Меню Рубрики

Установка бортового компьютера в приборную панель

Volkswagen Passat Variant Comfortline › Бортжурнал › замена щитка приборов и установка бортового компьютера

Машина хорошей комплектации, но почему то в ней не было бортового компьютера и круиз контроля и поэтому начитавшись отчетов было решено установить и себе! Для начала было решено поменять щиток приборов !
Искал на разборках и мне подвернулся щиток приборов с половинчатым экраном и с милями за небольшие деньги !За одно был куплен переключатель с круиз контролем и бортовым компьютером !

И как то вечером после работы в пятницу взял новый щиток и пошел пробовать заливать в него уже исправленный дамп !И все хорошо установилось)))) не надо было ключи привязывать, все гуд заводилось и работало !Но так как она была в милях а я хотел в километрах мне нужно было поменять подложку, я взял два щитка и пошел их разбирать

разбор ее оказался не сложным откручиваешь два болтика по краям и аккуратно отщелкиваешь защелки и разбираешь ее на половину снимаешь стрелки и все можно менять подложку

После замены подложки надо было откалибровать стрелки, выставить правильно. Взял ноут и пошел в машину включил тест стрелок выставил стрелку уровня топлива и охлаждающей жидкость дела дошло до спидометра меня ожидала не приятность, так как она была в милях стрелка при выставлении становилась на 80 км или падала на 20 км если выставить 100 км !С этой бедой я снова пошел к хорошему человеку P777 .Так как он был в командировке и у него не получалось, я скинул дамп для исправления еще одному хорошему товарищу который мне тоже не отказал VampireLo и вот в кокой то день мне они скидывают исправленные дампы и я довольный иду их устанавливаю, корректирую пробег отколибровываю стрелки собираю щиток и иду устанавливаю с заранее заготовленным проводом .
Для начала нужно снять клемму с аккумулятора .Снимаем и идем в салон устонавливать новый щиток и менять стрекозу .

Отщелкиваем подушку с руля, отключаем фишку и убираем ее чтоб она нам не мешала откручиваем руль, намечем чтоб одеть его в такое же положение снимаем руль и меняем стрекозу на ту которая была куплена на разборке за одно и устанавливаем стрекозу и под круиз чтоб не снимать еще раз руль .После установки стрекозы осталось только подключить .Подключал так :

Собрал все в обратной последовательности .Только включил зажигание а потом накинул клемму на аккумулятор проскочила искра но ничего другого не произошло почел сел в машину по щелкал бортовик и пошел радостный домой .Как все выглядит не сфоткал, а сфоткал уже ночью как все светиться .

Езжу уже больше месяца все хорошо, все радует .установил круиз за одно но это уже в другом отчете !
Еще раз Спасибо огромное P777 и VampireLo

источник

Honda Element Отважный путешественник › Бортжурнал › Установка бортового компьютера Мультитроникс

В принципе, все достаточно просто, и если никуда не спешить, то процесс занимает всего пару часов.
Поехали!

При установке данного Маршрутного Компьютера (МК) нам придется отсоединять фишки от блока управления двигателем, а также от приборной панели, поэтому сперва необходимо отключить массу от аккумулятора. Не забудьте, что после этого штатная магнитола при включении будет просить код разблокировки!

Так как приклеивать на двухсторонний скотч подставку МК я не хотел (не очень надежно, да и скотч при отдирании оставляет следы), то пришлось при помощи дремеля тонким сверлом вырезать четыре продольных дырки в подставке, которая предназначена для крепления на лобовом стекле.

А затем при помощи пары черных хомутов эта подставка прикрепляется к сетке бардачка. Прочно и аккуратно!

Плоские шлейфы я аккуратно свернул в трубочку и засунул в тонкую гофру, чтобы проводка не бросалась в глаза.

А дальше начинается самое интересное! Плоской отверткой отводим обшивку от стекла на несколько миллиметров и в появившуюся щель проталкиваем два шлейфа! Потихоньку все получается.

Протягиваем шлейфы под обшивкой, после чего можно ставить обшивку на место.

Мозги уже близко. Снимаем большую плоскую фишку с клипсы, чтобы не мешалась (я просто надавил на фишку сверху вниз, и она соскочила) и отодвигаем ее в сторону.

Из мозгов вытаскиваем следующие фишки сверху по счету: первую (фишка Е) и четвертую (фишка В).

Далее самый сложный момент. На фишке В провода 2 (желтый), 3 (синий), 4 (красный) и 5 (коричневый) отвечают за действие с 1 по 4 форсунок, подключаться можно к любому проводу, я выбрал коричневый, так как он был с краю. Проводка фишки короткая, а сама она находится в глубине бардачка, поэтому чтобы снять с провода ножом два миллиметра изоляции — пришлось немного попотеть. Приматываем сюда синий провод с колодки МК, который отвечает за подключение к форсунке, после чего изолируем место соединения.

С фишкой Е все намного проще, так как тут проводка на порядок длинее. В нижнем ряду третий провод (синий) отвечает за сигнал тахометра (в некоторых моделях МК он задействован, но не в моей), а четвертый провод (синий с белой полосой) отвечает за сигнал с датчика скорости, к нему подключаем фиолетовый провод с колодки МК. В принципе, данные о работе форсунок и текущей скорости компьютер может брать с разъема ОБД2, но подключение напрямую к мозгам дает намного более точные измерения, как сказано в инструкции. Вставляем фишки обратно в мозги, плоскую фишку прикрепляем на место, хомутами закрепляем два наших провода, чтобы они не болтались — и все, ограничители хода бардачка можно ставить на место!

Читайте также:  Установка маек на сиденья

Из всех проводов, присутствующих на колодке маршрутного компьютера, понадобились лишь следующие:
Синий (форсунка)
Фиолетовый (датчик скорости)
Зеленый (датчик бензобака, про него позже)
НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ, так как напряжение и данные берутся с разъема ОБД2:
Красный с желтым (плюс от аккумулятора и плюс от замка зажигания)
Черный (масса)
Белый (K-Line, данные ОБД2)
Коричневый (габарит, вроде как автоматически приглушает яркость дисплея компьютера, но мне данная фишка не нужна).

Чтобы провода не мешались, я отрезаю бОльшую их часть, после чего обязательно нужно заизолировать ОТДЕЛЬНО конец каждого провода, иначе возможно короткое замыкание разъема ОБД2 со всеми вытекающими!

Три провода, которые я подключил, смотал в один пучок и разместил рядом с фишками штатной проводки за сабвуфером, чтобы не мешались. Теперь очередь датчика температуры на улице.

Упаковываю провод датчика температуры вместе с двумя моими сигнальными проводами в тонкую гофру.
Протягиваем гофру к фаре, по пути крепим хомутами.

Длины провода температурного датчика точно по сантиметрам хватило, чтобы прикрепить его под эмблемой «Хонда» как на фото. С улицы абсолютно незаметен, при движении показывает точную температуру, когда долго стоишь в пробке — начинает нагреваться и немного врать, но это некритично. В принципе, можно найти для него и другое место при желании.

Далее прикручиваем клемму аккумулятора на место и заводим двигатель. МК несколько минут будет занят автоопределением протокола, после этого по инструкции выполняем следующие пункты:
1. Установка даты и времени
2. В настройках указываем источники данных для форсунок, скорости и бака не «ЭБУ», а наши подключенные провода (иначе смысл из подключения теряется).
3. Указываем объем бака — 60 литров
4. Указываем границы предупреждений (например, я задал предупреждение «Двигатель прогрет» при температуре охлаждающей жидкости 55 градусов (когда стрелка температуры начала движение и пересекла левую границу шкалы) — компьютер сообщит, что можно приступать к движению.
5. Убеждаемся, что он правильно показывает скорость движения авто (по умолчанию на первом экране пользователя) — при неправильной скорости расход может быть фантастическим. Мне понадобилось установить коэффициент скорости 140%, чтобы спидометр и МК начали показывать одинаковые цифры, а расход был адекватным.
6. Производим калибровку бака по инструкции (когда загорается желтая лампочка — в баке 15 литров, заходим в настройки и указываем это), после чего заправляемся до отсечки пистолета, в баке 60 литров, снова по инструкции заходим в настройки и указываем это.
Основное вроде бы все. А вообще надо самому полазить по настройкам — у этого компьютера возможностей ну очень много!

Надеюсь, этот отчет поможет тем, кто хочет установить маршрутный компьютер самостоятельно! Ничего сложного в этом нет!

источник

Лада 21099 Woody ALIEN › Бортжурнал › Установка Бортового компьютера и немного о проблемах с контроллером

Приветствую всех, кто следит за моим БЖ. Основная тема этой записи — установка Бортового компьютера (далее БК). Но сначала немного предыстории. Собственно, зачем он мне понадобился. Началось все в тот злосчастный день, когда я решил переходить с карба на инжектор. Решение, на мой взгляд, вполне оправданное, потому что потенциал инжектора значительно выше, чем у карба. Например, все современные турбины и компрессоры ставятся только на инжектор. Настроить наш отечественный карбюратор для корректной работы с системой наддува считается задачей практически невыполнимой — не хватает диапазона регулировок.
В процессе закупания деталей для перехода на инжектор был приобретен в том числе и контроллер Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (это который без датчика кислорода в выхлопе) вместе со всей проводкой. Брал все на авторынке на Фучика (кто живет в Питере, тот знает это злачное место). Обошлось все недорого, около 10 килорублей за все. Все детали новые, внешний вид вполне товарный.
Процесс переделки на инжектор занял некоторое время. Кто делал, тот знает, что занятие это довольно муторное. После подключения всех разъемов и закручивания всех гаек, машина запустилась на удивление сразу после поворота ключа зажигания. Вместе с инжектором был сразу же установлен компрессор Дилижанс с максимальным избытком давления 0.3 бар. Вот он, красавец.

Но радовался я не долго. Спустя примерно 10 минут нормальной работы (видимо, когда прогрев закончился, и обороты упали) загорелся Чек и мотор начал троить. Хотя ехала машина уже вполне неплохо по сравнению с карбюратором. Мощность возросла. По началу был даже страшновато. Но горящий Чек и троение на холостых не давали мне покоя.
Сначала думал, что инжектор некорректно работает с наддувом. Для проверки отсоединил воздушный патрубок компрессора и запустил мотор. Ситуация не изменилась — опять загорелся Чек и снова начало троить. Кстати говоря, забавно было попытаться заткнуть рукой патрубок, откуда дует воздух из компрессора. Поток воздуха настолько сильный, что руку прислонить не удается. И это на холостых с достаточно слабым дилижансовским компрессором. Представляю, как дует турба в 1.5 бара избытка. Руки там лучше держать подальше — оторвет.
Следующим делом проверил свечи. Со свечами все в порядке — новые недавно поставил. Теперь стало понятно, что дело скорее всего где-то в проводке или в датчиках, или в мозге. Чтобы локализовать проблему, необходимо ставит БК, который умеет считывать коды ошибок, а лучше — еще их и расшифровывать. Валялся у меня один такой — ШТАТ 115х42М. Но теперь проблема — надо его куда-то поставить. Ведь я не предусмотрел в центральной консоли места для установки БК.

Читайте также:  Установка гур шевроле ланос

Куда же его воткнуть? Долго думал и примерял в разных местах в салоне. В конце концов рассудил так. БК — вещь хоть и чрезвычайно полезная, но не жизненно необходимая. В том смысле, что постоянной смотреть на него необходимости нет. Нужен он, в основном, для диагностики (считывания ошибок) и контроля различных вспомогательных параметров, таких как средний расход топлива за поездку, процент открытия дроссельной заслонки и т.д. и т.п. Все самый основные параметры движения всегда находятся перед глазами на основной приборной панели. Вот и решил поставить БК у себя за спиной в потолке.
Для установки необходим подиум. Не вопрос. Изготовил подиум все из того же стеклопластика. Про технологию изготовления стеклопластиковых изделий уже рассказывал в одной из предыдущих записей. В этом случае все совершенно аналогично. Нужен шаблон, который дальше можно будет обтягивать стеклотканью и поливать эпоксидкой. В качестве шаблона использовал сам БК, обмотанный полиэтиленовой пленкой и зафиксированный в нужном положении на ровной горизонтальной поверхности, + несколько кусков картона и малярного скотча.
Три слоя стеклоткани с эпоксидкой дают деталь железобетонной прочности. После пропиливания всех необходимых отверстий под индикатор, кнопки и лампочки, обливки несколькими слоями черной грунтовки (чтобы цвет был матовый)получается вот такой результат.

На лицевую панель добавил два тумблера: в цепь зажигания и в цепь основного питания. На всякий случай. Параллельно с установкой БК, выполнил тщательную шумовиброизоляцию потолка — наклеил слой StP Bimast Bomb + слой пористого материала на клеевой основе (названия не помню).
И еще перетянул обивку потолка черным карпетом. Кстати говоря, при перетяжке лучше отдирать от обивки старую ткань. Это для тех, кто собирается проделать нечто подобное. У меня она (ткань обивки потолка) была такая грязная, что прямо песок сыпался. Вынимается обивка из салона достаточно просто — надо ее согнуть пополам вдоль (ничего страшного, она не ломается, а место сгиба потом легко распрямляется), и она легко вытаскивается через переднюю дверь.
Вообще, черный цвет в салоне авто выглядит очень уместно. Другое дело, что согласно исследованиям ведущих автопроизводителей, черный цвет салона авто приводит к повышенной утомляемости водителя при дальних поездках. Поэтому, во всех современных автомобилях салон обычно делают бодряще разноцветный.
Далее, еще заклеил солнцезащитные козырьки тоже черным карпетом. Но это мелочи. В целом все получилось довольно неплохо.
Пришлось немало повозиться с подключением проводов. Нарыл в инете схему проводки контроллера 2111-1411020-71. Вот она. Может, кому пригодится.

1. — форсунки;
2. — свечи зажигания;
3. — модуль зажигания;
4. — колодка диагностики;
5. — контроллер;
6. — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7. — главное реле;
8. — предохранитель главного реле;
9. — реле электровентилятора;
10. — предохранитель цепи питания контроллера;
11. — реле электробензонасоса;
12. — предохранитель цепи питания бензонасоса;
13. — датчик массового расхода воздуха;
14. — датчик положения дроссельной заслонки;
15. — датчик температуры охлаждающей жидкости;
16. — регулятор холостого хода;
17. — датчик детонации;
18. — датчик положения коленчатого вала;
19. — блок управления АПС;
20. — индикатор состояния АПС;
21. — датчик скорости;
22. — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
23. — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
24. — комбинация приборов;
25. — реле зажигания;
26. — выключатель зажигания;
27. — монтажный блок;
28. — электровентилятор системы охлаждения;
А — к клемме «В+» генератора; В — колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания; С — колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания; D — провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона; Е — провод, присоединяемый к бело-чёрным проводам, отсоединённым от выключателя плафона освещения салона; F — к клемме «+» аккумуляторной батареи; G1, G2 — точки заземления; К — колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего; L — колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего;

Вот еще на всякий случай схема основной приборной панели ВАЗ 2109.

Читайте также:  Установка подрулевого переключателя 2106 на 2101

1 Тахометр
2 Лампа освещения комбинации приборов
3 Указатель температуры
4 Блок управления БСК(боротовой системы контроля)
5 Указатель уровня топлива
6 Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности
7 Контрольная лампа дальнего света фар
8 Контрольная лампа габаритного света
9 Резервная контрольная лампа
10 Контрольная лампа незастёгнытых ремней безопасности
11 Контрольная лампа левых указателей поворота
12 Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
13 Контрольная лампа правых указателей поворота
14 Контрольная лампа аварийного давления масла
15 Контрольная лампа резерва топлива
16 Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
17 Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива
18 Контрольная лампа стояночного тормоза.
R1 — резистор 91 кОм ; R2 — резистор 50 Ом, 5 Вт

Распиновка разъема БК приведена в инструкции. Тут ничего сложного.

В итоге, потолок обновлен, БК установлен. Запускаем мотор. БК успешно отрабатывает включение зажигания. Загорается Чек на приборной панели. Заходим в диагностические настройки БК. И видим две ошибки контроллера:
1. Ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации
2. Ошибка P0325 — обрыв цепи датчика детонации.
Ну теперь хоть более-менее понятно, где искать проблему. Про датчики детонации российского производства в инете ходит много разных страшных историй. Пишут, что очень часто в продаже в качестве датчика детонации попадаются пустышки, то есть просто пластиковые болванки без пьезоэлемента внутри. Внешне это проверить никак невозможно. Поэтому, я решил подстраховаться и купил сразу фирменный датчик Bosch, который ставится на Волги. Вот он, красавец.

Каталожный номер датчика — BOSCH 0261231046. Полностью подходит вместо штатного датчика ВАЗ 2109.
Но, к сожалению, проблема не ушла. Чек продолжает гореть, двигатель, троит, а ошибки P0325 и P0327 по-прежнему светятся.
Следующим шагом бала проверка проводки датчика детонации. Проводку полностью перетянул и прозвонил тестером. Все в полном порядке. Но и это не помогло. Короче, теперь ясно. Проблема в контроллере. Потому что больше искать уже негде. Стал изучать инфу в интернете. И вот что там пишут по этому поводу. Обычно, в штатном контроллере Январь 5.1.1 2111-1411020-71 за обработку сигнала датчика детонации отвечает микросхема HIP9010. Но, начиная с определенного момента, эту микросхему сняли с производства. Примерно с 2004 года в контроллер начали паять новую микруху HIP9011. С точки зрения встроенной прошивки обе микросхемы несовместимы. То есть, прошивку, которая работала с HIP9010, нельзя использовать с HIP9011. И наоборот. Но у нас, как всегда. Новое железо выпустила, а новую прошивку не успели. Поэтому, в течение нескольких месяцев с конвейера сходили контроллеры новой аппаратной версии, но со старой прошивкой, которая не умеет обрабатывать сигнал датчика детонации. Судя по информации вот здесь www.chiptuner.ru/content/ser_j5, старая прошивка маркируется как J5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9010), а новая — A5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9011). Смотрим, что у меня.

Судя по мульке, у меня прошивка A5V13L05. Да и год выпуска, совсем не 2004. Разве могли в 2010 году заливать старую прошивку J5V13L05 в новую аппаратную реализацию? Видимо, могли. Не поленился, развинтил корпус контроллера. Нашел микросхему HIP9011. Плата контроллера выглядит очень аккуратно, никаких следов кустарного вмешательства. Все залито ровным слоем защитного лака. Короче говоря, внешний вид порадовал.
Попытки перепрограммировать контроллер самостоятельно успехом не увенчались. пользовался рекомендациями вот от сюда www.drive2.ru/c/518631/
Проделал все в точности. Но контроллер не обнаруживается диагностической программой вообще. Наверное, поставлена какая-то защита от перепрограммирования. Слышал, что такое бывает.
Короче, последний аргумент — покупка нового контроллера. После долгих поисков нашел подходящий контроллер в питерском Би-Би. Был последний. Продавец снял его прямо с витрины. Внешний вид контроллера точно такой же, только цвет серебристый и дата изготовления более свежая — 2011 год. Но, что сильно напрягло, на корпусе контроллера явно присутствовали следы активной эксплуатации в виде характерных царапин. Да и отсутствие упаковки настораживало. Голографическая пломба была разрезана именно таким образом, чтобы у покупателя возникли мысли о недавнем вскрытии корпуса. Но продавец клятвенно заверил, что в случае чего, деньги мне вернут по чеку без проблем.
По приходу домой, я развинтил корпус, чтобы посмотреть, что внутри. внешний вид платы напряг еще больше. Явных следов перепайки не было. Но защитный лак в некоторых местах облез и висел лохмотьями. Все это заставило меня понервничать. Трясущимися руками ставил я этот контроллер на машину. Поворот ключа… И, о чудо, мотор запустился и заработал ровно и плавно. Холостые держатся идеально ровно. Чек больше не загорался.
Вот так решилась моя проблема. Тупо — замена мозга.

Мораль данной истории такова — у нас в России внешний вид далеко не всегда соответствует содержанию.

PS: радовался ровной работе мотора я недолго. Спустя месяц поставил новую доработанную ГБЦ Формаш 8В, распредвал Нуждин 10.63 и разрезную шестерню. Сейчас Чек не горит, но двигатель на холостых норовит заглохнуть. Надо крутить разрезную шестерню и прошиваться онлайн. Сам этого делать не умею, поэтому скоро поеду к знающим людям.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector