Меню Рубрики

Установка более жестких пружин

lifebm › Блог › Понимание работы вашей подвески – ее жесткость.

Хорошая работа подвески вашего автомобиля — понятие субъективное. А еще здесь очень много волшебства. В комбинации эти две вещи никогда не дадут другим понять, какие именно настройки подвески нужны вам. Но это полбеды, дополнительную путаницу вносят еще миллион параметров. Такие как разница дорожного покрытия, погодных условий вождения, стиля езды, снаряженного веса, и ряда других, которые тоже влияют. В результате ваша подвеска будет казаться мягкой, а вашей маме наоборот предельно жесткой.

Развенчание мифа «жестче — лучше».

Итак, приступим. Скоростным маневрам не интересно ваше мнение, ваши ощущения обманчивы, потому отыщите безопасную площадку. Я вам расскажу про отрицательный развал, растянутые шины, уничтоженный дорожный просвет и чрезмерную жесткость пружин — всё это делает машину неуправляемой.

КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИН

Размышляя о правильной жесткости вашей подвески первым делом на ум приходят пружины. Именно пружины являются важнейшим ее элементом. Они не дают машине касаться дороги, контролируют сцепление шин с поверхностью при езде по ухабам. Пружины ограничивают крены кузова в поворотах, сопротивляются «приседанию» на заднюю ось при нажатии на газ, не дают сильно клюнуть носом при торможении. От пружин зависит высота автомобиля. Если отбросить прочие составляющие подвески, пружины сильнее всего влияют на управляемость автомобиля. Заметим, что бесконтрольное увеличение жесткости пружин негативно сказывается на множестве других параметров.

Мы не можем говорить о жесткости пружины, не упоминая коэффициент жесткости пружины. По простому это количество веса, который требуется для сжатия пружины на один дюйм. Это универсальная мера, применяется в принципе к различным пружинам — от пружины подвески до клапанной пружины. Пишется примерно так: 500 lbs/in, и чем больше значение, тем жестче.

Линейная и прогрессивная жесткость. Теперь немного усложним теорию. Знайте, что коэффициент жесткости бывает двух типов. Первый тип — линейный, и не имеет значения насколько сжата пружина, какой вес на нее давит или насколько одинаково настроены койловеры. Предсказуемый характер делает такие пружины идеальными для ровных поверхностей вроде подготовленных треков, резко отличающихся от пересеченной местности из-за отсутствия кочек и выбоин. У пружин с прогрессивной жесткостью коэффициент меняет свое значение, например, растет с ростом давления на пружину и зависит от настройки койловеров. Динамически изменяемая жесткость идеальна для уличной езды, ведь поверхность уличных дорог более неравномерна, чем на гоночной трассе. Таким образом, коэффициент жесткости варьируется от жесткого до мягкого в зависимости от того, насколько сильно сжата пружина.

Когда жесткие — совсем жесткие. Независимо от того, какие пружины вы поставите на свою S13, вашей целью, скорее всего, будет уменьшение клиренса, а с ним и центра тяжести. Это значит, что коэффициент сжатия пружин будет жестче, чем задумывал Ниссан, когда подбирал коэффициент жесткости с учетом того, что сберечь амортизаторы от пробоев. Если пружины через чур жесткие, качество езды пострадает. В жертву жесткости будет принесена работа шин на ухабистом неровном покрытии. Также чрезмерно жесткие пружины способствуют избыточной поворачиваемости. Другими словами, при чрезмерной жесткости управляемость станет хуже, чем была прежде.

Есть два неутешительных довода, о которых надо помнить. Первое, пружины с таким же коэффициентом как на Миате вашего товарища полностью бесполезны для вас, ваша машина с такими же пружинами не будет управляться также хорошо. Чтобы это случилось, вам нужна такая же Миата, с такими же настройками подвески на таких же колесах. Но вы-то не этого хотите? Второе, вы не можете сделать машину настолько мягкой, чтобы вашей маме было комфортно и одновременно, чтобы машина делала на гоночном треке то, что вы от нее требуете. Это взаимоисключающие вещи. С пружинами, у которых динамический коэффициент сжатия, вы приблизитесь к этому, но все же это недостижимая фантазия, которая никогда не станет правдой.

Выясним подходящую жесткость пружин. Нет такого магического коэффициента жесткости пружин, который предлагают и могут нахваливать в интернете или журналах. Вскоре вы поймете, что выбрать правильную жесткость пружин для вас, вашего автомобиля в соответствии с вашими планами на определенную езду крайне сложно. Во-первых, призовем на помощь сложную математику, для расчёта частоты подвески, которую вы хотите получить, другим вариантом будет понять, к какой подрессоренной массе должен прийти ваш автомобиль. Для ответа на этот вопрос вы должны знать ход колеса и подрессоренную массу до этих изменений для расчёта хода подвески.

Просто начните пробовать варианты, и по-видимому, придется тестировать их на такой же как у вас машине. Поставьте для эксперимента чуть более жесткие пружины. Этим вы уменьшите ход подвески, увеличите боковое сцепление, сделаете шасси более отзывчивым. Но если вы не собираетесь проводить большую часть времени на треке, большая жесткость принесет больше вреда. На обычных дорогах с переменным покрытием более мягкие или с переменной жесткостью пружины ведут себя лучше. Но помните, что уменьшенный клиренс и мягкие пружины обычно плохой вариант.

Об измерении жесткости пружин

Вы уже знаете, что коэффициент жесткости выражается в количестве фунтов давящих на квадратный дюйм. Но не все коэффициенты на пружинах расчитываются в соотношении фунты на квадратный дюйм. Оказывается, что в остальном мире используется метрическая система, и есть большой шанс, что вам попадутся именно такие. И вы увидите что-то вроде 8kg/mm, и захотите сравнить с чем-то вроде 500 lbs/in.
Знайте, что 1кг/мм эквивалентен 56 lbs/in. Другими словами: кг/мм x 56 = lbs / in. Или поделим lbs/in / 56 = кг.мм.

Стабилизатор поперечной устойчивости и пружины

Стабилизатор поперечной устойчивости сопротивляется крену автомобиля, работает по принципу торсиона на кручение. Он влияет на баланс управляемости, и при правильном применении минимизирует угол хода подвески, что означает, что шины работают эффективнее, а пружины могут правильно отрабатывать нагрузку.

Поворот с большим углом и физика говорят нам, что в этот момент часть веса автомобиля перекидывается в диагональном направлении вызывая эффект скручивания между шасси и подвеской. Стабилизатор противодействует части этой силы. Стабилизатор прикручивается прямо к шасси через серию сайлент-блоков и выходит концами на ступицу. В сборе это работает как большая пружина, которая скручиваясь под нагрузкой сопротивляется крену кузова лучше, чем могли бы пружины подвески. Есть четыре параметра стабилизатора, на которые следует обращать внимание. диаметр, длина, длина рычага, сила металла. Хотите поразить друзей познаниями? Расскажите им, что по отношению к росту диаметра стабилизатора, его жесткость растет четверократно. Например увеличив диаметр стабилизатора вдвое, он станет жестче в восемь раз!

Читайте также:  Установка автокад цивил 2013

Последствия увеличения жесткости. Каждый раз, когда вы задумываетесь об замене пружин на более жесткие, не забывайте, что правильный стабилизатор поперечной устойчивости справиться с кренами лучше. Все станет очень хорошо на входах и выходах из поворотов, но чрезмерно жестким стабилизатором вы задушите независимую подвеску более чем полностью. На ухабах, выбоинах, неоднородной поверхности это приведет к меньшему пятну контакта колеса с поверхностью и худшей стабильностью, чем даже если бы вы ехали вообще без стабилизатора. Также как и с пружинами, начните экспериментировать со тюнинговыми стабилизаторами, предлагаемыми на рынке запчастей, начните с мягких настроек, и убедитесь, что при установке стабилизатор встает без какого-либо преднатяжения.

Если от пружин зависит ход подвески и смещение веса, то амортизаторы влияют на то, как это быстро происходит. Жесткие амортизаторы замедляют колебания пружины, тормозят ее движение вверх-вниз. Более мягкие хуже затормаживают пружину, часто приводя к обратному — к дополнительным паразитным колебаниям. Амортизатор подвески — комплексный компонент, и его работа характеризуется тремя состояниями:

Мягкий амортизатор — позволяет пружине делать дополнительные колебания перед полной остановкой, в результате шасси подпрыгивает, колеса теряют контакт с дорогой, и не находят его продолжительное время, после того как кочка пройдена. Ваше вождение при этом выглядит нелепо.

Жесткий амортизатор — чрезмерно жесткий амортизатор препятствует полному сжатию пружины.

Критически жесткий амортизатор — позволяет пружине совершить лишь однократный цикл сжатия-разжатия до остановки.

На самом деле ваш амортизатор находится где-то между жестким и очень жестким вариантом. Такой амортизатор будет лучшим на ровной поверхности. Если вы подумываете над регулируемыми койловерами, самое время их использовать. Как и с предыдущими элементами, начинайте с мягких настроек и далее регулируйте в сторону жесткости.

Сайлент-блоки и амортизаторы

В вашей машине используются сайлент-блоки всех сортов. Сейчас мы рассмотрим лишь те, которые крепят элементы подвески к шасси. Для драйва как и с другими элементами — более жесткие лучше. Будьте реалистом, как и в предыдущих случаях подумайте, как повезете потом бабушку к педиатру.

!Но жесткие почти всегда лучше! На примере сайлент-блоков стабилизатор поперечной устойчивости, жесткие позволят получить немедленный отклик от стабилизатора при крене. Берите жесткие, получите опыт жесткой и шумной езды. Полиуритановые лучший выбор между обычными резиновыми, и алюминиевыми, которые рекомендует Хонда. Жесткие сайлент-блоки помогут против кренов при жестком вождении, по сравнению с более податливыми заводскими.

Чем более расхлябанное и гибкое у вас шасси, тем больше оно напоминает большую, жирную и неуправляемую пружину. В разрез со сказанным ранее, вы никогда не сделаете шасси жестким в достаточной мере.

Распорки: Вы можете проварить дополнительные сварные швы по кузову своей Селики для увеличения жесткости, а можете всего лишь поставить в нее распорку. Все эти распорки, поперечные стабилизаторы, каркасы увеличивают жесткость шасси, а это значит, что ваши пружины, амортизаторы, и шины станут работать эффективнее.

Хорошо
Жесткие пружины ограничивают ход подвески ( важно для низких машин)
Жесткие пружины увеличивают температуру шин улучшая сцепление
Жесткие пружины увеличивают чувствительность управления
Жесткие пружины, амортизаторы и сайлент-блоки делают управление четким и послушным
Жесткий стабилизатор уменьшает крены кузова
Жесткий стабилизатор и амортизаторы увеличивают пятно контакта
Жесткие полиуретановые сайлент-блоки служат дольше
Жесткие распорки и каркасы делают шасси долговечнее
Жесткие распорки и каркасы дают возможность элементам подвески работать лучше

Плохо
Жесткие пружины убивают комфортную езду
Жесткие пружины работают хуже обычных на плохих неровных дорогах
Жесткий стабилизатор внутреннее пятно контакта
Жесткий стабилизатор уменьшает сцепление шин на входе-выходе из поворотах
Жесткие сайлент-блоки повышают шумность при езде

Вы знаете, что можете улучшить вашу подвеску. Вы знаете, что надо сделать. Но не уверены, с чего начать. Следуя нижеследующему порядку, вы добьетесь лучших результатов.

Шаг 1: Рассчитайте коэффициент жесткости пружин и подберите соответствующие ему амортизаторы.
Шаг 2: Замеряйте вес автомобиля.
Шаг 3: Поставьте все это, протестируйте и вернитесь к первому и второму шагу, если шины работают плохо.
Шаг 4: По результатам третьего шага подберите стабилизатор поперечной устойчивости.
Шаг 5: Установите стабилизатор, протестируйте, и вернитесь на шаг 4, если вышло так себе.
Шаг 6: Настройте койловеры подобрав необходимую жесткость, если у вас койловеры.
Шаг 7: Проверьте что получилось, вернитесь на шаг 6, если не нравится результат.

ПАМЯТКА УМЕНЬШАЮЩИМ КЛИРЕНС
Вы, конечно, знаете, что есть больше чем один вид койловеров. Лучшие версии имеют регулировку жесткости, и также дают отрегулировать дорожный просвет незатрагивая пружину. А еще необходимо обеспечить предзагрузку пружины. Немного сжав ее, вы не дадите ей выскочить во время сжатия — разжатия. Также проследите за правильной длиной хода амортизатора. Не все койловеры дают это сделать, к сожалению. Недорогие версии сжимают пружину при уменьшении клиренса. Обычно, при использовании пружин с линейным коэффициентом сжатия, в этом нет ничего страшного. Но надо помнить, что поджатая пружина может уменьшить ход подвески более, чем вы планировали. Следите за тем, чтобы это не привело к касанию кузовом земли на сжатии в нижней точке.

источник

Лада 2104 Quattro wagon › Бортжурнал › Размышления о подвеске…

Кому не интересно, можно не читать, а пройти дальше. Ибо пишу для себя чтобы не забыть, да и может кому-то будет полезным…

А теперь о влиянии разных элементов подвески на управляемость и комфорт, испытанные эксперементальным путём на моём авто:

Начну пожалуй с амортизаторов:

Амортизатор играет самую главную роль в мягкости/жёсткости подвески, ибо меняя только их, можно добиться как комфорта, так и зубодробилки. Кому что нужно сами для себя определят, распишу только какие амортизаторы по жёсткости,

Самые мягкие, сток амортизаторы от классики 2101-07 (но с ними часто случаются пробои до отбойника, а это ведёт к порче резины(грыжа, пробой боковины), или же диска)
Чуть жёстче, Газо-масляный Классический СААЗ
Чуть жёстче, Газо-масляный СААЗ Нива-2121 (но лучше не ставить, ниже написал из-за чего)
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости)
Ещё жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан. На пиленных сток пружинах, например — 2 витка, на больших кочках, рычаг достаёт до отбойников, так что при занижении нужны ещё жёстче!)
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4×4

Читайте также:  Установка кроссоверов и динамиков

П.С.: На сток пружины, не нужно ставить масляные/гидравлические аморты от Нивы-2121, т.к. на сжатие они как и классические аморты, а вот на отбой жёстче, в итоге будете иметь проблемы на гребёнке, т.е. на гребёнке авто постепенно садится на пузо, а с Нивскими этот эффект усилится примерно на 20-30% + появится при агрессивной езде валкость и задумчивость, учтите это!

Если хотите жёстче, то нужно ставить жёстче как на отбой, так и на сжатие, например масляные амортизаторы СААЗ, перед от Нивы-21214 (по характеристикам как от Ш-Нивы-2123), зад от Нивы-2121, либо ещё чуть жёстче от Ш-Нивы-2123 + перевёрнутые домики для завышения, от Нивы-2121 (т.к. аморты от Ш-Нивы длиннее)

На более жёстких пружинах, например от Волги-24/2410/3110:

Самые мягкие, Масляный Нива-2121 СААЗ(жёстче на отбой, в остальном как и сток классический). Слабо держит пружину, на мелких неровностях, заметно небольшое козление, а так же при быстром проезде лежачего передок приземляясь скачет несколько раз как мячик, в общем не советую…
Чуть жёстче, Газо-масляный Нива-2121 СААЗ, по сути тоже что и обычные на жёстких пружинах.
Чуть жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости), держат вроде нормально, но из-за газа в амортах, козление немного усиливается
Чуть жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан). Эти уже отлично держат пружину, козлений нет, работает адекватно, но жёстко, ибо и пружина, и аморт жёсткие. Если ездить одному с тонкой резинкой без железки над пружиной, то вообще норм, а вот если загружать авто, то жёстко отрабатывает.
Чуть жёстче, Масляный Нива-212182 СААЗ (с бронированной Нивы Бронто, жёстче как на отбой, так и на сжатие, найти сложно, по этому если они помрут, их будет тяжело найти)
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure. Эти тоже дают козление, ибо жёсткая пружина и так не слабо подкидывает лёгкий авто, а тут в добавок газ высокого давления, но держат пружину отлично
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4×4

Кому нужен комфорт выбираем масляные(гидравлические) амортизаторы, на них подвеска работает мягче и на мой взгляд более предсказуемо, но при долгой агрессивной езде, например по гредеру, или ещё какой-нибудь ухабистой дороги, они начинают хуже работать, т.к. со временем масло в них вспенивается и пена попадает в клапан, в итоге не стабильная работа, т.е. для ралли не пойдут! По городу и на дальняк в другой город справляются идеально.

Если же нужна агрессивная езда, то выбираем из газо-масляных амортизаторов, т.к. у них есть газовый подпор. А это значит что при более быстром ходе штока амортизатора, масло не будет так быстро вспениваться как в обычном масляном амортизаторе, соответственно будет более точно и долго работать в агрессивных условиях. В связи с этим уменьшится крен и будет жёстче сдерживать резкий удар от неровности.

А так же при установке более жёстких пружин, жёсткость амортизаторов, по ощущениям увеличивается в разы!

Сток, самые мягкие Класс Б(зелёная метка), по жёстче Класс А(жёлтая метка) Толщина прутка-13,5мм.
Из личного опыта убедился, что лучше иметь мягкие пружины (т.е. оставить сток) + жёсткие амортизаторы(например от Нивы-21214), но мне больше нравятся масляные, так как нет излишнего подкидывания вверх из-за газа в самих амортизаторах.

источник

ЖЁсткие пружины! что поставить?

Опции темы
Поиск по теме

ЖЁсткие пружины! что поставить?

Всем доброго времени суток. Имею машину — Toyota Sprinter GTT (3S-GTE). Привод передний. Теперь механика. Пока ездил на машине в сибири — не было потребностей задумываться о более жесткой подвеске, но в связи с переездом в Москву, со всемы вытекающими последствиями (колея. я все такое) остро встал вопрос об установке в машину более жесткой подвески. Совсем недавно поставил себе стойки KYB Ultra SR. По заверениям продавцов они разработаны для спортиной езды. Но после установки не заметил особой разницы. Начал размышлять и понял, что для изменения характеристик подвески и поведения автомобиля на дороге, не достаточно замены одних только строек. Стойки могут работать только в тандеме с пружинами!
НЕдавно провел следующий эксперимент — посадил жену в багажник нашей второй машины (Nissan Note) и замерил величину опускания корпуса под ее небольшим весом. После этого провел такой же замер на Спринтере. Благо обе машины стояли одна возле другой. Note просел под ее весом всего на полтора сантиметра, Sprinter в два раза больше. ДАнный элементарный тест подтвердил мои субъективные ощущения — Note идет по дороге как влитой, подвеска жесткая, руление потрясающее, скорость держит ОЧЕНЬ хорошо. Sprinter — по колее рыскает, на волнах качается, при резких маневрах кренится, клюет и кивает носом. Такое поведение не способствует хорошему торможению (а это самое главное. ), хорошему старту (вдавил педаль — нос машины прыгнул вверх — колеса в букс), и управляемости (особенно в колее).

вот собсно и сам вопрос Какие максимально жесткие пружины можно поставить в кузов АЕ -111? В итоге хотелось бы получить подвеску немного жестче чем у обычной жесткой машины, какой в моем случае был Nissan Note. МЕня интересует замена только пружин. ни о каких колах речи быть не может. Бюджет! Быть может, кто-то ставил пружины от других моделей. Небольшое увеличение клиренса приветствуется — на родных пружинах в данный момент стоит заметно более тяжелый мотор и коробка, лишь бы не било в отбой.

PS меня вдохновил и утвердил в подозрениях один сайт http://dlg777ls.ucoz.ru/ , на котором подробно расписаны общие проблемы хлипкой подвески пусть и для другой машины

Читайте также:  Установка датчика положения распредвала сузуки

Привет, увы стойка как такавая тока возвращает колесо на дорогу и больше нечего не делает, нужны пружины ( многие ставят от ВД моделей) у меня стоят ТАНАБЫ которые работают в отличии от колов, но я так понимаю у тебя проблема именно в задних, туда как раз можно и колы поставить ибо зад особо не нужен и на ПП лучше чтобы он был жеский, чтобы передние колеса не отрывались от земли. Как то так, я на своей ролле по грунтовке 60-80 ношусь как в ралли, и на сцепление особо не жалуюсь ) думаю при соответсвующей резине будет все гуд, на асфальте вообще претензий нету )

Работа стоек заключается лишь в гашении колебаний пружины. Мне надо жёстким сделать и перед, потому как в нем стоит тяжёлой мотор, и зад.
В 4вд машины разве тяжелее? Или они более высокие и жёсткие?

Ну а сайленты полиуретановые или от дизельных версий?? Тоже ведь способствуют.. А так пружины вроде от спасек ставят, от вэдэшных.. От коронообразных не знаю подходят ли.. В поиске должно быть оочень много тем по этому поводу.. Ну на сайте королловском много обсуждений этого вопроса!

Полиуретан уже везде стоит. Блин, никогда бы не подумал, что мне когда-нибудь будут хотеться жесткой подвески. И громкого выхлопа. Выхлоп сделал (на 7 год владения этим авто)

Интересная инфа. Надо будет с этим человеком поболтать.

Подобрать по вкусу, проставки под пружины (не путать с проставками под стойки). Так гораздо бесплатнее получится добиться желаемой жесткости.

Это будет регулировка по высоте. А нужна жесткость. Пробовали. Знаем.

поставил себе на короллу пружины киллен от универсала. все жалуются кто сзади едет, что жестко очень.

Может я чего то непонимаю но пружины служат только для удержания кузова на определенной высоте (клиренс) при определенной массе. Естественно, чем меньше вес авто тем мягче пружины, чем выше вес тем жесче. Работа подвески зависит от баланса амортизаторов с пружиной и жесткостью покрышки а в поворотах баланс стабилизаторов.

Если авто на стойках и желание увиличить устойчивость или комфорт — хотя эти вещи несопоставимы, хотя их можно немного подогнать многорычажковой подвеской. Но у нас ферсон и тут ничего неподелаешь и приходится играть относительно массы авто (с седокаме). 1. подбор пружин по клиренсу. 2. регулируемые амортизаторы (с гидрорегулировкой типа «кони») для выставления баланса работы с пружинами 3. Стабилизаторы. Стабы все же зажимают ход подвески. Если расчет езды по пложим дорогам — то стаб надо ставить мягкий, чтоб увиличить ход подвески, иначе на буграх и ямах, стаб будет надавать нормально сжиматься и расжиматься подвеске. Если езда по относительно ровной дороге, тут можно поставить толстый стаб, он увиличивает скорость прохождения поворотов.

Про изменение угла установки пружин и амиков -так это было давно известно, еще с мотоциклетов. Там всегда ставили стойки под небольшим углом (задние), а в моноамике так вообще под большим, иначе позвоночник в вылетит.

Может я чего то непонимаю но пружины служат только для удержания кузова на определенной высоте (клиренс) при определенной массе. Естественно, чем меньше вес авто тем мягче пружины, чем выше вес тем жесче. Работа подвески зависит от баланса амортизаторов с пружиной и жесткостью покрышки а в поворотах баланс стабилизаторов.

Если авто на стойках и желание увиличить устойчивость или комфорт — хотя эти вещи несопоставимы, хотя их можно немного подогнать многорычажковой подвеской. Но у нас ферсон и тут ничего неподелаешь и приходится играть относительно массы авто (с седокаме). 1. подбор пружин по клиренсу. 2. регулируемые амортизаторы (с гидрорегулировкой типа «кони») для выставления баланса работы с пружинами 3. Стабилизаторы. Стабы все же зажимают ход подвески. Если расчет езды по пложим дорогам — то стаб надо ставить мягкий, чтоб увиличить ход подвески, иначе на буграх и ямах, стаб будет надавать нормально сжиматься и расжиматься подвеске. Если езда по относительно ровной дороге, тут можно поставить толстый стаб, он увиличивает скорость прохождения поворотов.

Про изменение угла установки пружин и амиков -так это было давно известно, еще с мотоциклетов. Там всегда ставили стойки под небольшим углом (задние), а в моноамике так вообще под большим, иначе позвоночник в вылетит.

Почти со всем согласен. Но мне кажется, что пружинам в этом нелегком деле отводится самая главная роль. Автомобиль в повороте кренится со скоростью (крена), которая спокойно пропускается амортизаторами и именно благодаря мягкости пружин. Машина клюет носом при резком торможении относительно плавно, опять же благодаря жесткости пружин. Причем аморты при этом спокойно сжимаются. Потому как все происходит медленно. Жесткие амортизаторы можно сжать до упора, равно как и мягкие. Но только мягкие аморты сжимаются быстрее, а жесткие медленнее. А вот с пружинами все наоборот. ЖЕсктие пружины просто так не сжать. И не разжать.
Понятное дело, что должен быть соблюден баланс пружин и стоек, но в моем, и, как мне кажется, в большом количестве случаев подержаных машин, мы имеем бело именно с уставшими пружинами. Мы часто меняем стойки, потому, что они начинают качать машину, они начинают стучать и тд и тп. а вот пружины мы меняем только при острой необходимости. Причем понять какую пружину мы поставили и оценить ее работу мы не в состоянии. Как правило мы ставим пружины те, которые нам советует продавец в магазине, который говорит, что даннная пружина подходит к моей машине, но она лучше чем оригинал. Оригинал как правило дороже. И как правило разница даже не в два раза. А немного больше. Поэтому мы не знаем как работают настоящие оригинальные пружины.
ОДно могу сказать точно — мне нравится ездить на более жестких машинах. Мне нравится что они не качаются на волнах. Не проседают и не клюют. Меня катали на машинах, на которых стоит зубодробильная подвеска. На настоящих, подготовленных машинах. ТАкую подвеску я не хочу. Хочу просто сбитую, жесткую подвеску. Пусть не лежачих полицейских я буду иметь нескольно меньшую скорость передвижения, но зато в колее, на волнах, в поворотах я буду ездить более уверенно.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector