аккумуляторе можно проверить максимально допустимое питание прибора – 12 вольт с погрешностью 0,6 вольт. Если напряжение не соответствует норме – отправляйте инспектора за новым девайсом.
4. Замеры в дождевую погоду при влажности 45-80 % проводить запрещается –предварительно следует отвезти автомобиль в сухое место. Если оно далеко – страж правопорядка, скорее всего, оставит вас в покое. Главное не забыть ему о таком правиле напомнить.
5.То же самое касается и атмосферного давления – максимально допустимое значение 645-795 мм.
6. Некоторые приборы, например, тот же «БЛИК», могут измерять светопропускаемость при температуре не ниже 10 градусов. Если на улице холоднее – смело протестуйте.
7. И, разумеется, у инспектора в наличии должны быть приспособления для замера атмосферного давления, температуры и уровня влажности. Если их нет – говорите «до свиданья»!
8. Также вы имеете право потребовать провести замер в присутствии 2 понятых. В этом случае его делают в 3 разных точках на стекле автомобиля. Если инспектор померил светопропускаемость только на 1 точке, и это записано в протоколе или хотя бы зафиксировано видеосъемкой – такой процессуальный документ будет признан недействительным.
9. Проверку стекол разрешено делать только на стационарных постах. Поэтому если вас остановили и предлагают сделать замер в другом месте – смело отказывайтесь. Более того, когда попросят проехать на пост – также не спешите это делать. Сопроводить вас туда гаишник может только произведя административное задержание. А для этого у него должны быть веские основания. Как видим, сложное для инспекторов дело эта тонировка. Изменения в законе 2019 года и вправду были призваны существенно ухудшить жизнь водителям. Но чтобы комфортно жить с ними – достаточно эти правовые нормы просто выучить. Иначе придется либо разъезжать в аквариуме, либо платить штрафы.
ВСЕМ удачи_) И живите по правилам.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector