Меню Рубрики

Установка бокового стекла уаз буханка

УАЗ 390995 Заготовка под автодом › Бортжурнал › Установка сдвижных-раздвижных окон в буханку

Радостно на моей душе, друзья. Светло и радостно! Установил на Буханку сдвижные окна от конторы «Внедорожные Оконные Решения». Теперь могу проветривать салон, могу пользоваться форточками как современный человек, гордо идущий под руководством Партии в светлое будущее, а не как ретроград-питекантроп, застрявший в середине прошлого века.

Полная версия заметки на 30 фоток, со всеми явками, паролями доступна тут.

История началась пару месяцев назад. Именно тогда я задал всероссийскому УАЗоводческому сообществу вопрос: «Как сделать правильное и функциональное остекление салона на буханке»? Хотелось, чтобы решение было проверенным и испытанным, чтобы были нормальные сдвижные форточки, чтобы часть окон были с двойными стёклами, чтобы стёкла были не бытовыми, а калёными.

Оказалось, что если не рассматривать непонятные самоделки и «ноу-нейм» товары, выбор совсем не велик. Всем перечисленным критериям удовлетворяли только «Внедорожные Оконные Решения», что из Москвы.

Только в их каталоге были интересующие меня позиции, только их продукция существовала не только на прилавках, но и в реальной жизни. Сдвижные окна от Внедорожных решений прокатились на кругосветной буханке в Африке, а сейчас сквозь них наблюдают Латинскую Америку. Раздвижное окно для Соболя 4х4 прошло ралли «Шелковый путь» и даже MRyabinin — порядочный разгильдяй — не смог без посторонней помощи ушатать окошечко. Прилетевший кирпич стекло уничтожил, но оно осыпалось на стомиллиардов совершенно правильных и безвредных осколков, а не отрезало здоровенным куском башку какому-нибудь журналисту.

В общем, связался с Сергеем SergioMorkonny в личку на драйв2, обсудил детали и начал терпеливо ждать следующий комплект:

— Раздвижное окно двери салона (с широкой форточкой) — 1 шт;
— Раздвижное окно салона (с узкой форточкой), левое — 1 шт;
— Раздвижное окно задней двери — 1 шт;
— Двойной стеклопакет вместо стекла задней двери — 1 шт;
— Двойной стеклопакет вместо маленького стекла боковины — 2 шт.

Немного переживал, как стёкла перенесут путешествие транспортной компанией. Деловые линии, конечно, нормальная компания. Но именно эти самые деловые линии не довезли нам с братом лобовик от БМВ из Находки, приехала одна крошка.

Все вопросы отпали при виде упаковки. Тяжеленный плотный ящик, сколоченный гвоздями с насечкой.

Еле-еле оторвал пару досок, а внутри — кубометр пупырчатой плёнки, заполнявшей всё свободное пространство. Чисто теоретически, этот ящик можно было выбрасывать из фуры на ходу. Ничего плохого бы со стёклами не случилось.

Дело было в понедельник-вторник. Впереди ещё целая рабочая неделя, в гараж решительно никак не вырваться. Ограничился простым примериванием окошек к штатным проёмам.
Всю неделю мечтал лишь о хорошей погоде на выходных.

источник

УАЗ 3962 РязанеЦ › Бортжурнал › Салон теперь не «Розовый гламур», замена стекол на тонированные…

Назревало это давно и вот наконец-таки назрело.
Как изначальный вариант были повешены шторки о которых писал ранее. Естественно временное стало постоянным, но такой расклад не сильно устраивал — раздобыл комплект стекол и затонировал.
Стекла ждали установки целый год, дальше откладывать не было ни желания ни сил. Заодно с заменой привода сцепления решил заменить и стекла, благо время позволяло.

Часто встречаю вопросы по установке стекол — у нас вдвоем замена салонных стекол (кроме зада) заняла не более 1,5 часа при условии «все под рукой». Ну и напишу немного о процессе и приспособе.

Установка стекла двери не вызывает никаких проблем — ставим новый уплотнитель, заталкиваем в него стекло со стороны форточки, затем ставим уплотнитель форточки и стойку стекла (если отдельно была), подгоняем форточку к стойке и закрепляем, затем дело за замком. И обязательно все стыки промазать герметиком.

Ну а вот та самая приспособа, которая значительно облегчает установку замка в уплотнитель.

С боковыми стеклами (они у меня все целые) немного посложнее — тут необходимо два человека, иначе никак.
Сначала необходимо взять веревку-шнур около 4-5 мм в диаметре, затем одеть уплотнитель на стекло и подогнать его по размеру. Далее веревка «запихивается» в желоб уплотнителя снаружи таким образом чтобы два свободных конца были внизу стекла и немного(на 20-30 мм) перехлестывались друг с другом.
Перед процессом необходимо смочить проем снаружи жидкостью, я использовал средство для окон. Затем один человек берет стекло и идет прикладывать его снаружт к проему канавкой замка вовнутрь, а второй лезет в салон и убирает два конца веревки вовнутрь. Человеку снаружи необходимо прижимать стекло к проему, но без фанатизма, в это время с салона необходимо начать тянуть веревки, следя за тем как ложится уплотнитель. Необходимо попеременно тянуть то за один то за другой конец веревки пока она не будет вытянута вовнутрь. Снаружи стекло простукивать не надо(в отличие от лобового), особенно в конце вытаскивания веревки, иначе уплотнитель сядет на кромку и сильно прижмет веревку которая в свою очередь начнет резать этот уплотнитель. Стекло встанет на место при простукивании после вынимания веревки.

источник

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Сдвижные окна

Не секрет, что многие владельцы УАЗов, после хорошего дождя обнаруживают в салоне автомобиля неизвестно откуда взявшиеся лужи. А вода внутри салона ни к чему хорошему не приведет! Скапливаясь в укромных местах она инициирует активные процессы возникновения коррозии.

Читайте также:  Установка противотуманок mitsubishi asx

Как же вода попадает внутрь автомобиля?
Для того чтобы это узнать, не нужно быть Шерлоком Холмсом, достаточно внимательно посмотреть на окна.
Еще с первых версий УАЗа вагонной компоновки (УАЗ-450) окна были с поворотными форточками, сохранились они и до наших дней.

Вот по уплотнителям и стыкам форточки и происходит протечка.
Посмотрите на фото, видны следы от потоков воды во время дождя (форточка была плотно закрыта).

Раньше владельцы автомобилей УАЗ боролись с этим злом при помощи герметиков, клея «Момент» и резиновой ленты, а так же «приколхоживанием» новых водостоков и спойлеров.

Но сейчас есть возможность установить хорошие, красивые и не подверженные протечкам сдвижные окна.


Изготавливает такие окна компания Внедорожные Оконные Решения, которая одной из первых согласилась участвовать в нашем проекте.
В линейке компании присутствуют как сдвижные, так и опускные окна для наших и не только авто, катеров, автодомов и всего того, что нуждается в хорошем остеклении.

В нашем распоряжении оказались два салонных сдвижных окна бюджетной серии. Через некоторое время нам обещано поставить еще одно окно с иностранной фурнитурой, да еще и у которого сдвигаются обе половинки. Непременно опишем отличия обоих вариантов, но чуть позже. А пока на примере боковой двери рассмотрим вопросы демонтажа форточного стандартного окна и установку сдвижного.

Выкручиваем саморезы держащие уплотнитель форточки.

Откручиваем гайку M8 пружины оси форточки и вынимаем пружину, стараясь не растерять комплект шайб.

Расшплинтовываем верхнюю ось форточки и вынимаем шплинт. Вынимаем ось, вытаскиваем стекло.

Вытаскиваем витые гвозди, удерживающие уплотнитель форточки по периметру. Снимаем уплотнитель.

Отвинчиваем 2 самореза (сверху и снизу) держащих металлическую планку. Сдвигаем планку вбок и вынимаем ее.

Придерживая стекло, снимаем замок уплотнителя.

Вынимаем стекло вместе с уплотнителем

Срезаем верхний кронштейн поворотного стекла. Он держится на точечной сварке. Возможно и высверлить, как удобнее

Отгибаем пассатижами защелку замка форточки. Она закреплена 2-мя алюминиевыми заклепками.
Её надо так же или высверлить или срезать.

Возможно и не убирать кронштейн и защелку. Но, во-первых они более не нужны, а во-вторых оставшиеся отверстия закрывать все равно за компанию с отверстиями от саморезов и гвоздей. Мы закроем их чуть позже (нам еще предстоит наносить антикор внутрь короба окна). Скотч армированный подходящего цвета уже куплен, и если не найдем что-то более эстетичное (например пластиковые накладки), заклеим им.

Используем купленную краску (Sadolin в цвет белая ночь) для защиты отверстий и повреждений ЛКП нанесенных в процессе демонтажа, маленький подкрасочник не удалось найти цвета белая ночь, подобрали близкий серый.

Через 12 часов (время полимеризации краски) наносим антикор на рамку двери, там где будет располагаться уплотнитель нового стекла. Тем, кто планирует эксплуатацию по серьезному бездорожью, советуем не наносить антикор до установки стекла. А нанести впоследствии оконный герметик, который будет обеспечивать дополнительную жесткость, удерживая стекло от выпадания.

В комплект с окном приложен уплотнитель с замком.

Надеваем уплотнитель на окно, располагая паз для замка изнутри, а стык должен быть сверху. Стык склеен, в отличии от заводских (штатных) уплотнителей.

Закладываем в наружный паз прочный шнур диаметром 5-6мм по всей длине. Стык 2-х концов шнура лучше расположить на длинной стороне окна.

Прикладываем собранную конструкцию снаружи двери к проему. Просим помощника прижимать окно снаружи. Начинаем медленно вытягивать один конец шнура под 45гр к плоскости двери. Помощник должен прижимать несильно напротив того места где Вы вытаскиваете шнур.

Противоположный конец шнура нужно придерживать, с тем, что бы не вытащить весь раньше времени.

Смысл в шнуре — заправить край уплотнителя на отбортовку рамки двери. Торопится не нужно, и если к шнуру прикладывается значительное усилие, нужно чуть ослабить нажим на стекло снаружи (Помощником). Рекомендуем смазать мыльным раствором уплотнитель, чтобы шнур не резал, а скользил по уплотнителю. На фото уже окончание процесса.

Т.к. специальным инструментом мы не запаслись, используем накидной ключ 8мм, чтобы заправить замок в уплотнитель. Отвертка очень плохой инструмент в данном случае. ОБЯЗАТЕЛЬНО! смазать как сам замок, так и паз уплотнителя мыльным раствором. Продеваем в ключ замок, треугольной стороной замка располагать ВНУТРЬ уплотнителя, а полукруглой НАРУЖУ, как на фото.

Начинаем заправлять замок, ключ раздвигает уплотнитель и одновременно укладывает замок. Одной рукой двигаем ключ, второй рукой поправляем и расправляем замок, чтобы не переворачивался. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие мыла. Даже не столько влияет угол направления ключа, сколько легкость скольжения ключа по уплотнителю и замку.

Вот так должна выглядеть готовая конструкция. Если где-то не полностью замок заправили, можно поправить, аккуратно (чтобы не повредить уплотнитель или замок) шлицевой отверткой.

Вид снаружи.
Процедура установки вышеописанным методом занимает 15мин, причем помощник нужен всего на 2-3 минуты.

Вот таким (или подобным) черным герметиком обрабатываем шов (стык) арматуры окна.

Комплект окна стоит 3000руб. В нашем Magazin4x4.ru такие окна появятся в самое ближайшее время.
А шнур, герметик, мыло и ключ на 8 вероятно есть у каждого?

источник

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Передние сплошные окна

Если Вы не готовы кропотливо подпиливать, подгибать, сверлить, вымерять, настраивать весь механизм
в течении многих часов, а думаете, что купили готовое решение, установили и оно стразу начнет работать, то.
то скорее всего это не Ваш вариант 🙁

Читайте также:  Установка проставок шевроле орландо

Передние окна на Буханке имеют возможность опускаться! Завидуйте обладатели УАЗ 469
Однако, из-за наличия поворотной форточки все те проблемы с протечками воды, что были озвучены ранее остаются актуальными.

Один из возможных путей решения — установка сдвижных окон. Буханка становится похожей на Хантер. Но сдвижные окна не дают такого комфорта как опускные, да и обдув только 50% от возможного.
Получается, что проблему решили, но за счет комфорта и функциональности.

Но есть, есть решение!
Это сплошные опускные стекла на УАЗ Буханку. Мало того, что они опускаются полностью, так еще и делают это при помощи электростеклоподъемников!

Вариант со сплошными опускными стеклами предоставляет компания Внедорожные Оконные Решения.

Вначале давайте рассмотрим, что же входит в комплект этого «решения»:

Сами стекла, в количестве двух штук. К ним уже присоединены крепления, поэтому окна сразу подразделяются на левое и правое.

Крепеж представляет из себя винт М5 и болт М6. Лучше сразу заменить все на винты под крестовую отвертку — так будет удобнее регулировать.

Откладываем окна в сторону, они нам пригодятся не скоро 🙁

Разбираем дальше комплект.

В него входят: уплотнители двух видов

Один длинный, П-образный, служит для уплотнения проема окна по периметру. Одновременно выполняя роль направляющей для стекла.

Второй, в виде «ресничек», служит для закрытия нижней части окна. (По классификации профилей уплотнителей это 450/6103819 Уплотнитель нижнего наружного опускного стекла ВАЗ)

В комплекте есть два закладных усилителя, которые вставляются в двери.

И две направляющие для стекол: Левая и Правая.

Это стандартные Сарапульские электростеклоподъемники.
Они выпускаются для замены штатных, ручных механизмов. Есть даже фотоописание установки на УАЗ-452. Но нам оно подходит только разве, что для понимания общей концепции. Поскольку у нас все будет немного сложнее.

Но для истории приведем штатную инструкцию

Осталось добавить, что к электростеклоподъемникам прилагаются: провода с предохранителем, разъемы, две кнопки и крепеж.

И теперь это все надо установить на УАЗ и еще чтобы оно работало! (Вспоминается анекдот про самолет, в котором все-все есть и апофеозом служит фраза командира: «А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой х. ней мы попытаемся взлететь!«

Для начала, разбираем дверь, а потом . надо немного поработать напильником болгаркой.


Устройство передней двери:
1 – дверь; 2 – обойма с уплотнителем; 3 – рамка с поворотным стеклом; 4 – уплотнитель поворотного стекла на стойке; 5 – передняя стойка опускного стекла; 6 – винт; 7 – желобок; 8 – опускное стекло; 9 – желобок; 10 – прокладка; 11 – обойма опускного стекла; 12 – задняя стойка; 13 – буфер упора опускного стекла; 14 – скоба держателя; 15 – винт; 16 – упор; 17 – направляющий щип; 18, 20, 21, 22 – винты; 19 – кронштейн нижний передней стойки; 23 – замок двери с приводом; 24 – шайба; 25 – наружная ручка двери; 26 – крышка люка; 27 – нижняя петля двери на кузове; 28 – ограничитель открывания двери; 29 – верхняя петля двери на кузове; 30 – внутренняя ручка двери; 31 – винт; 32 – гайка; 33 – специальная шайба; 34 – пружина; 35 – шайбы

Снимаем обшивку двери, отвинчиваем ручки, демонтируем окно с механизмом опускания, форточку, снимаем уплотнители, направляющие, замок тоже снимаем. В общем должна остаться голая железка.

Для того чтобы поставить стекло нам мешается усилитель в двери, который находится на месте бывшей форточки.

Удаляем его при помощи болгарки

Ролик от предыдущей системы опускания стекла нам не нужен. Болгаркой снимаем небольшой слой металла с заклепки.

И выбиваем ось ролика при помощи выколотки.

Остается отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для крепления рейки стеклоподъемника

Плоскогубцами, по всему периметру отгибаем загнутые края оконного проёма

Но, намного эффективнее пользоваться вот такими клещами:
Процесс идет быстрее на порядок!

Отгибаем везде: и внизу и по бокам и сверху.
Исходя из опыта, лучше срезать 2мм отбортовки по периметру болгаркой, она все равно не нужна, и уже потом разогнуть оставшийся металл. Так меньше придется отгибать бортик, да и уплотнитель впоследствии ляжет ровнее.

При помощи УШМ приводим угол оконного проема возле дверного замка, примерно, к 90 градусам

Ослабляем крепление бокового зеркала и вставляем усилитель из комплекта.
Внизу усилителя есть паз, его надеваем на короб внутри двери. Закладная с резьбой усилителя должна совпасть с отверстием в двери.
При необходимости можно слегка постучать молотком.
Закрепляем усилитель двери.

Болгаркой срезаем металл, таким образом, чтобы угол был 90 градусов

Теперь сделаем паузу перед тем как приступить к следующему этапу.
Надо убедиться, что проем под окно подготовлен правильно.
Для этого берем новый П-образный уплотнитель и пытаемся расположить его по периметру окна. Если есть затруднения с его монтажом, то при помощи клещей поправляем конфигурацию проема.

Далее берем нижние уплотнители (реснички), и примеряем их. Они должны сидеть плотно на нижнем проеме окна, а внутренние края должны соприкасаться. Если это не так, то исправляем при помощи клещей и смекалки.
Завершив этап подготовки места для окна приступаем к установке стеклоподъемника и направляющих.

Читайте также:  Установка коронки на разрушенный зуб

Высверливаем верхнюю резьбовую заклепку на технологическом проеме двери

Приложив направляющую рейку можно разметить второе отверстие. В нашем случае получилось 95мм.

Приступаем к монтажу стеклоподъемника.
Опытным путем было установлено, что конструкция слишком близко проходит от внутреннего края двери и задевает за отбортовку. Чтобы немного отодвинуть мотор, берем болт чуть длиннее: 20-25 мм

Устанавливаем болт в нижнее крепление рейки и завинчиваем гайкой. Тем самым сдвигая конструкцию внутрь на толщину гайки.

Верхнее отверстие (тут раньше был ролик) проходим сверлом на 6мм

Примеряем стеклоподъемник.
Для этого верхнее крепление (где вварен болт) вставляем в отверстие из под ролика

А внизу, чертим дугу, чтобы определить возможные положения для нижнего крепления

Вставляем стеклоподъемник (не забывая сверить стороны: левый на левую, правый на правую) в дверь через технологические окна.
Закрепляем верх стеклоподъемника.
Нижнее крепление только наживляем. Можно воспользоваться уже имеющимся отверстием в двери 1. (отверстие 2 будет нужно, если стекло не займет горизонтальное положение)

Вставляем стекло в дверь.
Лучше всего сориентировать его таким образом чтобы крепления были со стороны замка. Тут есть расширения в двери и стекло пройдет увереннее.

Еще ниже, таким образом, чтобы стекло зашло за мотор стеклоподъемника

Как только завели стекло за мотор начинаем поворачивать стекло в сторону замка

Поворачиваем до горизонтального состояния

Устанавливаем стекло в крепления.

И пытаемся выставить стекло ровно, относительно края окна (для этого придется присоединить 12В к клеммам мотора и сдвинуть стекло в одно из крайних положений)

Если выставить стекло в горизонтальное положение не удастся, то необходимо будет просверлить дополнительное отверстие ( 2 ) по ранее намеченной траектории.

Опускаем стекло вниз.
Начинаем устанавливать длинную направляющую.
Для этого через технологический лючок заводим направляющую внутрь двери. В верхней части направляющей есть паз, его вставляем в усилитель около зеркала

Стекло заправляем в направляющую.
Закрепляем среднюю часть направляющей при помощи винта

Проверяем чтобы стекло не вышло из пазов уплотнителя, закрепляем нижнюю часть при помощи болта входящего в комплект.

Приступаем к установке второй, штатной направляющей.
Но перед этим, берем уплотнитель оставшийся от штатного стекла, и отрезаем чуть больше чем на длину держателя.

Закрепляем направляющую на своем штатном месте.
Для этого нужно поднять стекло, установить планку, но не закручивать винты до конца.
Опускаем стекло. При помощи длиной отвертки пододвигаем направляющую к стеклу, чтобы стекло плотно было обхвачено уплотнителем и только после этого закрепляем винты окончательно.

Проверяем работоспособность конструкции методом многократного подъема и опускания стекла.

Теперь займемся уплотнителями.
Вначале берем самый длинный, П-образный.

Нам нужно состыковать уплотнитель с длинной направляющей в двери. Для этого замеряем расстояние от верха направляющей до края оконного проема и на это расстояние срезаем края уплотнителя, так чтобы он смог войти внутрь двери.

Укладываем уплотнитель в дверь по всему периметру.

Со стороны замка проделываем ту же операцию с «утапливанием» кончика уплотнителя внутрь двери.

Проверяем работоспособность конструкции.
Наличие уплотнителя может приводить к перекосам и зажимам стекла. В этом случае надо опять подрегулировать расположение стекла в оконном проеме используя зазоры в крепеже. Может потребуется сдвинуть нижнее крепление рейки в ту или иную сторону..

После того как конструкция станет работоспособной, одеваем нижние уплотнители (реснички). Если место для них было подготовлено правильно, то они должны плотно обхватывать стекло не позволяя атмосферным осадкам проникать внутрь двери..

Это еще не все.
Надо установить замок и систему его открывания на место. Однако сделать это теперь мешает сам стеклоподъемник, который очень близко проходит к тяге и к внутренней ручке.

Можно пойти по пути предложенному в видеоролике сайта v-or.ru : выгнуть тягу и смять механизм ручки открывания, чтобы он стал более плоским.
Но мы пошли другим путем:
Взяли ручки открывания от а/м ГАЗ и установили их вместо УАЗовских ручек. Новые ручки имеют более привычный алгоритм открывания: ее надо тянуть, а не поворачивать. И, собственно говоря из-за чего произошла замена, у новых ручек намного компактнее та часть которая находится внутри двери.
Правда, ГАЗоновские ручки приводят в действие механизм замка проволочной тягой, а не ленточной. Но это легко поправимо.

Отрезаем небольшую часть тяги возле ручки и на ту же длину привариваем тягу из пружинной проволоки.
Загибаем кончик тяги чтобы можно было зафиксировать ее в ручке.

На штатном месте производим новую разметку. Болгаркой вырезаем прямоугольник размером 40х28мм и сверлим два отверстия под крепёж.

Устанавливаем замок с новой тягой.
Вставляем ручку открывания замка, фиксируем тягу, крепим на дверце весь механизм.

Проверяем работоспособность.
При необходимости подгибаем тягу, с таким расчетом, чтобы она проходила максимально близко к внутренней стенке двери.

Делаем финальную проверку — как все работает в сборе.
Тяга замка не должна мешать работе механизма стеклоподъемника.

Осталось развести электрику и сделать косметические улучшения.

В сумме работы заняли 3 дня силами двух человек.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector