Меню Рубрики

Установка бокового стекла на дэу матиз

Daewoo Matiz Rock’N’Roll-ный ZаDиRа › Бортжурнал › Замена стекла пятой дверки

Итак после долгих мытарств по просторам нета, поиск причины «Почему в Матизах так часто летят сами по себе стёкла пятой дверки» зашел в тупик ))) Однозначных 100% ответов получено не было. Бытуют мнения, что брак именно самого стекла производителя AVTOOYNA Узбекистан, но нарыл и такую инфу: Цитата
Добрый день форумчане! Нещадно эксплуатирую Матизы, могу рассказать по стеклу. Самопроизвольное вылетание заднего стекла — заводской брак. Покупаю Матизы с 2007 года работают в режиме такси продаю с пробегом 150-180 000 км через 3 года, прошло их через меня около 70 штук. Стекла вылетали на 8 штуках, причем от обогрева это не зависит и на некоторых стекла вылетали по несколько раз. Пришел к выводу что причина в неких напряжениях в задней двери (невидимый глазом перекос). Решением сначала была только замена стекла, однако на некоторых это проблему тоже не решает, когда на одной машине замена стекла была произведена 4 раза, пришла эврика — надоело все и заменил заднюю дверь в сборе, стекло держится…
При последующей замене стекол всегда осла»ой»ю петли крепления двери, трясу дверь туда сюда, гну чутка ее мускульной силой — без деформирования (все это без стекла), снимаю таким образом внутреннее напряжение, далее затягиваю дверь и вклеиваю стекло, итог — новое стекло после этой процедуры никогда еще не вылетало. Дополнение, на всех новых машинах осла»ой»ю и заново затягиваю петли крепления двери(со стеклом ее не гну никуда естесственно) последние 2 года стекла на моих машинах сами не вылетают.
Спасибо, пользуйтесь полезным опытом :-).

После нескольких звонков официалам узбекам, которые предлагали такое же стекло как и стояло до этого, то бишь AVTOOYNA, по цене 470 грн. с подогревом, НО без внятного объяснения причины, почему они лопаются сами по себе (незнаю насяльника, лопают однако, микротрещины однако, сколы невидимые и тд и тп), этот вариант отпал ( стрёмно ставить AVTOOYNA))) ), а поиск стекла производителя GM DAT — Южная Корея, которое якобы не вылетает не увенчался успехом (на екзисте не смогли точно ответить какого производителя они привезут стекло, которое у них заявлено по 740 грн.) Посему был выбран вариант никуда не ехать, а заменить по месту у фирмы, которая давно занимается установкой стекол. Товарищ Володя нашел выход на хозяина, договорились. Стекла на выбор не было, было только китай с подогревом (подозреваю, что от кукушки). Пригнал машинку в 13-00, забрал в 16-30. Цена вопроса 600 грн. с работой. Мастера сказали, что случаи были, стекла меняли, пока никто не возвращался. Бум надеяться, что будет стоять, тем более, что вышеописанную процедуру ослабления двери произвёл 😉
Ну и помылись пред морозами.
Всем ни гвоздя ни жезла!

Читайте также:  Установка проводки на ока

источник

Daewoo Matiz MX+ › Бортжурнал › Установка зеркал с подогревом

Материалы:
-зеркала сферические с подогревом Mabitek (21239808 левое 21239809 правое)*
-провод ПВС 3х2,5мм
-крепкие нервы

Порядок действий в кратце:
1. Снимаем зеркальный элемент
2. Снимаем декоративную крышечку с кронштейна зеркала
3. Отвинчиваем кронштейн от двери
4. Отвинчиваем кронштейн от зеркала
5. Снимаем обшивку двери
5. Протаскиваем провода от зеркала в салон. Коммутируем как вам удобно.
6. Всё собираем и радуемся

Про зеркало
Для снятия зеркального элемента, отводим в крайние положения и поддеваем отвёрткой защёлки. Все винты кронштейна у меня были на лактайте — запасайтесь хорошими отвертками точного размера. Для того, чтобы протащить провода в кронштейне в двух местах пришлось расширить отверстия надфилем.

На месте к сожалению выяснилось, что mabitek-овские зеркала не подходят по креплениям к моим. У моих диаметр больше. Думаю дело в том, что у меня зеркала с завода шли с поворотниками и скорее всего основа зеркала также изменилась (ради интереса надо будет потом сравнить по партфишам). В старых же зеркалах народ пишет, что крепления совпадают. Так вот особо колхозить не хотелось, поэтому решил от новых взять сам зеркальный элемент, обогрев и подсунуть их в мою основу. Для этого также пришлось проделать отверстия для соединений проводов. Сам зеркальный элемент по размерам идентичен и точно сел в рамку.

Провода
По мощности вполне хватило бы и 1,5мм2, взял с запасом 2,5, заодно его легче протаскивать — он сам жёстче. Из зеркала в дверь, пробрасывается просто руками, в отверстие, где крепится мотор стеклоподъёмника. Там их лучше пустить слегка в натяг, чтоб не зажевало в стекло, и зафиксировать стяжками. Один провод тут же подцепил на массу под ближайший винт крепления мотора. Далее с двух сторон вынимаем резиновый кожух между дверью и кузовом. Провод просто руками протаскиваем наружу из торца двери. Затем самая тяжёлая часть — зайти в салон. Для этого изнутри машины, в качестве протяжки взял тот же кабель, им вышел на улицу. В резиновом кожухе в качестве протяжки использовал крупную стяжку, ей протащил «кабель-протяжку». Тут их связываем с нашим проводом и одним заходом протаскиваем в салон. С первой дверью я провозился часа два. Отдельное удовольствие обратно вставлять эту резинку, при полностью открытой двери пальцы еле помещаются там.

Кнопка
У меня кондей, потому воткнуть вторую кнопку обогрева не вариант, а большую верхнюю я оставлю под будущие ПТФы. Остаётся подцепить на существующий обогрев заднего стекла, как многие это и делают. В полях испытаю сегодня-завтра, рукой нагрев чувствуется хорошо. Также плюс, что левое зеркало теперь тоже сферическое, а не обычное.

Печаль
У правого зеркала при снятии крышечки кронштейна, лопнула одна защёлка, на суперклее также не удержалась. Становиться, но неплотно . Заказал новую, на днях должна приехать, благо хоть всего 60р стоит.

Читайте также:  Установка водосчетчиков работа отзывы

Update
Пришла крышечка на зеркало. Уже поставил. Обнаружилась одна интересная деталь. У родной уздэувской, передняя защёлка, которая сломалась, крепится только своим «телом», а у новой (General Motors) имеется ещё и мелкое ребро жёсткости.

источник

Установка бокового стекла на дэу матиз

Daewoo Matiz. Неисправности раздаточной коробки

Основные неисправности раздаточной коробки и их признаки

Поломки раздаточных коробок
Признак Причина
Повышенная шумность Возникает при износе подшипников валов. Сильная выработка рабочих поверхностей подшипников приводит к появлению люфтов в них. Вращение валов в таком случае сопровождается созданием дополнительных шумов. Добавить сторонних звуков может и растянутая цепь привода вала передней оси. В обоих случаях восстановление работоспособности сводится к замене изношенных элементов.
Сильные вибрации Являются следствием дальнейшей эксплуатации раздатки с изношенными подшипниками. При сильном износе появляются сильные колебания валов, из-за чего коробка начинает сильно вибрировать. Вибрации также могут появиться и из-за нарушения центровки раздатки относительно КПП. Такая проблема нередко возникает из-за повреждения или послабления точек крепления коробки к кузову. Вибрация появляется и при дисбалансе карданных валов.
Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные и поврежденные элементы, проверить центровку, надежно зафиксировать узел, а также проверить карданы на дисбаланс.
Стуки, скрежет Сигнализирует о критическом износе подшипников и его разрушении. Дальнейшая эксплуатация полного привода приведет к полному выходу из строя узла. Устраняется все путем разборки коробки, дефектовки и замены изношенных элементов.
Затрудненное включение, невозможность смены ступени Появляется в раздатках с ручным управлением. Проявляется из-за задиров на зубьях шестерен, износе или изгибании вилки включения. Вальцовка и задиры на зубьях просто не дают ввести в зацепление шестеренки. Является такая поломка следствием грубого включения привода ранее. Устраняется поломка заменой поврежденных частей – шестерен, вилок.
Самовольное отключение Следствие износа зубьев шестеренок и муфт, фиксаторов механизма переключения. В некоторых случаях такой результат дает неправильная регулировка механизма включения, он просто не доводит шестерни до полного зацепления. Ремонт в этом случае сводится к разборке, дефектовке и замене изношенных и поврежденных составляющих.
Быстрый перегрев Такой результат дает поломка сервопривода включения фрикционной муфты. Из-за этого муфта оказывается постоянно включенной и создание нагрузки в случае преодоления бездорожья приводит к интенсивному нагреванию. Устраняется проблема заменой сервопривода.
Подтекание масла Такой результат дает износ сальников и продавливание прокладок между составными частями корпуса раздатки. Игнорирование проблемы приводит к масляному «голоданию» и поломке узла. «Лечится» такая неисправность заменой сальников и прокладок.
В некоторых случаях утечка масла происходит из-за повреждения корпуса. В этом случае блок придется заменить.
«неадекватное» поведение коробки Виной этому являются сбои в работе электроники. В поиске причины обязательно проверяется вся проводка, идущая на узел, а также места ее соединения. Нередко выходят из строя и сбоят следящие датчики и блок управления раздаточной коробкой. Выявить причину неисправности в этом случае может только опытный электрик. Ремонт же сводится к замене неисправных электронных элементов.
Шум на повороте. — заедание сателлитов на оси

— заедание шестерен привода мостов

— повышенный зазор привода мостов

Рывки при движении Являются следствием сильного растяжения приводной цепи. Игнорирование этой проблемы приводит к обрыву успокоителя цепи и повреждениям корпуса. Восстановление работоспособности сводится к замене цепи.

в таблице указаны общие неисправности, которые могут произойти с раздаточной коробкой. Некоторые из них для определенных типов раздаток не присущи. К примеру, в коробке с механическим приводом проблем с электроникой не возникнет из-за ее отсутствия. А в раздатках с электронным управлением не появляются такие неисправности, как невозможность включения или самовольного отключения.

1. Трудное включение переднего моста (передний мост включается с заеданием);
2. Самовыключение переднего моста;
3. Нагрев раздаточной коробки.

Обычно передний мост, трудно включается вследствие большой разницы радиусов качения передних и задних колес, при ослаблении болтов крепления крышек подшипников вала привода переднего моста, а также если детали привода включения переднего моста сильно износились. Прежде всего необходимо проверить давление воздуха в шинах колес и довести его до нормы, подтянуть болты крепления крышек подшипников. Изношенные детали привода включения переднего моста по возможности заменить.
Иногда передний мост включается с заеданием. Видимо, ослабли крепления рычага штока включения, вилки включения, вала в подшипниках или повреждены шток и вилка включения муфты. Следует произвести подтяжку; изогнутые вилку и шток попытаться выправить, а изношенные детали заменить новыми.
Во время движения автомобиля может возникнуть самовыключение переднего моста.
Причины:
а) ослабла или поломалась пружина фиксатора, в результате чего ползун не фиксируется, а легко перемещается в осевом направлении;
б) сильно износились канавки ползуна, вилки выключения, зубья муфты включения или шестерни привода переднего моста;
в) ослабло крепление подшипников вала привода моста, в результате чего образовался перекос в зубьях вала и муфты включения.
Под действием передаваемого крутящего момента они легко выходят из зацепления. Для устранения неисправности рекомендуется проверить положение установочного, болта на рычаге включения переднего моста и при необходимости отрегулировать. Если это не помогло, следует изменить длину тяги управления включением, подтянуть болты крепления крышек подшипников. Если при этом самовыключение переднего моста не будет устранено, необходимо заменить неисправные детали.
В процессе работы двигателя может возникнуть нагрев раздаточной коробки. Причину следует искать в ненормальном уровне смазки или плохом качестве масла, а может быть, в заедании шестерен и валов либо тугой, затяжке конических роликоподшипников. Следует установить требуемый уровень масла (долить или слить), устранить заедание шестерен и валов, а подшипники проверить и при необходимости отрегулировать.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector