Меню Рубрики

Установка болта генератора 2110

Лада 21099 16V ^ПНЕВМО^ Волшебник › Бортжурнал › Замена генератора 2110 КЗАТЭ

Привет всем, друзья! =)
Да да да))) Я полностью признаю свою вину, от меня действительно давно не было вестей =)
Хочу сказать, что работа над машиной продолжается, постоянно что-то дорабатывается, что-то ремонтируется, больше, конечно, дорабатывается =) Сам в последнее время езжу редко, в основном машиной пользуется отец… ну ему же тоже хочется поотжигать на 16v, разве можно отказать родному отцу. Иногда офигеваю как он ездит, просматривая записи с видеорегистратора xD

Как всегда отошел от темы. нет, ну а чо? =) хочется ж все-таки поболтать с вами о машинах, это все таки святое =) Вообщем, тема данной бортовой записи будет посвящена замене генератора. Конечно, я не сразу его поменял. Были попытки его отремонтировать, которые, к сожалению, не закончились успехом. Первые признаки умирающего генератора появились еще давненько. Он начал работать громче обычного, издавая переодичные постукивания. Но обратив внимание, что больше половины Вазовских моделей в городе работают в таком же режиме, не придал этому значения, тем более что заряд генератор выдавал нормальный. Но я слишком люблю своего Волшебника, чтобы просто так забить на это дело. Был разобран генератор, и выяснилось, что подшипникам пришел «Давай до свидания!». Делать было нечего, были заменены подшипники =) Завожу двигатель, а он просто шепчет, так приятно это было слышать =) Но радоваться мне пришлось недолго, проехав буквально около 200км, генератор снова начал стучать… дело снова было в подшипниках… покупал кстати самарские. «Бывает.» — подумал я, и пошел в магазин за новой парой подшипников, на этот раз взял вологодские, говорят что они более надежные. Но опять же проехав на них около 500км, генератор завыл все те же знакомые песни. Решив, что раззориться так можно на этих запчастюльках, что уже ничего не стал с Геной делать, продолжил ездить в обычном режиме. Проехав еще около 500км, генератор уже начал устраивать мне капризы. Напряжение, выдаваемое им, становилось все ниже и ниже… Вера в новые запчасти, среди которых 90% брак, была утрачена, и я решил взять новый генератор в сборе, на него по крайней мере гарантия есть, в случае чего можно и поменять =)
Решено — сделано! Был куплен новый генератор 2110 производителя КЗАТЭ.

Ну а теперь подробнее об установке:
1) Перед началом работ обязательно снимаем клему с АКБ:

2) Откручиваем снизу брызговик двигателя, если такой имеется. Держится он на 7 саморезах.

3) Снимаем ремень привода генератора. Для этого ослабляем гайку верхнего крепления генератора и выворачиваем натяжной болт:

4) Отворачиваем окончательно гайку верхнего крепления генератора.

5) Вынимаем натяжную планку:

6) Отсоединяем колодку с проводом от вывода «D» генератора.

7) Снимаем защитный резиновый чехол, отворачиваем гайку и отсоединяем провода от контактного болта:

8) Остается только снять сам генератор. Сделать это можно двумя способами
а) отворачиваем гайку нижнего крепления генератора и вынимаем болт:

или б) Откручиваем крышку крепления генератора к блоку (на трех болтах) и снимаем его вместе с крышкой.

Вариант а) не удобен тем, что болт просто так снять не получится, он упирается в лонжерон и доконца не вынимается. Приходится за коробку поддомкрачивать двигатель, снимать его с передней подушки, и тихонко опуская снимать болт. Мне было проще открутить крышку крепления генератора и достать его вместе с ней. Проехал на новом генераторе порядка 5000км, пока проблем нет =)

Сборку производим аналогично в обратном порядке. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!

Ставим лайки, для меня это самое приятное =). В дальнейшем расскажу о самом главном!

источник

Болт крепления генератора ВАЗ 2110

Одним из важнейших механизмов в конструкции автомобиля является генератор. Вне зависимости от страны производства, данные приспособления используются на всех моделях авто. За надежную фиксацию, например в автомобилях ВАЗ 2110, отвечают специальные болты крепления генератора.

Разборка и сборка генератора автомобиля ВАЗ 2107, 2108, 2109, 2110, Калина 1118

Восстановление генератора является достаточно сложным процессом. Сложность заключается в том, что далеко не каждый автомобилист может разобраться в схеме проведения работ.

Наиболее оптимальным вариантом будет замена вышедшего из строя устройства. Только так удастся избавиться от проблем в работе системы автономной подзарядки аккумуляторной батареи. Однако на ВАЗ 2107 и прочих моделях автомобилисты не спешат менять генераторы. Причина – дороговизна новых устройств. Водителям проще заплатить за ремонт специалистам либо восстановить генератор своими руками.

Процесс ремонта состоит из нескольких этапов, которые должны выполняться последовательно. Только соблюдение определенного порядка действий позволит восстановить механизм правильно.

Замена щеток, а также прочих мелких деталей конструкции, должна производиться в мастерской. Если использование специализированного оборудования невозможно, в гаражных условиях ремонт будет значительно сложнее.

  • Необходимо открутить гайку вала якоря. Для удобства можно зафиксировать вал прутковым ключом. Гайку в таком положении можно открутить только рожковым ключом.
  • Когда гайка будет откручена, нужно стянуть приводной шкив с цапфы.
  • Извлекают из цапфы сегментную шпонку.
  • После этого приступают к демонтажу щеткодержателя и регулятора напряжения. Для этого понадобится вывернуть крепежи.
  • Рекомендуется помечать положение держателя подшипника с обратной стороны и после этого вывернуть стяжные метизы. Вследствие данных манипуляций можно будет отделить переднюю крышку от задней.
  • При использовании специализированного съемника необходимо проследить за порядком установки захватов – они заводятся под пластину держателя.
  • Выворачивание внутренних винтов выполняется в том случае, если подшипник необходимо извлечь из щитка.
  • Отжимают подшипник.
  • Отпаивают специальный держатель для диодной сборки. Для безопасности и удобства провода в области между паяльником и статором лучше удерживать при помощи плоскогубцев.
  • Снимают диоды выпрямителя.

Проверка щеток выполняется достаточно просто. Нужно убедиться, что присутствует контакт с кольцами скольжения. После этого необходимо проверить ход щеток в направляющих. Если обнаруживаются проблемы в работе данного механизма, требуется зачистка креплений.

Выступ щеток должен составлять не менее 0,5 мм. Если данная величина меньше – щетки срочно нужно заменить.

Читайте также:  Установка защиты картера на geely emgrand

Также необходимо проверить работу ротора и статора. Первый элемент проверяется на наличие загрязнений. При обнаружении грязи, замасленные части протираются растворителем. Если на изделии появились различные царапины, можно отшлифовать поверхность полировочной пастой.

Обмотка проверяется омметром путем подсоединения двух контактов к кольцам. Оптимальный диапазон – 3,4 – 3,7 Ом.

Статор на Калине и других моделях проверяется также просто. Если происходит перегрев сборки, значит, имеет место короткое замыкание обмоток. В таком случае один щуп прикладывается к кольцам пластинчатого типа, а второй поочередно к проводам статора.

Для сборки используют обратный порядок представленной разборки. Во время монтажа необходимо внимательно следить за правильностью расположения всех деталей.

Установка генератора на ВАЗ

Внимания заслуживает процесс установки, поскольку данный шаг можно назвать одним из наиболее ответственных этапов ремонта. От правильности монтажа будет зависеть качество работы генератора.

  • Поднимая генератор к двигателю, необходимо надеть устройство на место крепления. На двигателе достаточно часто располагаются специальные кронштейны. Именно к ним и производится монтаж.
  • Поддерживают приспособление и устанавливают нижний болт крепления для генератора.
  • При установке специального метиза необходимо помнить о наличии шайбы.
  • После этого нужно надеть провода на штекер обмотки статора и на выход щеткодержателя.
  • Накручивают гайку фиксации проводов к месту подключения генератора.
  • Надевают защитный колпачок.
  • Надевают шайбу и прикручивают гайку к натяжной планке, которая крепит устройство.
  • Надевают ремень на шкивы генератора и насоса.
  • Подкручивают натяжители ремня привода.
  • Усиливают затяжку в точке фиксации генератора к планке натяжителя.
  • Монтируют грязезащитный щиток.

Подробный обзор замены генератора:

Болт крепления генератора Камаз

Для крепления устройства на самосвалах марки Камаз используется длинный болт М10×1,5×110. Данный метиз отличается высокой прочностью и надежностью. Поэтому в процессе эксплуатации не возникает никаких проблем с регулировкой натяжения.

Чтобы обезопасить себя, необходимо выбирать качественные болты для фиксации генераторов. Чем дороже крепежные материалы – тем дольше приспособление будет работать без проблем.

Болт крепления генератора на Оке

На Оке и многих моделях ВАЗ дополнительно затягивается нижнее крепление. Для этого применяется болт М8×1,25×16. Детали можно регулировать в любое время, не боясь, что резьба будет повреждена. Главное, отдавать предпочтение качественным крепежам.

Таким образом, обслуживание генератора реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется ознакомиться с пошаговой инструкцией демонтажа. В некоторых случаях отремонтировать детали генератора можно не откручивая полностью болт крепления. Однако такая работа займет больше времени.

Лучшим вариантом является снятие устройства, что позволит без проблем выполнить замену щеток. Также важным моментом является восстановление регулятора напряжения – основного элемента генератора. Чтобы проверить регулятор напряжения, используют зарядное устройство либо регулируемый блок питания.

источник

moz775 › Блог › Переход 2108-09-99(карб) на генератор от 2110-2112. Список деталей

Оригинал статьи здесь: club2108.ru/tuning/el_001.html (предполагаемо)

Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

Первым делом оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от 37.3701, где соответственно используются 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора, другое около нижнего. У меня было.

Детали для установки генератора:

№ Описание Номер по каталогу Кол-во Цена (1.06.04) Номер на рисунке
1 Генератор 2112-3701010 1 2 250,0р. 6
2 Шкив генератора 2110-1005060 1 950р. —
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 1 50,0р. 10
4 Планка натяжная 2110-3701670 1 25,0р. 9
5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 1 — —
6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 1 5,0р. 8
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 2 3,0р. 7
8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 1 315,0р. 2
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 2 6,5р. 1
10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 1 4,5р. 3
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 1 10,0р. 4
12 Втулка оси генератора 21214-3701638 1 — —
13 Гайка оси генератора 2112-1001294 1 — —
14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 1 150,0р. 5
ИТОГО 3 778,50р.

Некоторые замечания:
Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы ни какой, только нужно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), мне обнаружить не удалось, поэтому я использовал десяточную резинометаллическую втулку со специальной шайбой. Устроена она, точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше размером и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:

Правда, втулку мне удалось найти только без резинки, поэтому я использовал резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбил из нижнего кронштейна разрезную металическую втулку и на ее место поставил десяточную.
Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)

Процедура замены:
Первым делом приподнимаем передок машины (так удобнее работать, но в принципе можно и не поднимать). Я для этого использовал 2 доски с подложенными под них кирпичами, на которые и загонял машину.
Затем снимаем защиту картера и правый подкрылок (если стоят).
Затем правый брызговик двигателя. Колесо я не снимал, просто вывернул вправо до упора.
Отключаем массу с аккумулятора.
Снимаем старый генератор, верхний и нижний кронштейны и шкив генератора.
У меня отверстия в блоке под дополнительные болты крепления были все загажены, поэтому пришлось их почистить. Неплохо пройти их мечиком, первым номером. Я просто вкрутил несколоко раз подходящие болты, брызгая WD – шкой.
Установка нового генератора и шкива проблем не вызывает.
Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ придется снимать брызговик, а следовательно и защиту, так как теперь к болту шкива из-под капота не подобраться.
Подключаем к генератору провода – силовой и возбуждения (перепутать не возможно), подключаем массу аккумулятора.
Запускаем двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У меня заработало все сразу.

Итоги:
Скорости конечно не прибавилось, зато теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей.
Может быть и нет большого смысла менять исправный родной генератор, но если он умер и ремонту не подлежит (или не имеет смысла), думаю стоит задуматься.

Читайте также:  Установка круиз контроля hyundai santa fe

источник

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил «ремкомплект крышки генератора 2110», но он не пригодился.

Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40, с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.

Теперь можно и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.

источник

Лада 2106 › Бортжурнал › генератор на 80А от ваз 2110 (часть 2 — установка)

собственно, продолжение истории с десятым генератором).

прежде всего выражаю огромную благодарность за помощь и предоставление гаража своему другу Daewoo Nexia White flasH

я его поставил, но начнём всё по порядку.

в предыдущей статье я описал что именно докупил к установке.

собрав всё это добро в разных уголках саратова, я поехал к своему другу в его гараж, для установки. погода была весенняя, всё текло и таяло, почистив снег, вычерпав воду из ямы, мы загнали мою ласточку в гараж, закрылись, включили ветродуйку для согрева, в общем, приступили к установке гены ( надеюсь статья моя будет полезной для многих таких же любителей автоваза как и я).

0) перебираем генератор:
-прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З.
-проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление
проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу
-проверяем оба подшипника
-меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40)
-проверяем наличие всех текстолитовых шаб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда пригручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой.
-меняем конденсатор(для профилактики)
-все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24
-шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17.
-одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.

1) снимаем аккумулятор с машины

2) снимаем защиту картера и пыльник
3) ставим машину на любую переднюю скорость, ложим упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала.
4) откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора
5) снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе(а то оторвёте их нафиг)

Читайте также:  Установка зона что это

, берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и головкой на 13 откручиваем три болта крепления шкива к помпе.

прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. берём новый ремень, (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),

с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.

6) вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта
крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн.
вот до этого самого момента всё шло гладко))).

7) берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале, не смотря на то что я летом это делал, я еле еле открутил её, совет, откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения(то есть против часовой стрелки), для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. трубу мы к сожалению не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…

8) берём новый шкив 2123 от шнивы.
сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания.
я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве, она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.

ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю, упор под колесом при этом оставляем на месте. затягиваем гайку по часовой стрелке.

9) (пункт делать не нужно, описал как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10).
берём новый нижний кронштейн генератора 21214, ставим его на блок, берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). вот тут то и понимаем, что, не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всёравно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.

10) снимаем всё что поставили(генератор и кронштейн). вылазим из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214, берём ножовку, и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).

, после чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.

11) ищем несколько шайб чуть больше по диаметру чем болт кронштейна.
у меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку.
берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.

12) лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.

13) берём ремень, примеряем. если у вас ремень длиннее чем 883 мм, то вы счастливее меня))). мне же пришлось сначало попытаться натянуть один ручей(который я отрезал), еле еле мне с другом это удалось, проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. в одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно, мы ставили вдвоём, я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. с третьей попытки мы его натянули. этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. при установке будьте осторожны, у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор(, остались глубокие вмятины, повезло что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.

13) вылазим из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см, примеряется всё по месту. лично я надрезал и загнул это кусочек.

14) вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.

из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке, в сторону блока, иначе я бы попросту не вставил болт.

15) теперь электрическая часть. берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также как и было. подключаем провода на генераторе, те что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен(по желанию его можно изолировать)

. обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё(реле нам больше не нужно).

16) ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся)))

холостые обороты, включена музака, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В, всё видно на фотографии. проделанной работой я доволен.

осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940, пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.

надеюсь не сильно утомил . удачи на дорогах! =)

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *