Меню Рубрики

Установка болта генератора калина

Лада Калина Хэтчбек RED DRAGON › Бортжурнал › Снятие и установка генератора

Всех, категорически, приветствую!
Как многие уже знают, у меня приключилась не приятность с генератором. Оказалось сгорел диодный мост. Нужно было его заменить. И т.к. в интернете и в мурзилках я нашел описание этой процедуры, но у меня возникли пара не совпадений в описании, я решил написать свою пошаговую инструкцию.

Отдельно хотелось выразить благодарность всем кто откликнулся на мой призыв о помощи и давал советы. А именно: KrolikXZ , android25 , Watermann , borman888 , Serega520 , rooslan96 , aleks220 , Fox102RUS , mysterioss
Спасибо вам большое, друзья!

И так к процессу.
Нам понадобятся инструменты:
Ключ на 19, 13, 10, 8
Ключ на 13
Трещотка большая и головка на 17

Т.к. я все делал после работы, было уже темно

и держать одновременно ключи, фонарик и фотоаппарат я не мог, поэтому фото процесса нет.

Далее опишу процесс без фото:

В первую очередь снимаем клеммы с аккумулятора.

Во вторую нужно снять ремень генератора, берем ключ на 19 и не много отручиваем контрящую большую гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов.

Потом необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток ключом на 8. Крутим до тех пор, пока шток не будет свободно ходить. Затем берем ключ на 13 и откручиваем его болт снизу. И вынув болт со втулкой и шайбой, поднимаем натяжитель верх.

Переходим к снятию генератора.
Сначала отсоединяем штекер, который находится с права и крепится с помощью пластиковой защелки, просто нажимаем на нее и тянем в сторону.

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым колпачком, откручиваем гайку ключом на 13 (не потеряйте шайбы).

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора.
Стукнув по выпирающему болту, он сдвинется с места и нужно вынуть его с обратной стороны.

Далее берем головку на 17 и откручиваем нижний болт крепления, придерживаем гайку с обратной стороны, так как она прокручивается.

Нужно быть аккуратным при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Не потеряйте их.

Теперь можно вынимать генератор.

Установка генератора проходит в обратном порядке снятию.

Вот и все готово для замены диодного моста, но это уже в другой записи т.к. это другая история.

источник

Лада Калина Универсал «Жук» › Бортжурнал › Переборка генератора

Вечер добрый драйвовчане! Были проблемы с зарядкой (см. предыдущую запись в БЖ) и проблемы найдены. Это износ контактных колец

Весь процесс описывать не буду (итак полно в интернете), а укажу проблемы с которыми пришлось столкнуться.
Заодно решил поменять подшипники

Родные стояли той же фирмы и вполне были живые (отходили 71000 км), лишь небольшие трения чувствовались при прокручивании.
Задний подшипник (тот что у щеточного узла) снимается легко съемником, а вот передний запрессован будь здоров. Выбивал молотком накрутив гайку на вал, а напарник держал в руках за переднюю крышку. Это было ошибкой. Попав не по центру гайки, а по краю, она встала боком на валу. Еле скрутив её, перед глазами поврежденная резьба вала якоря.

Пошел искать на рынке плашку для восстановления резьбы и наткнулся на небольшую мастерскую где ремонтируют генераторы. Мастер сказал, что можно было смело ложить верхнюю крышку генератора на стакан подходящего диаметра (он использовал корпус от какого то стартера), что бы якорь свободно проходил внутрь, и через ШАРИК от подшипника, положенного в выемку торца вала якоря, бить молотком. Подшипник с валом выпадают из крышки. Плашка у него тоже нашлась (М16х1,5). Только в тисках надо закреплять не сам якорь а плашку, и потихоньку прогонять резьбу.

Многие не заморачиваются со снятием контактных колец и крестообразной крышки, а просто зажимают их в тисках и проворачивают, а мотом ошметки убирают. Я решил делать аккуратно. Несколько раз ножом прошелся по зазору между крышкой и якорем

потом поддел и она прекрасно соскакивает

Убираем состав которым они крепили крышку и разжимаем контакты

подкладываем ключ подходящей высоты и плоской отверткой, как рычагом, стягиваем контактные кольца с вала

новые кольца надо забивать молотком, так как на пластиковом корпусе нет шлицов

На моих контактных кольцах были медные усики, я их просто припаял

Читайте также:  Установка гидроочистки дизельного топлива стоимостью

крышку посадил на эпоксидную смолу

Сборка проблем не доставила, даже лишних гаек и шайб не осталось ))) Контакты статора, которые зажимаются в диодный мост, обработал составом для чистки контактов и почистил маленькой металлической щеткой.

источник

181 Ремонт Kalina

Замена натяжного ролика, снятие натяжного устройства ремня привода генератора

При замене ремня привода генератора необходимо проверить состояние натяжного ролика ремня. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В против-ном случае, а также при появлении следов смазки из-под манжет его подшипника, заменяем ролик но­вым.

Элементы натяжного устройства ремня привода генератора:
1 — чашечная шайба болта крепления нижнего кронштейна;
2 — дистанционная шайба болта крепления нижнего кронштейна;
3 — болт крепления нижнего кронштейна;
4 — нижний кронштейн;
5 — шайба;
6 — резьбовой наконечник;
7 — регулировочная шпилька;
8 — контргайка;
9 — верхний кронштейн;
10— втулка;
11 —болт крепления верхнего кронштейна/резьбового наконечника;
12 — шайба натяжного ролика;
13 — опорная втулка натяжного ролика;
14 — натяжной ролик;
15 — болт крепления натяжного ролика;
16 — крышка натяжного ролика.

Для замены натяжного ролика ослабляем натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»»).

Поддев отверткой крышку ролика (для наглядности показано на де­монтированном натяжном устрой­стве).

Накидным ключом на «17» отво­рачиваем болт крепления ролика к нижнему кронштейну натяжно­го устройства.

Для наглядности показываем операцию на демонтированном натяжном устройстве.

Резьба болта — левая, поэто­му отворачиваем болт по ча­совой стрелке.

Вынимаем натяжной ролик с бол­том, опорной втулкой и шайбой.
Устанавливаем натяжной ролик в обратной последовательности.
При необходимости демонтажа на­тяжного устройства ремня привода генератора ослабляем натяжение ремня. Затем.

. головкой на «13» отворачиваем болт крепления верхнего крон­штейна натяжного устройства к кронштейну генератора.

Снимаем с болта шайбу (располо­жена с внутренней стороны крон­штейна натяжного устройства), вынимаем болт и втулку.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления нижнего крон­штейна натяжного устройства к кронштейну генератора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Вынимаем натяжное устройство в сборе.
Вынимаем болт крепления нижнего кронштейна натяжного устройства, сняв с него дистанционную и две ча­шечных шайбы.
При необходимости разбираем на­тяжное устройство ремня привода генератора.
Собираем и устанавливаем натяж­ное устройство в обратной последо­вательности.

источник

Генератор

Генератор Лада Калина

На автомобили устанавливают гене­раторы 9402.3701-06 или 5132.3771 Генератор — синхронная электри­ческая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генера­тора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поли­клиновым ремнем.

Технические характеристики генератора
Максимальный отдаваемый ток

85 или 90
Напряжение, В 14,4-15,1
Передаточное отношение двигатель—генератор 1:2,4
Направление вращения (со стороны привода) Правое

Статор и крышки генератора стяну­ты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, устано­вленных в крышках. Смазка, зало­женная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы ге­нератора. Задний подшипник на­прессован на вал ротора, а в задней крышке установлен с небольшим за­зором. Передний подшипник уста­новлен в передней крышке генера­тора с небольшим натягом и закрыт прижимной пластиной, на валу ро­тора посадка подшипника скользя­щая. Задняя часть генератора закры­та пластмассовым кожухом.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка. Концы фазных обмоток соединены с выпрямитель­ным мостом, состоящим из шести (или восьми) кремниевых диодов (вентилей): «положительных» и «от­рицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминие­вые пластины-держатели в соответ­ствии с полярностью («положитель­ные» и «отрицательные» — на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закреплен­ный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на вале ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регуля­тором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Регулятор напряжения — неразбор­ный, при выходе его из строя заме­няют щеткодержатель с регулятором в сборе.

Для защиты бортовой сети от скач­ков напряжения при работе систе­мы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «по­ложительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденса­тор.

При включении зажигания напря­жение к обмотке возбуждения ге­нератора (выводы «L» или «D+» генератора и «+» регулятора) под­водится через сигнализатор и рези­сторы в комбинации приборов (сиг­нализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбужде­ния питается от диодов выпрями­тельного блока (сигнализатор гас­нет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной ба­тареи всегда должен подклю­чаться к «массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе двигателя не рекомен­дуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные ком­поненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомо­биля при подключенном генерато­ре) следует проверять под напряже­нием не выше 14 В, более высокое напряжение (например при про­верке мегомметром) может вы­звать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением ге­нератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпря­мительного блока и регулятора на­пряжения.

Детали крепления генератора:

Генератор установлен на кронштей­не, закрепленном на двигателе. Ге­нератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего бол­та установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установ­лена распорная втулка.

Видео по теме «Лада Калина. Генератор»

Ремонт генератора автомобиля Калина. 115 Ампер.
Проблемы с генератором Лада Калина 115А (конец).
Генератор Лада Калина,Приора. ремонт

источник

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля — весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.

Про натяжитель генератора Калины

В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует.

Замена генератора на Калине

Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».
Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:

  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.

  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.

  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины

Проверка и регулировка натяжения ремня генератора Калины

Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен.

  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.


Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:

  • Для натяжения ремня — вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения — вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

источник

Лада Калина Универсал Калинваген › Бортжурнал › Снова ремень ГРМ и генератора или два дня геморроя. Крепление генератора с натяжителем

Привезли новое крепление генератора с функцией натяжения (с доставкой в руки 2140р) zapavto.com/index.php/store/product/view/96/15934 (там же можно заказать подходящий ремень)

снял старое крепление, поставил новое — тютелька в тютельку

осталось сходит за ремнем в магазин и тут возникла проблема, для этого крепления рекомендованы ремни 6КР850 — 6КР860 (для всех типов генераторов, для КЗАТЭ с 6РК842), а стандартные ВАЗовские или меньше или больше. Отложил вопрос, поставил все по старому. После замены ремня ГРМ, он стал сползать от двигателя примерно на миллиметр

вырезаются из банки полукольца (толщина материала 0,1мм) подкладываются под шайбу за натяжным роликом, регулируя его наклон, я вырезал две целые шайбы, сложил их пополам, на герметик к шайбе. Ремень встал почти вровень с распредвалом

перед манипуляциями подергал помпу, был мини люфт, поставил галочку. Решил съездить за ремнем генератора на один из «глобальных» авторынков РнД — «Алмаз». Время 16:00, ларек где есть все ремни уже закрыт, отложил вопрос на следующий день. По дороге домой появился плохой звук в двигателе. Решил поехать к мастеру на консультацию, но тесть заметил подсыкание под двигателем. Ясно что помпе окончательная хана, пошел купил за 1140р

компрессором выгнал из системы охлаждения литра два антифриза

остальное при съеме помпы в чашку и на десятикратную фильтрацию. Старая помпа

прокладка ломалась в руках, хорошо зачистил место установки, поставили новую, компрессором сколько мог вогнал антифриз обратно, прогрел двигатель, на горячую открыл пробку бочка — вышли последние воздушные пробки, долил антифриз до нормы, прогрел двигатель пока не включился пару раз вентилятор, из печки раскаленный воздух. Все собрали, при работе двигателя помпа подвывала, солнце село — работа закончилась.

Пошел в магазин где брал помпу, говорю воет. Продаван говорит — походу перетянул ремень, я подогнал авто к магазину, он говорит — точно перетянул. Я ремень натягивал по рекомендациям в «интернетах» (поворот ремня на 90 градусов, при нажатии ремень не доходит до бокового крепления кожуха ремня ГРМ 5мм, походу такой натяжкой и добил раненную старую помпу). Оказалось надо иначе, натягивать чтоб помпа не гудела и он свободно не болтался. Вроде настроили, продавец попугал меня возможностью срыва шпильки натяжного ролика, мол сильно затягиваю (читал… некоторые срывали). А как слабее, если ролик иначе смещается при натяжении в сторону ослабления. Погонял немного двигатель, собрался ехать домой — не заводится машина… Провернул шкив и вижу

б…ть!
Продаван сказал, что если попал на ремень антифриз, то он долго может не прожить, а при замене помпы на него попало много антифриза. Владелец СТО говорит что это из-за херового качества ремня. Мне было пофиг из-за чего. Новый ремень 470р. Откатили авто от магазина во двор, благо не далеко, поставили новый ремень — не заводится, проверил метки, раз 5, не заводится. Сходили за механиком СТО, недалеко от дома сервис. Ну он сразу разрулил вопрос, во-первых мы заводили со снятым шкивом генератора, а там датчик стоит, без шкива не заведешь. Во-вторых ремень нужно было перевернуть на 180 градусов. Собрали, работает без посторонних шумов. Поехал опять не «Алмаз», чтобы закрыть вопрос с креплением генератора. По дороге на меня пошла в лобовой таран дама на ВАЗ 2115, выезжала с второстипенки и смотрела только нет ли кого справа, нахрен смотреть вперед. Я по тормозам, сигналю… она меня все-таки заменила и тоже остановилась в полутора метрах, товарищ, что ехал с дамой, стал ей походу объяснять в чем она конкретно не права. Хорошо, что обошлось. На рынке повелитель ремней выдал мне искомое

за 1200р, сказал что качество блюдит и репутацией дорожит, если что поменяет. Поведал, что если я хочу вечный ремень ГРМ — у него есть за 3000р, произведенный девственницами на вершине священной горы в полнолуние во время парада планет. За компанию купил новый дворник на пятую дверь 200р. Установил крепление, ремень налез без проблем, натянул примерно как был старый (поворачивается на 90 градусов, при надавливании ходит примерно на 8мм)

Ничего не гудит, вроде норм. Может кому поможет описание моих страданий, и мои косяки повторены не будут.

Проверил задние тормозные колодки — резины осталось 3-4 мм, в следующем году поменяю.

По поводу масла ZIC в КПП. Прошла неделя. Раньше на холодную прежде чем включить заднюю, нужно было дернуть с 1 на 2 и обратно раз 5 и то включалась с хрустом иногда. На холодную с включенной 1 передачей и выжатым сцеплением, коробка гудела как улей, скорости переключались туговато. После замены масла все проблемы ушли, единственное при включении задней после пуска двигателя лучше сначала включить 1 и 2, тогда втыкается мягко.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector