Меню Рубрики

Установка бортовых компьютеров в днепр

ГАЗ Соболь Мятная свежесть › Бортжурнал › Установка бортового компьютера Multitronics CL-580.

Идея установить бортовой компьютер посещала меня давно. Очень полезная и удобная вещица, знаешь обо всем, что происходит с машиной. Мощный инструмент, который действительно нужен в наших машинах.
Выбор пал на модель Multitronics CL-580 за его внешний вид, а так же способ установки. CL-580 отличается от C-580 тем, что там нет голосового озвучивания, но оно и не надо. Вся подробная информация доступна по ссылке, там же брать прошивки и софт для работы с БК.

Данный БК был в наличии в одном из магазинов, так что удалось посчупать и покрутить воочию перед покупкой. В комплекте идет сам БК, переходные рамки для газель бизнес и патриота, термодатчик, проводка с разъемом OBD2, резисторы, разъем для доп. подключения, инструкция.
Звоню Саньке, надо ставить и вот мы едем все это устанавливать.

Под капотом у меня стоит квадратный диагностический разъем, вот его распиновка.

БК идет с разъемом OBD2, следовательно ищем переходник для этого. Еле еле нашел.

Пытаемся воткнуть все это дело под капотом, но так, как место нештатное, переходнику не хватало места. Решили мы рубануть провода, удлинить и завести колодку под торпеду, а уже под ней делать все манипуляции.
Отключаем аккумулятор и рубим провода, запоминаем, какой есть какой и выводим в салон через гофру.
Попутно через эту же гофру выводим термодатчик от БК, а так же провод для подключения к форсунке. Во время процесса фото мы не делали, поднялся сильный ветер и мы там охренели и замерзли.

После того, как мы удлинили диагностический разъем — втыкаем переходник и втыкаем колодку OBD2 от БК. Если сделали все правильно, то он должен включиться, что и произошло. БК определил протокол МИКАС и благополучно начал показывать параметры. Но подключение одной лишь колодкой OBD2 это минимальное обеспечение работы. Поэтому мы открываем инструкцию и продолжаем.

Опционально мы подключаем еще 4 провода.

Желтый провод подключается в колодку XP3 к проводу зажигания пин №5
Зеленый провод подключается к ДУТ в колодке XP1 пин №11
Из дополнительного функционала добавляем провод габарит из колодки XP2 к пину №10. Когда включаем габариты, подсветка приглушается, а так же БК предупреждает от невыключенных габаритах.
Синий провод подключается к форсунке (как выяснилось в моем случае это неправильно, ниже написано почему)
На всякий случай, как это делать. На каждую форсунку идет по 3 провода. 12v+, сигнальный и масса.
Масса идет во всех 4 пучках одинаковая. Она не нужна. Нужен сигнальный провод, он идет на всех форсунках разного цвета, он и нужен. Подключаться можно к любой форсунке.

Итак, электрическая часть вся подключена. Тестим — все работает. Но мы не проверили скорость, как оказалось, БК ее не показывал.

Далее, вытаскиваем решетки левого сопла печки, протираем все от пыли и сверлим отверстие под шлейф БК.

После чего закрываем заслонку. А чтобы горячий воздух и пыль не обдували БК, я применил немного монтажной пены, чтоб уж наверняка. Только не забываем убирать излишек, а то нам это не нужно.

После чего мы уже собираем все быстрее, потому что времени очень много. Удерживающую рамку приклеили с двух сторон на двусторонний скотч. Держит отлично. Предварительно обкусали ее сверху, чтобы полностью заходила.

На следующий день я выяснил вот какой факт.
Наш установленный БК не видит показания скорости. Причина проста, в микасе 7.1 показаний скорости нету. Показания скорости идут с датчика ТОЛЬКО на приборную панель.
Каких я только советов не наслушался от знакомых. Но все таки я обратился за помощью в техподдержку Мультитроникс, где мне объяснили как сделать правильно.

Тот провод, который мы подключали к форсунке необходимо отключить от нее, и подключить к проводу с датчика скорости в приборку в колодку XP3 к пину №6. (картинка выше) После чего в БК выбрать режим считывания скорости не с ЭБУ, а с датчика. И все. Показания скорости появились.
Кстати, тех.поддержка посоветовала настроить БК для показаний топлива таким образом.
Не брать данные с ДУТ, ибо он у нас дурной. Газанул — полный бак, притормозил пустой бак.
В БК есть расчетный режим, придется все это настроить, но это того стоит, т.к. мы не зависим от ДУТа.

Термодатчик мы поместили за крыло, но там он греется от мотора. Буду думать над другим местом его позиционирования.
Вот что в итоге получилось, на своем месте.

Теперь необходимо все это настроить и разобраться.

Кстати, БК сразу нашел мою проблему, почему иногда при выжимании сцепления мотор не держал оборотов и глох. Ошибка ДПКВ. Поймал, когда в очередной раз заглох.

источник

Бортовые компьютеры для бюджетных авто: сравниваем шесть моделей

Зачем устанавливать дополнительный компьютер в современный автомобиль? Оказывается, многие в нем нуждаются — даже сегодня.

А что не умеют делать штатные бортовые компьютеры? Загибайте пальцы. Они никогда не назовут вам коды ошибок систем управления двигателем, автоматической коробкой, дверями или стеклами. Они редко показывают температуру двигателя, среднюю скорость, время в пути или динамику разгона до сотни, а также не любят запоминать возникающие ошибки. Кроме того, многим водителям нужны аварийные сигнализаторы, контролирующие температуру, обороты двигателя, скорость.

У владельцев машин, переведенных на газ, свои запросы — взять хотя бы расход топлива двух видов. Кому-то нужно автоматическое включение фар по сигналу датчика скорости или подключение парктроников с настраиваемой чувствительностью. В отдельных случаях может пригодиться принудительное включение вентилятора системы охлаждения. Кому-то хочется точнее настроить датчик уровня топлива в баке. Забывчивым помогут различные напоминалки — предупреждающие о невыключенных габаритных огнях, о гололеде на дороге или необходимости пройти очередное ТО. Многие любят простые игрушки-говорилки («Здравствуй, хозяин!»). Экстремалам может понадобиться индикатор пробуксовки колес. А еще есть такая функция, как таксометр…

Читайте также:  Установка лотка водоотводного гранд смета

Мы решили протестировать бортовые компьютеры, пригодные для бюджетных автомобилей. Возможности у отобранных для исследования приборов разные, но тем интереснее.

Примерная цена 9800 руб.
Универсальный бортовой компьютер, который мы установили на торпедо. Такое устройство, ввиду солидных размеров, больше подходит для крупных автомобилей. Кнопки тоже крупные, такими удобно пользоваться. И цветной дисплей немаленький. Помимо всех стандартных возможностей, включая подсоединение парктроника, девайс позволяет контролировать температуру и считывать коды ошибок автоматической коробки передач или вариатора на многих автомобилях. Может работать с машинами, переведенными на газ, обеспечивая точные показатели расхода альтернативного топлива.

Компактное устройство, скорее даже мини­атюрное. Такое хорошо расположится в гнезде для кнопки на панели приборов автомобилей Самара 2, Гранта, Калина, Приора или Chevrolet Niva. Снабжает практически той же информацией, что и более крупные устройства, но представление параметров (на скромном трехразрядном дисплее) значительно менее удобно. Звукового синтезатора нет. Программирование затруднено: кнопок-то всего две!

Можно устанавливать и на иномарки, если найдете подходящее место. Считаем, что особенно пригодится автомобилям, не имеющим штатной индикации какого-либо важного параметра, например температуры охлаждающей жидкости или оборотов двигателя.

Примерная цена 5670 руб.
Необычного вида устройство идеально вписывается во все автомобили с круглыми дефлекторами системы вентиляции. В том числе в редакционную Гранту, на которой мы его и проверяли. Есть другие модели, спроектированные под установку в панель автомобилей Chevrolet Niva, ГАЗель Бизнес, УАЗ Патриот, ВАЗ-2110. Функционал и количество протоколов, поддерживаемых борткомпьютером, — максимальные для конкретного автомобиля. Аппараты семейства С имеют голосовое сопровождение, а семейства СL — нет. Индицирует температуру масла в автоматических коробках передач некоторых моделей. Прошивка обновляется при соединении бортового компьютера со стационарным через USB-кабель.
Примерная цена 5050 руб.
Необычного вида устройство не имеет дисплея — для испытаний пришлось задействовать смартфон. Прибор разместили под панелью, поскольку снаружи ему делать нечего. И это хорошо — не мозолит глаза. Информация выводится на экран сопряженного по протоколу Bluetooth смартфона или планшета на Android-платформе. Программу скачали с сайта производителя. Обновление прошивки — через смартфон или ноутбук. Понравилось, что прибор сохраняет данные всех поездок вне зависимости от того, на связи он с мобильным устройством или нет. Можно пересылать журнал ошибок на СТО — тоже через смартфон, хотя это мы не проверяли. Минус очевиден: необходим дополнительный гаджет (смартфон).
Примерная цена 5510 руб.
Устанавливается на переднюю панель или крепится на ветровое стекло. Дисплей монохромный. Такой подойдет в первую очередь на ВАЗ и УАЗ, но в принципе способен соединяться по кабелю OBD-II и с некоторыми иномарками, выпущенными после 2001 года. Поддерживает оригинальные диагностические протоколы некоторых моделей. Уточнить совместимость поможет сайт www.microline.ru
Примерная цена 3900 руб.
Место производства этого прибора с графическим монохромным дисплеем — Тольятти, и очевидно, что он максимально адаптирован к автомобилям ВАЗ. Мы установили его на переднюю панель, хотя можно крепить и к ветровому стеклу. В инструкции сказано, что девайс совместим с блоками управления не только автомобилей ВАЗ, но и ГАЗ, а также иномарок, но только по стандартному протоколу OBD-II. Прошивка устанавливается с SD-карты. Прибор может отдельно подсчитывать параметры движения автомобиля на бензине и на газе.

  • параметры поездки: время в пути, пробег, текущую и среднюю скорость, мгновенный и средний расход топлива, остаток топлива в баке, температуру окружающего воздуха, стоимость поездки;
  • текущие параметры работы двигателя: давление во впускном трубопроводе, давление топлива в магистрали, длительность впрыска, давление воздуха на выходе из компрессора, массовый расход воздуха, напряжение датчиков кислорода, частоту вращения коленвала, положение дроссельной заслонки, положение педали газа, мгновенный расход топлива, расчетную нагрузку на двигатель, температуру охлаждающей жидкости;
  • параметры ошибок: ошибки ЭБУ, сброс и запись ошибок;
  • параметры парковки (некоторые устройства превращают свой экран в дисплей полноценного парктроника).

А еще у большинства приборов преду­смотрено голосовое предупреждение о выходе контролируемых параметров из заданного диапазона.

Нам показалось, что самый интересный вариант в представленной компании компьютеров — Multitronics МРC‑800. Главным образом потому, что такой прибор, обладающий достойными «мозгами», не уродует интерьер машины, поскольку прячется где-то внутри, возлагая «представительские» функции на смартфон владельца. Для многих это может оказаться решающим фактором при выборе устройства.

НАШИ СОВЕТЫ

Впрочем, если вы относите себя к рукастым, обязательно найдете удобное решение. Не уверены — обратитесь к установщикам: они быстро растолкуют, что к чему и как это будет выглядеть.

Отдельный совет тем, чье зрение оставляет желать лучшего. Убедитесь, что при управлении машиной показания малогабаритного дисплея будут для вас читабельными. Иначе придется ориентироваться только на голосовые подсказки компьютера, что сразу меняет ориентиры при его выборе.

источник

Лада 21099 Woody ALIEN › Бортжурнал › Установка Бортового компьютера и немного о проблемах с контроллером

Приветствую всех, кто следит за моим БЖ. Основная тема этой записи — установка Бортового компьютера (далее БК). Но сначала немного предыстории. Собственно, зачем он мне понадобился. Началось все в тот злосчастный день, когда я решил переходить с карба на инжектор. Решение, на мой взгляд, вполне оправданное, потому что потенциал инжектора значительно выше, чем у карба. Например, все современные турбины и компрессоры ставятся только на инжектор. Настроить наш отечественный карбюратор для корректной работы с системой наддува считается задачей практически невыполнимой — не хватает диапазона регулировок.
В процессе закупания деталей для перехода на инжектор был приобретен в том числе и контроллер Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (это который без датчика кислорода в выхлопе) вместе со всей проводкой. Брал все на авторынке на Фучика (кто живет в Питере, тот знает это злачное место). Обошлось все недорого, около 10 килорублей за все. Все детали новые, внешний вид вполне товарный.
Процесс переделки на инжектор занял некоторое время. Кто делал, тот знает, что занятие это довольно муторное. После подключения всех разъемов и закручивания всех гаек, машина запустилась на удивление сразу после поворота ключа зажигания. Вместе с инжектором был сразу же установлен компрессор Дилижанс с максимальным избытком давления 0.3 бар. Вот он, красавец.

Читайте также:  Установка границы последовательности упп

Но радовался я не долго. Спустя примерно 10 минут нормальной работы (видимо, когда прогрев закончился, и обороты упали) загорелся Чек и мотор начал троить. Хотя ехала машина уже вполне неплохо по сравнению с карбюратором. Мощность возросла. По началу был даже страшновато. Но горящий Чек и троение на холостых не давали мне покоя.
Сначала думал, что инжектор некорректно работает с наддувом. Для проверки отсоединил воздушный патрубок компрессора и запустил мотор. Ситуация не изменилась — опять загорелся Чек и снова начало троить. Кстати говоря, забавно было попытаться заткнуть рукой патрубок, откуда дует воздух из компрессора. Поток воздуха настолько сильный, что руку прислонить не удается. И это на холостых с достаточно слабым дилижансовским компрессором. Представляю, как дует турба в 1.5 бара избытка. Руки там лучше держать подальше — оторвет.
Следующим делом проверил свечи. Со свечами все в порядке — новые недавно поставил. Теперь стало понятно, что дело скорее всего где-то в проводке или в датчиках, или в мозге. Чтобы локализовать проблему, необходимо ставит БК, который умеет считывать коды ошибок, а лучше — еще их и расшифровывать. Валялся у меня один такой — ШТАТ 115х42М. Но теперь проблема — надо его куда-то поставить. Ведь я не предусмотрел в центральной консоли места для установки БК.

Куда же его воткнуть? Долго думал и примерял в разных местах в салоне. В конце концов рассудил так. БК — вещь хоть и чрезвычайно полезная, но не жизненно необходимая. В том смысле, что постоянной смотреть на него необходимости нет. Нужен он, в основном, для диагностики (считывания ошибок) и контроля различных вспомогательных параметров, таких как средний расход топлива за поездку, процент открытия дроссельной заслонки и т.д. и т.п. Все самый основные параметры движения всегда находятся перед глазами на основной приборной панели. Вот и решил поставить БК у себя за спиной в потолке.
Для установки необходим подиум. Не вопрос. Изготовил подиум все из того же стеклопластика. Про технологию изготовления стеклопластиковых изделий уже рассказывал в одной из предыдущих записей. В этом случае все совершенно аналогично. Нужен шаблон, который дальше можно будет обтягивать стеклотканью и поливать эпоксидкой. В качестве шаблона использовал сам БК, обмотанный полиэтиленовой пленкой и зафиксированный в нужном положении на ровной горизонтальной поверхности, + несколько кусков картона и малярного скотча.
Три слоя стеклоткани с эпоксидкой дают деталь железобетонной прочности. После пропиливания всех необходимых отверстий под индикатор, кнопки и лампочки, обливки несколькими слоями черной грунтовки (чтобы цвет был матовый)получается вот такой результат.

На лицевую панель добавил два тумблера: в цепь зажигания и в цепь основного питания. На всякий случай. Параллельно с установкой БК, выполнил тщательную шумовиброизоляцию потолка — наклеил слой StP Bimast Bomb + слой пористого материала на клеевой основе (названия не помню).
И еще перетянул обивку потолка черным карпетом. Кстати говоря, при перетяжке лучше отдирать от обивки старую ткань. Это для тех, кто собирается проделать нечто подобное. У меня она (ткань обивки потолка) была такая грязная, что прямо песок сыпался. Вынимается обивка из салона достаточно просто — надо ее согнуть пополам вдоль (ничего страшного, она не ломается, а место сгиба потом легко распрямляется), и она легко вытаскивается через переднюю дверь.
Вообще, черный цвет в салоне авто выглядит очень уместно. Другое дело, что согласно исследованиям ведущих автопроизводителей, черный цвет салона авто приводит к повышенной утомляемости водителя при дальних поездках. Поэтому, во всех современных автомобилях салон обычно делают бодряще разноцветный.
Далее, еще заклеил солнцезащитные козырьки тоже черным карпетом. Но это мелочи. В целом все получилось довольно неплохо.
Пришлось немало повозиться с подключением проводов. Нарыл в инете схему проводки контроллера 2111-1411020-71. Вот она. Может, кому пригодится.

1. — форсунки;
2. — свечи зажигания;
3. — модуль зажигания;
4. — колодка диагностики;
5. — контроллер;
6. — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7. — главное реле;
8. — предохранитель главного реле;
9. — реле электровентилятора;
10. — предохранитель цепи питания контроллера;
11. — реле электробензонасоса;
12. — предохранитель цепи питания бензонасоса;
13. — датчик массового расхода воздуха;
14. — датчик положения дроссельной заслонки;
15. — датчик температуры охлаждающей жидкости;
16. — регулятор холостого хода;
17. — датчик детонации;
18. — датчик положения коленчатого вала;
19. — блок управления АПС;
20. — индикатор состояния АПС;
21. — датчик скорости;
22. — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
23. — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
24. — комбинация приборов;
25. — реле зажигания;
26. — выключатель зажигания;
27. — монтажный блок;
28. — электровентилятор системы охлаждения;
А — к клемме «В+» генератора; В — колодка, присоединяемая к колодке К жгута системы зажигания; С — колодка, присоединяемая к колодке L жгута системы зажигания; D — провод, присоединяемый к выключателю плафона освещения салона; Е — провод, присоединяемый к бело-чёрным проводам, отсоединённым от выключателя плафона освещения салона; F — к клемме «+» аккумуляторной батареи; G1, G2 — точки заземления; К — колодка, присоединяемая к колодке В жгута переднего; L — колодка, присоединяемая к колодке С жгута переднего;

Читайте также:  Установка и настройка интернет радио

Вот еще на всякий случай схема основной приборной панели ВАЗ 2109.

1 Тахометр
2 Лампа освещения комбинации приборов
3 Указатель температуры
4 Блок управления БСК(боротовой системы контроля)
5 Указатель уровня топлива
6 Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы снижения токсичности
7 Контрольная лампа дальнего света фар
8 Контрольная лампа габаритного света
9 Резервная контрольная лампа
10 Контрольная лампа незастёгнытых ремней безопасности
11 Контрольная лампа левых указателей поворота
12 Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
13 Контрольная лампа правых указателей поворота
14 Контрольная лампа аварийного давления масла
15 Контрольная лампа резерва топлива
16 Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
17 Контрольная лампа «CHECK ENGINE» для системы впрыска топлива
18 Контрольная лампа стояночного тормоза.
R1 — резистор 91 кОм ; R2 — резистор 50 Ом, 5 Вт

Распиновка разъема БК приведена в инструкции. Тут ничего сложного.

В итоге, потолок обновлен, БК установлен. Запускаем мотор. БК успешно отрабатывает включение зажигания. Загорается Чек на приборной панели. Заходим в диагностические настройки БК. И видим две ошибки контроллера:
1. Ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации
2. Ошибка P0325 — обрыв цепи датчика детонации.
Ну теперь хоть более-менее понятно, где искать проблему. Про датчики детонации российского производства в инете ходит много разных страшных историй. Пишут, что очень часто в продаже в качестве датчика детонации попадаются пустышки, то есть просто пластиковые болванки без пьезоэлемента внутри. Внешне это проверить никак невозможно. Поэтому, я решил подстраховаться и купил сразу фирменный датчик Bosch, который ставится на Волги. Вот он, красавец.

Каталожный номер датчика — BOSCH 0261231046. Полностью подходит вместо штатного датчика ВАЗ 2109.
Но, к сожалению, проблема не ушла. Чек продолжает гореть, двигатель, троит, а ошибки P0325 и P0327 по-прежнему светятся.
Следующим шагом бала проверка проводки датчика детонации. Проводку полностью перетянул и прозвонил тестером. Все в полном порядке. Но и это не помогло. Короче, теперь ясно. Проблема в контроллере. Потому что больше искать уже негде. Стал изучать инфу в интернете. И вот что там пишут по этому поводу. Обычно, в штатном контроллере Январь 5.1.1 2111-1411020-71 за обработку сигнала датчика детонации отвечает микросхема HIP9010. Но, начиная с определенного момента, эту микросхему сняли с производства. Примерно с 2004 года в контроллер начали паять новую микруху HIP9011. С точки зрения встроенной прошивки обе микросхемы несовместимы. То есть, прошивку, которая работала с HIP9010, нельзя использовать с HIP9011. И наоборот. Но у нас, как всегда. Новое железо выпустила, а новую прошивку не успели. Поэтому, в течение нескольких месяцев с конвейера сходили контроллеры новой аппаратной версии, но со старой прошивкой, которая не умеет обрабатывать сигнал датчика детонации. Судя по информации вот здесь www.chiptuner.ru/content/ser_j5, старая прошивка маркируется как J5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9010), а новая — A5V13L05 (канал детонации на микросхеме HIP9011). Смотрим, что у меня.

Судя по мульке, у меня прошивка A5V13L05. Да и год выпуска, совсем не 2004. Разве могли в 2010 году заливать старую прошивку J5V13L05 в новую аппаратную реализацию? Видимо, могли. Не поленился, развинтил корпус контроллера. Нашел микросхему HIP9011. Плата контроллера выглядит очень аккуратно, никаких следов кустарного вмешательства. Все залито ровным слоем защитного лака. Короче говоря, внешний вид порадовал.
Попытки перепрограммировать контроллер самостоятельно успехом не увенчались. пользовался рекомендациями вот от сюда www.drive2.ru/c/518631/
Проделал все в точности. Но контроллер не обнаруживается диагностической программой вообще. Наверное, поставлена какая-то защита от перепрограммирования. Слышал, что такое бывает.
Короче, последний аргумент — покупка нового контроллера. После долгих поисков нашел подходящий контроллер в питерском Би-Би. Был последний. Продавец снял его прямо с витрины. Внешний вид контроллера точно такой же, только цвет серебристый и дата изготовления более свежая — 2011 год. Но, что сильно напрягло, на корпусе контроллера явно присутствовали следы активной эксплуатации в виде характерных царапин. Да и отсутствие упаковки настораживало. Голографическая пломба была разрезана именно таким образом, чтобы у покупателя возникли мысли о недавнем вскрытии корпуса. Но продавец клятвенно заверил, что в случае чего, деньги мне вернут по чеку без проблем.
По приходу домой, я развинтил корпус, чтобы посмотреть, что внутри. внешний вид платы напряг еще больше. Явных следов перепайки не было. Но защитный лак в некоторых местах облез и висел лохмотьями. Все это заставило меня понервничать. Трясущимися руками ставил я этот контроллер на машину. Поворот ключа… И, о чудо, мотор запустился и заработал ровно и плавно. Холостые держатся идеально ровно. Чек больше не загорался.
Вот так решилась моя проблема. Тупо — замена мозга.

Мораль данной истории такова — у нас в России внешний вид далеко не всегда соответствует содержанию.

PS: радовался ровной работе мотора я недолго. Спустя месяц поставил новую доработанную ГБЦ Формаш 8В, распредвал Нуждин 10.63 и разрезную шестерню. Сейчас Чек не горит, но двигатель на холостых норовит заглохнуть. Надо крутить разрезную шестерню и прошиваться онлайн. Сам этого делать не умею, поэтому скоро поеду к знающим людям.

источник

Добавить комментарий