Меню Рубрики

Установка бсз на к 750

Как установить МЗ Совек на к-750

Переводим двигатель к-750 на 12 вольт.
Купили соответственное зажигание Совек. При установке возникли вопросы.
По мимо того, что на маховике нет метки и соответственно нет отверстия в картере , на модуляторе ( шторке) нет никакого фиксированного положения?
Пока двигатель был снят, сделали отверстие и нанесли метку на маховик . Но возник вопрос, как выставить так называемый модулятор в определенное положение?

На фото подобное зажигание и точно такая же шторка.

в вмт, плату в нулевом положении регулировки, модулятор на моменте выхода из датчика в сторону вращения, далее по стробоскопу на запущеном двигателе

более близко к истинному начальному уоз можно выставить по метке «МЗ» если таковая наличствует,

Элементарно, Ватсон! (С)
Маховик — по метке. Это инициация.
Надежно и с желательно без эксцентриситета (подматываешь чон-ть, если надо) устанавливаешь бобышку (или как там эту фигню называют?) в торец РВ. винтик желательно на фиксатор резьбы.
Снимаешь колпаки со свечей (чтоб мот тебя не задавил), вешаешь свечки. По светодиоду или разряду свечей фиксишь модулятор (вроде бы при входе металла в датчик. или наоборот. подзабыл уже.)
Ну, чтоб торжественный момент не пропустить, можешь за свечку рукой держаться ;-).
Ну и зазор модулятор/датчик выдерживаешь по фэншую (ИЭ) или чуть меньше.
(До того можно покрутить в дрели, чтобы убедиться, что модулятор условно ровный.)
Чтоб модулятор не бил — надо его на резьбе бобышки отцентровать. опять же — условно. Я тупо подмотал чутка ФУМ. гуляет меньше.

Ездишь, прешься. Слушаешь звон или мычание при разгоне — подкручиваешь модулятор соответственно. по чуть-чуть.
И не забудь подложить под блок теплоизоляцию. Грят, картона хватает, но ищу пробку 1мм.

А в инструкции об этом ничего не сказано))))))

Спасибо за советы!
Завтра будем биться за момент!

Кст, оно отлично работает и на 6В.
Тут на форуме кто-то точёные модуляторы продавал. Если захочется перфекции.

NB. Тебе (нам) свезло — модулятор без фасонного фиксатора. Можно опережение/опоздание крутить на 360град.
А некоторые с новодельными мучаются — угла им не хватает даже на 92й бенз.

Об метке МЗ для нижнеклапа 750 информации нету, но думаю можно вычислить, у Orthoped это хорошо получается.
Раннее зажигание там 7,4 мм не доходя ВМТ, позднее 0,65 мм по поршню.

Это для родного 72-го бенза.
Уже для 80-го — заметно «раньше» надо ставить. Не говоря для 92го.
Но для начальной установки — сгодится.
Потом подкручивать модулятор (корпус стоит в среднем положении) в сторону «раннее» (тоись по часовой). На слух. Как на авто трамблерами.

источник

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Бесконтактное зажигание на К-750. КАК?

Как поставить БЗ на К-750? Есть куча статеек на эту тему, но для Уралов и Днепров. А у касика совершенно другой распредвал и я хотел бы, по возможности, отставить его в первозданном виде. Есть возможность переточить-переварить его под днепровский распредвал, но не хочу спешить — может посоветуете чё. Заранее спасибо!

Да я тоже задумывался над этой идеей. У меня такой вариант: ставишь проводку 12В, генерер через планшайбу. А дальше я хочу на место старых кулачков ставить датчик холла и получается и ручное опережение. Зажигалку от ваз 08.

И ещё на распред вал прихера**ть модулятор без всякого изменения его конструкции. От минаря не получится хоть и 6в, потому что оно питается переменным током а на касике постоянный. Д и с 12в светлее.

А вот ты скажи мне — нафига тебе это? Имеющаяся система вполне работоспособна и ИМХО влезание в него только ухудшит надежность.

Если уж говорить о какой-то электронике — то просто разгрузить прерыватель электронным ключем на каком-нить полевом транзисторе. Схем как такое сделать на биполярных много, но думаю, что тут их применять не стоит из-за большого падения напряжения на p-n переходе, а вольт и так мало. А вот взять какой-нить power-mosfet думаю вполне резонно. Так ты и конструкцию мотоцикле не нарушишь и мега-интеллектуальное опережение зажигания останется.

Да я тоже поразмышлял и подумал не трогать касик та система и так надёжна. тьфу.

для X8:разве что переходник выточить на распред. или хвост распреда «модифицировать»

для manowar:
кстати, а в первичной обмотке 6-вольтовой касиковской катушки какое максимальное напряжение бывает? Это я к тому какой транзистор брать?

To IRON: Просвети неуча — чё такое power-mosfet?

для iR0N:выбросы до 600 в . не мучайся -ставь паралельно К-Э или С-И рекуперационный диод.

для X8:это хитрое трёхлапое чудо

а какие переделки повлечет за собой установка екатеринбургского?

Переточи хвостовик распредвала под Ураловский да и ставь нормально электронное! С ним гораздо веселее прет!
Переделки такие уже делали и не раз. У меня у кореша чоппер из кахи с УКТУСОМ, никаких проблем, одни приятности.

для Kudray:такие-же что и любого другого-изменения хвостовика распреда ,а дальше ставь хоть кулачки ,хоть уктус,хоть тюмень,хоть старооскол.

To manowar: напугал :0
Решил — переточу нафиг респред., поставлю Холла, и будь что будет.

например www.irf.com
это такая технология делання полевых транзисторов при которой они получаюцца мощными и с высоким КПД. как раз для электронных ключей.

папа, а с кем это ты сейчас разговаривал?
можно примерную схему в студию?

для iR0N:cтандартная схема защиты ключа от обратных выбросов и колебательных процессов+ на входе формирователь короткого импульса +низкоомная катушка.

Читайте также:  Установка петли на коробку с уплотнителем

это ты про обратновключенный диод? или что-то более серьезное? а встроенного в транзистор диода не хватает?

это что? типа блокинггенератора? какая должна быть длина импульса?

то есть я правильно понял что транзистора на 600в какбы и не надо, так как напряжение в эти вольты будет приложено с обратной полярностью и будет течь через диод?

угу, про него .а встроенного может и не быть.

можно и блокинг-генератор , но расчитать ТОЧНО его проблематично , проще воспользоваться либо таймером ви1(555) или одновибратором хоть той-же аг1 .. оптимальная длительность импульса сильно зависит от индуктивности катушки. с одной стороны ,увеличив длительность импульса -увеличим энергию искры ,но ухудшим работу зажигания на высоких оборотах. мне кажется (ща надо полазить,пошукать по инету характеристики длительности искры оптимальной для воспламенения смеси) пределах от 500мкс до 2мс система будет работоспособна до 6000 об/c. а далее- простая схемка формирователя-одновибратора ,простой расчёт по формулам .

источник

Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1135.3734 (К750)

515 грн.

Общие сведения

Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1135.3734 (МПБСЗ) является логическим продолжением развития электронного зажигания, предназначенного для работы в системе электрооборудования 2-цилиндровых карбюраторных двигателей мотоциклов М72, К750 и “Днепр-12” всех модификаций с 6 или 12 вольтовым генератором, взамен серийной контактной (прерыватель ПМ305) системы зажигания.
Микропроцессорная бесконтактная система зажигания разработана с целью повышения технических характеристик мотоцикла за счет:

  • улучшения запуска в холодное время;
  • стабильности работы двигателя благодаря уменьшению асинхронизма искр и стабильности характеристик опережения момента искрообразования во времени;
  • снижения токсичности выхлопных газов, расхода горючего и нагара на свечах
    благодаря увеличению индуктивной фазы искры;
  • устойчивого запуска двигателя при снижении напряжения аккумуляторной батареи до 6 В;
  • снижения трудоемкости монтажа и обслуживания БСЗ;
  • ограничения величины тока и времени его протекания через первичную обмотку катушки зажигания для предотвращения её от перегрева и разряда аккумулятора.

Наилучшие параметры искрового разряда обеспечиваются с катушкой зажигания 135.3705М, специально разработанной для этой системы, однако модуль работоспособен с любыми другими мотоциклетными катушками зажигания (Б204, Б201).
Используемое в МПБСЗ электронное регулирование момента искрообразования обеспечивает стабильную работу системы во
всех штатных режимах роботы мотоцикла.

Технические характеристики

  • Номинальное напряжение питания 6 или 12В с заземленным “минусом” аккумуляторной батареи.
  • Потребляемый ток при включенном замке зажигания и неработающем двигателе не превышает 0,15 А.
  • МПБСЗ обеспечивает бесперебойное искрообразование при изменении напряжения в бортсети от 6В до 16 В, при этом напряжение на свечах зажигания не изменяется и достигает 17 кВ.
  • МПБСЗ обеспечивает бесперебойное искрообразование при частоте вращения коленчатого вала до 7000 об/мин, при этом ток, потребляемый системой, не превышает 1,5 А.
  • Система зажигания работоспособна в диапазоне окружающих температур от -25 до +85 градусов С.

МПБСЗ устанавливается на мотоцикл при помощи запасных частей и крепежных деталей входящих в комплект поставки.

Изготовитель гарантирует безотказную работу МПБСЗ 1135.3734, при соблюдении условий эксплуатации, в течение 12 месяцев с даты продажи.

Руководство по установке и эксплуатации

Схема подключения

Схема подключения Микропроцессорной бесконтактной системы зажигания 1135.3734

Габаритный чертеж

Габаритный чертеж Микропроцессорной бесконтактной системы зажигания 1135.3734

источник

Электронное зажигание на К750

Вотпоставил себе зажигание с датчиком Холла ВАЗовским, переднюю часть распредвала переточил как у Днепра. Поставил бегунок с автоматом опережения, а на него — шторку. У меня вопрос возникает: Хватит ли оборотов у К750, чтобы грузики развести и угол опережения изменился? Не зря ли я деньги на бегунок потратил? Сам двигатель ещё не заводил.

ПМ-302 разробатывался для верхнеклапанного двигателя МТ-801. В любом развале УОЗ будет неправильным. Но всё же лучше чем ручное 🙂

Vampire_byker ,
фотографии в студию и расскажи как чё делал по подробнее

[quote:fd9b852272=»maxpizza»] переделывается кашник под 302 и под Оковское БЗС номано. безболезненно а то что продаваемые БЗС не расчитаны на нижнеклапанник. неверно. ведь на верхнеклапанные движки полно продается распредов с разными фазами и подъемом ии ничего зажигалки справно моторы крутят.

Я про БСЗ неговорил. Я говорил, про пружины стоящие в атомате опережения. Они тарированы под 801 двигатель, которы изначально более оборотист чем касьяновский.

З.Ы Фазы газораспределения не влияют на УОЗ 8)

«З.Ы Фазы газораспределения не влияют на УОЗ 8)»
Это я понял, распредвал то родной, и кулачки стандартные. Мне просто интересно, может и эффекта не будет никакого? Т.е то же самое, что и шторку неподвижно на распредвал поставить.

Vampire_byker , Эффект будет. А вот какой я спрогнозировать не возьмусь 🙁

Возмозно будут проблемы .Тоже мучаюсь ,сказали профи .ОБОРОТЫ СЛИШКОМ РАЗНЫЕ НА ТРАМБЛЕРЕ.

Vampire_byker , Уменя на касе стоял ПМ 302 , но чтобы его установить пришлось сдорово по..батся . Распред точил в двух центрах с биением +- 0,01мм , проверяя индикатором закреппленным вместо резца . Ты как точил , надеюсь так же ? Потом подганял тот самый ПМ , т.к он немного не подходит ,- ему нужно уменьшить ход , проверял тем же индикатором . А на счет пружин , то это нада запустить двиг и присмотреться на каких оборотах че как расходится , там все видно .

почему разные обороты? коробасы почти у всех одинаковые, а что днипро что касик могут ездить и 70 и 80, мона и боле, при этом и оброты колена одинаковые, вот может то что касик медленне набирает, вот тут может и да.
да и где вы видели чела который более 4000 крутил днипро? и что касик на такие обороты не выйдет?
лично видел как чел делал яву люкс на касике. так что считаю что эта запарка пустая трата времени.

Читайте также:  Установка прошивки на смарт

Касик медленне урала набирает, но не в этом дело, просто ему ездить намного комфортнее для двигателя на меньших оборотах. Касика и разозлить можно, да это не спорт, но когда его раскрутишь, лучше держаться, арет что писец, переходит в режим истребителя аж непривычно слышать такой звук двигателя, я так иногда раскручиваю, мож раз или два в год. Прет как танк, только долго не стоит его так крутить, сдохнет.

Шлифуешь толкатели , шлифуешь болты на толкателях , зазор на клапанах 0,05 впуск, 0,07 выпуск, масло погуще , и ГРМ не шумит . Другое дело если изношены направляющие клапнов , колено , или поршневая , тогда крутить не стоит . Но если все нармально то кас свои 4800 крутит аж бегом , без лишних звуков . 4800 на родном мосту — зло , нужен хотябы 9-й , или КПП 5speed . На скоростях 80-100 кас не перегревается даже в жару (если правильно настроен) , на скоростях менее 60 — перегрев . На счет резвости /скорости то :
1 40
2 40-60
3 60-80
4 80-100
max 110 km/h , на 1,2,3й розганяется очень легко — резким поворотом ручки газа , на 4-й уже помедленее , (при расходе около 10 литров 80 бензина на 100 км). Все данные были проверены еще 2-мя стандартными спидометрами , без перещета на 9-й мост , так что накиньте еще +20% .
Зажигание — ПМ 302 (+ две родные касовские катушки — последовательно) , свечи плазменно-форкамерные «Плазмофор супер» ПФ А14М (работают 2 из 10 , но как !), карбы К-68 (главный жиклер 165) , 2-й ремонт ЦПГ (78,45) , 12в , 9-й мост , все остальное — стандарт .
п.с. Пожалейте каса , купите ему хотябы 9-й мост !
п.п.с. Все дело в настройках карбов , зажигания , синхронизации . Удачи !

Вообщето, первоначально, в этой теме обсуждалась установка БСЗ. Так давайте вернемся к нашим баранам. Какие предложите варианты закрепления модулятора «шторки» на распредвалу?

З.Ы Мне в голову лезет только жесткое закрепление с установкой Сарумановской зажигалки.

источник

СХЕМА УСТАНОВКИ ТЮМЕНСКОЙ БСЗ

Вот тут многие интересуются, как поставить вместо старого кулачкового зажигания — новое. Не такое оно уж и новое. В народе оно называется Тюменское.







  1. купить новый комплект
  2. снять старый автомат (катушку оставить)
  3. установить коммутатор (обычно под седлом)
  4. протянуть три провода от передней крышки до места установки коммутатора
  5. соеденить согласно схеме (см наверху)
  6. выставить зажигание
  7. КАТАЦЦА



  1. регулировочная пластина
  2. датчик
  3. ротор
  4. стопорная шайба
  5. болт
  6. проводка
  7. коммутатор

если кто сможет помочь напишите в асю 257-318-122, заранее благодарен

Народ я поставил такой датчик карболитовый и взял коммутатор для бесконтактной системы зажигания от ГАЗели от нее же и катушка зажигания все отлично искра хорошая но вот проблема искры не будет пока не прикручиваю коммутатор к массе при его замыкании на массу сразу пробивает искра, плотно примыкаю гаснет зажигание как будто каротыш но заводится с пол пинка, еще проблема пока включено зажигание а мото не заведен коммутатор греется сильно при заведенном все нормуль

а как установить бсз на мотоциклы с прерывателем пм05(к-750 например)?

В данном руководстве отсутствует один пункт. А именно, необходимо правильно выставить зазор между ротором и датчиком величиной 0.2-0.3 мм. При большом зазоре на малых оборотах возможны перебои искрообразования. Что же касается электронного блока, то он обладает весьма неприятной особенностью. Он отлично вырабатывает искру где-то на стенде, в котором идеальные электрические цепи и в тоже время на своем родном месте работать ни в какую не хочет. Не вдаваясь в излишние подробности, могу сказать, что часть схемы нуждается в доработке. Лично я несколько экземпляров переделал, после чего проблем на малых оборотах или в плохих погодных условиях не имею.

БОСя у геркона инерция большая. размыкаться долго будет

источник

Лада 2101 72г липа › Бортжурнал › установил бсз

надоело мне старое контактное зажигание без вакуум корректора. было принято решение внедрить на мою пчелу бесконтактную систему зажигания. с двухмодульной системой не стал замачиваться поэтому поставил обычное от 07 мой модели вот некоторые мои заметки может кому то и поможет…

Итак, чтобы установить бесконтактное зажигание на ВАЗ-2101 вначале потребуется приобрести все его составные части. Можно купить все элементы от более новой модели ВАЗ. Ниже будут указаны маркировки всех элементов, которые лучше использовать:

Коммутатор (модель K563.3734 ТУ11 КЖЩГ 023-94) включающий в себя также аварийный коммутатор (модель K562.3734). По сути это два отдельных коммутатора соединенных воедино. Наличие аварийного коммутатора обеспечит работоспособность системы даже при выходе из строя основного;
Комплект свечей (модель А17ДВР или их аналоги);
Датчик-распределитель, он же трамблер (модель 38.3706);
Катушка зажигания с разомкнутым магнитопроводом (модель 27.3705);
Жгут проводов с фишками для подключения;
Провода высокого напряжения с наконечниками (если «родные» провода в отличном состоянии, покупать новые необязательно);
Важно при покупке трамблера проследить, чтобы не продали под видом нужного распределитель модели 3810.3706. Данный трамблер используется на «Ниве», по виду указанные модели идентичны, но «Нивовский» обладает другими рабочими характеристиками, с частности центробежного регулятора и вакуумного регулятора.

Также, чтобы бесконтактная система зажигания ВАЗ-2101 «прижилась» на авто, потребуется наличие определенного инструмента:

Свечной ключ;
Ключи рожковые (на 8, 10, 11, 12, 13);
Пассатижи;
Набор щупов (нужны будут размерами 0,7-0,8);

Установка элементов зажигания
Имея все это в сборе, можно приступать к установке. Имеется определенная схема, бесконтактное зажигание ВАЗ-2101 по которой и монтируется, но не обязательно ей следовать, порядок работ можно и менять, важен лишь конечный результат.

Итак, монтируем бесконтактное электронное зажигание ВАЗ-2101:

Выкручиваем свечным ключом старые свечи, а на место их устанавливаем новые, предварительно проверив и установив на них зазор между электродами в 0,7-0,8 мм;
Устанавливаем коммутатор. Поскольку посадочного места для него не предусмотрено, но выбрать его придется самому. Лучшим местом для установки считается задняя стенка моторного отсека. Там и найдется нужная по размерам площадка, и мешать в дальнейшем коммутатор не будет, главное, чтобы доступ к нему был легким. Для закрепления можно использовать дрель, для сверления отверстий. Затем коммутатор крепиться болтиками и гайками. Но можно и закрепить его при помощи саморезов. Важным условием является максимальное прилегание коммутатора к поверхности, чтобы лучше обеспечить его охлаждение.
На «родном» трамблере снимаем крышку и проворачиваем коленчатый вал, пока бегунок не станет в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра. Дополнительно следует проверить совпадение меток на шкиве колен. вала с рисками на крышке привода ГРМ. Метка шкива должна совпадать со средней риской.
Откручиваем крепление «родного» трамблера и извлекаем его. На новом бесконтактном трамблере перед установкой тоже снимаем крышку и устанавливаем бегунок в положение, которое идентично положению на старом. После чего ставим его на место извлеченного и наживляем гайку его крепления, но не затягиваем.
Сбоку на бесконтактном трамблере установлен датчик Холла, который нужно правильно установить. Для этого вращаем корпус трамблера, пока его центральный электрод не совпадет с краем ближнего технологического окна, от которого и зависит начало подачи искры. После установки датчика Холла в нужное положение, затягиваем крепление трамблера.
Попускаем крепление катушки зажигания, предварительно от нее отсоединив провод высокого напряжения, идущий на трамблер. Остальные провода отсоединять от нее не нужно. На место «родной» катушки устанавливаем новую и закрепляем ее.
установив все «девайсы» можно приступать к пуску и настройке . настройку можно осуществлять двумя способами на слух и по стробоскопу и так и так результат нормальный

Итак, первым рассмотрим способ с стробоскопом .

Любой распределитель зажигания ( «трамблёр» ) имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…

Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш «стробоскоп». Начнём…

1 — двигатель прогрет, «подсос» убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к «вакуумнику» трамблёра снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания. ( «классика» — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100см. — 6 град., 1300см. — 1 град., 1500см. — 4 град. Подробнее в описании автомобиля ).

2 — При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс., угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма из — за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.

3 — Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к «вакуумнику», быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разряжения в трубке можно проверить приложив к ней кончик языка. ( к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с «вакуумника» трамблёра ) Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разряжения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра. При наличии своевременного разряжения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова «светим стробоскопом» на метку. При увеличении оборотов метка должна «уходить» ещё выше, раза в два, чем она «уходила» с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания, плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным
регулятором, плюс доп.опережение от «вакуумника». Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.
Распределители зажигания имеют определённые, заданные характеристики работы, точные их параметры и их соответствие стандарту можно определить только на специальных стендах. В нашем случае мы можем только определить работает та или иная система, вообще, или не работает. Опытный мастер, конечно, может и «на глаз» достаточно точно определить правильность характеристик работы трамблёра и откорректировать их, но для этого нужны долгие годы практической работы. И последнее, если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то заметно теряется динамика разгона автомобиля, могут появиться «провалы», увеличивается расход бензина.

второй способ намного проще но требует некоторой практики … попытаюсь обьяснить заводим мотор и крутим трамблер до появления максимальных оборотов после изменения оборотов немножко возвращаем назад для стабильности закручиваем гайку и пробуем если результат не устраивает то корректируем .
вот собственно и все спасибо за внимание всем ровных дорог …

источник

Добавить комментарий