Меню Рубрики

Установка буст контроллера caldina

Toyota Caldina 3s-gte mt › Бортжурнал › Бустконтроллер BLITZ SBC I-COLOR

Blitz sbc i-color.
Все основные настройки можно найти в мануале. В инете этого добра навалом.
Я попробую описать дополнительный фунционал данного устройства. В мануале такие тонкости не указываются или прописаны весьма поверхностно.
Кроме функции бустконтроллера, шкатулка легко заменит грядку приборов с варнингами.
У меня к нему подключены давление и температура масла, афр и темпер воздуха на впуске.
Использую данный бк 2 года. Сначала голова пухла от настроек, со временем освоился и трудностей в использовании нет. Имхо самая нужная функция (помимо бк и универсального показометра) — построение графиков буста, момента и мощности. Логгером практически не пользовался, ибо имеется полноценный мозг, в котором логи пишутся на бук VEMSTUNE-ом.
Настройки буста — целевая давка авторежим, ручная установка, зависимость от оборотов двигла, зависимость от скорости авто.
При смене внешней температуры зима-лето бк всё таки требует переобучения — это делается легко и просто — на 1 единицу меняешь гэйн и нужно пару раз по всему диапазону оборотов проехать на 3-й передаче.
Но самому бк не хватает тяму переобучиться при большой дельте температуры.
Буст пикует в мороз — если с лета не перенастроить.
После настройки передувов не будет.
Это происходит именно в мороз. (т.к. я езжу зимой с фронталом — температура на впуске доходит до -20. данная тема для меня вначале была больной.)

Нередко бывает — люди не могут настроить.
В таком случае стоит покрутить параметр «Response»
Установка «norm» — будет быстрее всего отстраиваться. Но менее точно.
Selection of Learning Modes at AUTO Mode
There are times the self learning period at AUTO mode does not finish and keeps over shooting because of high response turbo or vehicles equipped with twin turbo.
In this case, change the self learning method at the AUTO mode.
Press DOWN for 5 seconds and a “RESPONSE” and “KEEP GAIN” will appear on the screen.
Response:
NORM: Default setting. It is the fastest for the boost to build up.
MILD: The starting point of boost is the same as NORM, but it is slightly slower to reach its peak.
SLOW: It is the slowest in the starting point of boost and reaching its peak; however, it the setting with least boost over shoots which leads to faster learning period.
KEEP GAIN It keeps the duty of the solenoid even after the boost reached its

Advice:
It continues to adjust itself even after the self-learning mode (Red CH mark) disappears.
The reason for this is because there are times the feedback value might greatly differ and to compensate it, it must continuously keep self-learning.
Moreover, even if the set boost is 1.0 hkPa, the AUTO mode restrain the over shoot of the boost by stabling the boost at 0.98 hkPa. (This is not a malfunction)

Сенсоры в I-COLOR.
Есть в природе оригинальные сенсоры BLITZ давки и температуры масла примерно по 100 баксов. Так же можно приаттачить любые 3 сигнала, которые передаются напряжением. Импульсные сигналы в ДОПканалах не жрёт. По импульсу у бк подключены входы тахометра и скорости авто.
К примеру: можно прицепить сигнал с шлз инновэйт LC-1 или LM-1 или с любого 5-вольтового сенсора давления. Любой мап. Датчик температуры с известной тарировкой. Дроссель.Напряжение бортсети.
Производителем предлагается спец разъём для дополнительных каналов — но можно легко обойтись без него. Просто подобрать подходящий разъём или ещё проще использовать медные пины в термоусадке.

Все настройки легко и просто меняются в сетапе.
Принцип:
LOW (V). нижний порог в вольтах
FIT. отображаемое значение для нижнего порога
HIGH (V). верхний порог в вольтах
FIT. отображаемое значение для верхнего порога

для примера:
0-5V A/F с шлз LM-1 (LC-1)
LOW: 0
FIT: 10
HIGH: 5
FIT: 20

MAP 4BAR в абсолюте.
LOW: 0
FIT: 0.2
HIGH: 4
FIT: 4.8

INTAKE AIR TEMP:
LOW: 0,2
FIT: 90
HIGH: 3,4
FIT: 0

WATER TEMP:
LOW: 0
FIT: 120
HIGH: 4,5
FIT: -10

THROTTLE:
LOW: 0,50
FIT: 0
HIGH: 4,20
FIT: 100

напряжение бортовой сети
LOW: 0
FIT: 0
HIGH: 16
FIT: 16

источник

Toyota Supra Black Bullet › Бортжурнал › Установка буст-контроллера на 2JZ-GTE «часть 1»

Речь сегодня пойдёт об установке буст-контроллера на мотор 2JZ-GTE с штатной системой секвентального наддува.

Для тех кто не в курсе секвентальная система наддува работает следующим образом:
— первая турбина начинает раскручиваться с 1800 оборотов и все выхлопные газы направлены именно на неё, в плоть до 4000 тыс. оборотов;
— вторая турбина включается в работу при достижении 4000 тыс. оборотов и уже обе турбины продолжают осуществлять наддув.

Сделана эта система с целью минимизировать турбо-лаг, чтобы мощность нарастала плавно во всём диапазоне оборотов двигателя.

Управляется эта система датчиками и актуаторами турбин.

Что же даёт буст-контроллер?
Он позволяет раскручивать турбину к которой подключён гораздо быстрее за счёт электронной составляющей.
Штатная же система даёт раскрутку турбине за счёт давления во впускной система и преднатяга пружинки актуатора что замедляет спул и ограничивает максимальное давление турбины.

Установить буст-контроллер можно по разному, кто то ставит контроллер на первую турбину кто то на вторую, соответственно получают управление раскруткой той турбины к которой подключаются.

От сюда вывод для максимального эффекта секвентальная система наддува должна иметь два буст-контроллера, а то какие контроллеры ставить механические или электронные каждому нужно решить для себя.

Электронные контроллеры конечно же более предпочтительны но и стоят они на много дороже, самый оптимальный вариант цены и качества это установка на первую турбину электронного контроллера а на вторую механического.

Читайте также:  Установка проставок на subaru forester

Но есть и подводные камни, так как система секвентального наддува предусматривает «предраскрутку» второй турбины перед подключением её в момент достижения 4000 оборотов, то необходимо учитывать что вторая турбина всегда должна иметь больший пиковый наддув чем первая на 0.2 бара (т.е. Если первая турбина у вас настроена на 0.8 бара то вторая должна быть настроена на 1.0 бар, или же если первая настроена на 1.0 то вторая на 1.2 бар) в противном случае вторая турбина при подключении будет испытывать сильные удары на горячую крыльчатку и вероятность того что керамический стержень турбины обломит гораздо выше.

За сим следует что если буст-контроллер в системе один и подключён к первой турбине то, максимальное давление не стоит поднимать выше 0.7 бара так как вторая турбина имеет ограничение по пружинке актуатора 0.9 бар если же контроллер подключён ко второй турбине а на первой его нет то давление можно поднять до 1.2 бара на вторую турбину а первая будет штатно раздуваться по пружинке актуатора (но всё это считает не верным методом подключения).

Самый безопасный а так же наиболее производительный способ поднять буст в системе секвентального натдува это именно установка двух электронных буст-контроллеров, по одному на каждую турбину.

Стоит так же отметить что штатные турбины имеют керамический шток который слабо держит давление в 1.0 — 1.2 бара и может лопнуть!
Так же крыльчатка турбин низко производительная и при достижении давления 1.2+ бар начинают существенно нагревать воздух на впуске…

Кто то долго и счастливо использует штатные турбины на 1.0 или 1.2 бара, но не стоит забывать состояние стандартных турбин на моторах 2JZ у всех разное да и стиль езды тоже решает многое.

Так же хотелось бы отметить что уже давно есть решение для сток турбин, чтобы штуки не разлетались а турбины не грелись, быстрее раскручивались и наддувами в плоть до 1.5 бара, в России есть несколько контор которые протачивают холодную и горячую части турбин на станке меняют шток на стальной а крыльчатки на более производительные ну и естественно делают ремонт картриджей или вовсе из меняют, но это уже совсем другая история!))

И так купив 1 буст-контроллер и изучив вопрос установки с пристрастием, я решил подключить его на первую турбину к актуатору WGV, для теста.
А затем поставить контроллер и на вторую турбину к актуатору EBV, дабы сделать правильное подключение секвентальной системы.

Для подключения мне понадобилось:
— 1 буст-контроллер BLITZ Dual SBC Spec R 13250 руб.
— силикон 1 метр 200 руб. (На момент установки использовал обычный кислородный шланг)
— 4 хомута для силикона (были в наличии)
— набор инструментов.

Проводку и вакуумную трубку буст-контроллера провёл через техническое отверстие, просунув через уплотнительную резинку, резинка в JZA80 находится чуть выше и правее педали газа.

Вакуумную трубку я подцепил в разрез силикона на ресивере через тройник.

Соленоид буст-контроллера прикрутил к термо-экрану и соединил по схеме подключения.

источник

Toyota Caldina GT-T › Бортжурнал › похоже загнулся соленоид буст-контроллера

еду сегодня вечером, жму тапку — обратил внимание на показометр а там 0,7
и чуть пикает при переключениях =(
думаю — странно, дай-ка set чутка крутану — а изменений никаких
здравствуй пружинный наддув =)

Toyota Caldina 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 260 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Caldina, 2003

Toyota Caldina, 2003

Toyota Caldina, 2001

Toyota Caldina, 1995

Смотрите также

Комментарии 46

не, не починил. =) оживление было временное. в утиль.

Все-таки кердык ему пришел, да?(

Все-таки кердык ему пришел, да?(

то работает, то нет. в мусор.

не, не починил. =) оживление было временное. в утиль.

хей хо =) я его оживил!
сегодня выкроил время все проверить.
проверил соленоид на обрыв — (тестером на кз) все норм, обрыва нет.
проверил подается ли питание на сам клапан с буст-контроллера.
шприцом создавал типо давление =) — все норм, напруга появляется.
подключил сам клапан, он щелкает однократно и все.
шприцом двигаю — слышится, как будто только два положения — вкыл/выкл.
залил его ВДшкой и тыркаю его туда сюда =) под рукой был еще уайт-спирит — им тоже проливал.
короче разтормошил — начал трещать. контрольный пролив ВДшкой и собираем все обратно.
фунциклирует. =)

Ниче не понятно, но вроде как беда не большая

=)) соленоид — клапап буст-контроллера
он изменяет пропускную способность канала управления акюатором
актюатор — клапан, открывающий альтернативный путь течения выхлопных газов (в обход горячей крыльчатке турбины)
грубо говоря жмешь тапку — выхлоп крутит турбину, наддув растет
на определенном давлении открывается обходной путь выхлоп выходит минуя крыльчатку
наддув падает
— так давление наддува и регулируется =)
——
умолчательно наддувом рулит пружина актюатора — сие называется пружинный наддув
но, если в разрыв патрубка управления актюатором вставить соленоид (типа водопроводный кран), то можно изменяя сечение канала (закрывая кран) увеличить давление наддува сверх пружинного 😉

я тя понял, прям на пальцах объяснил
Но угадал — не очень страшно)

Взял у знакомого погонять бустконтроллер Blitz Dual SBC Spec S, пока он его не продал, так и не успел поставить еще( Нормальный буст?

нормальный =)
блиц — надежные буст-контроллеры со-всякими пользительными фенечками
так что ставь, не прогадаешь 😉

У меня такая же прабла была на блитце, но проблема оказалась не в соленойде, хотя купил другой как советовали на форуме. А проблема была в самом бустконтроллере, как потом методом тыка при разборке оказалось. Есть в нем транзистор полевой LR024N, который чаще всего вылетает, если буст контроллер подключен сразу как появляется питание в сети, при повороте ключа. После замены транзистора полевого и подключения питания от габаритных огней, он перестал вылетать, видать просадка сильная по питанию при запуске машины)
Хотя внешне сам бустконтроллер вроде работает индикация вся есть, а питание на соленойд не подавала из за транзистора.
Сам соленойд проверяется легко, путем подачи питания на него он начинает щелкать, если щелкает значит дело в самом бустконтроллере.

Читайте также:  Установка кнопки вместо замка зажигания

Спасибо за инфу! Буду проверять. =)

У меня такая же прабла была на блитце, но проблема оказалась не в соленойде, хотя купил другой как советовали на форуме. А проблема была в самом бустконтроллере, как потом методом тыка при разборке оказалось. Есть в нем транзистор полевой LR024N, который чаще всего вылетает, если буст контроллер подключен сразу как появляется питание в сети, при повороте ключа. После замены транзистора полевого и подключения питания от габаритных огней, он перестал вылетать, видать просадка сильная по питанию при запуске машины)
Хотя внешне сам бустконтроллер вроде работает индикация вся есть, а питание на соленойд не подавала из за транзистора.
Сам соленойд проверяется легко, путем подачи питания на него он начинает щелкать, если щелкает значит дело в самом бустконтроллере.

На какой транзистор меняли?

У меня пирбург валяется, еще до падения рубля за 1200 брал

источник

Toyota Caldina Supercharged by Blitz › Бортжурнал › Топливный контроллер Apexi S-afc, ШПЛЗ Innovate LC-1, датчик буста Blitz AC series, тумблер включения компрессора

Быстро слово молвится, да не быстро дело делается (с).

Несмотря на главную для меня трудность – недостаток времени, все добро из заголовка наконец-то установлено. Установлено самостоятельно при поддержке более опытных товарищей, которых я приобрел в процессе работы над машиной. Спасибо вам ребята, ваша помощь бесценна.
Жипеги конечного результата прилагаю.

Красиво? ) Вот и нафига мне здесь синий оптитрон? ))) Оранж — то что доктор прописал.

В принципе все ) Конец записи, всем спасибо и все такое )))

Но для тех, кто хочет знать как устанавливаются и работают данные девайсы, как говорится: «Настало время ох … охренительных историй».

Попробую описать доступно.

Топливный контроллер Apexi S-AFC, в простонародье «сафка» (Господи, полгода назад я даже слова такого не знал).

Функция сафки – изменение состава топливно-воздушной смеси посредством изменения сигнала A/F (Air Flow, воздушный поток), идущего от MAF-сенсора к блоку управления двигателем. Обманка мозга.

У меня первая сафка. Схемы подклчения на мозг 1zz к ней нет. Данная схема подготовлена Алексеем Salutik, за что ему крайне благодарен. Все респекты ему. Алексей, с твоего позволения выкладываю.
Схема актуальна только для мозга 1zz Тойоты Калдина.
Для использования на других автомобилях с таким же двигателем бездумным образом крайне не рекомендую ибо мозг может отличаться, нужно смотреть его распиновку.

Итак, как оказывается ничего сложного:

Скидываем клемму с аккумулятора.

Красный провод – питание
Зеленый – к сигналу RPM (revolutions per minute, обороты двигателя в минуту)
Серый – к сигналу дросселя
Коричневый и черный – заземление (Цеплять именно в такой последовательности как на схеме, на расстоянии 1 см друг от друга)
Желтый и белый – в разрыв сигнала A/F в последовательности как на схеме (вот здесь и происходит обман мозга).

Подключаем клемму, включаем зажигание, двигатель не заводим.

Заходим в пункт меню 3, выбираем пункт 6 – Initialize (установить в исходное положение) и сбрасываем сафку в заводские настройки (ибо неизвестно какие настройки там были до нас).

Заходим в пункт меню 3, выбираем пункт 2, выставляем количество цилиндров (cyl) – 4. Это необходимо для корректного отображения RPM.

Затаиваем дыхание, заводим двигатель.
Чек гореть не должен, а двигатель должен работать стабильно. Ваш капитан очевидность. )

Если все ок – сафка готова к работе.

Загадка: Сафка пришла без подставки. Кто угадает из чего седана подставка – тот молодец 😀

Необходимо помнить: A/F сигнал на мозг разорван, отключать сафку из разъема и пытаться завести двигатель не стоит. Такие попытки ни к чему не приведут. По крайней мере ни к чему хорошему )

— Широкополосный лямбда-зонд Innovate LC-1 (таких непонятных слов тоже не знал).

Чтобы корректировать топливно-воздушную смесь при помощи Apexi S-AFC необходимо как минимум знать ее состав. )

Широкополосник для этого и предназначен – показывает состав смеси, а точнее содержание в ней кислорода, риал-тайм на всех диапазонах работы двигателя.

До чего же приятно открыть коробку с новым датчиком, пришедшую из штатов… Лопнуть воздушные пакеты, глотнуть калифорнийского воздуха… Ммммм… Как будто там побывал )))

Ну да ладно. Что мы имеем: кислородный сенсор лямбда зонда, контроллер, лампочку, кнопочку, гайку, косы проводов и будильник.

Схема подключения собственной разработки, скомпилированная из других схем и дорисованная.

Плюс от зажигания вызвонил тестером в одной из многочисленных фишек под панелью, от него запитал сам контроллер и будильник.
В качестве заземления взял болт под обшивкой у правой ноги, на него собрал всю «землю» (два провода от контроллера (синий – заземление нагрева сенсора, белый – основное заземление), от будильника, лампочки, кнопки). Раскидывать по разным местам их не стоит.

Не поленитесь собрать лампочку и кнопку, они необходимы для калибровки сенсора.
Выглядит это вот так:

I. Процедура первого включения:

1. Отключаем сенсор лямбды от контроллера.
2. Подключаем контроллер и будильник согласно схеме.
3. Подключаем кнопку со светодиодом к черному проводу, анод диода на черный провод контроллера, катод на массу согласно схеме. Не обязательно, но не поленитесь, это индикация прогрева и калибровки.
4. Цифровой вход миниджек (in) глушим терминатором (имеется в комплекте).
5. Включаем зажигание, подаем питание на красный провод +12В, ждем 10 секунд. Контроллер поймет, что лямбды нет, отобьет диодом серию соответствующих вспышек и при следующей подаче питания запустит процедуру калибровки.
6. Выключаем зажигание на 10 секунд.
7. Подключаем сенсор к контроллеру. СЕНСОР ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (Open air)!
8. Включаем зажигание. Светодиод должен медленно и продолжительно вспыхнуть – все ок, идет процедура прогрева. Если сенсор у вас в руках – не обожгитесь, если на чем то лежит, следите чтобы не оплавил и не прожег, ибо нагревается достаточно сильно.
Если сигналы прерывистые – что-то не так – индикатор выдает код неисправности, который расшифрован в мануале.
9. После того как сенсор нагреется автоматически начнется процедура калибровки нагрева. Светодиод начнет моргать, а после засветится постоянно. Калибровка прошла успешно!
Для уверенности рекомендуют не снимать питание в течении 2х минут, что бы все калибровки прошли успешно.

Читайте также:  Установка ворот для фургонов

После калибровки нагрева необходимо провести очень важный этап – калибровку сенсора на открытом воздухе, в ходе которой сенсор определит количество кислорода в воздушной смеси на улице.

1. Сенсор должен находиться на открытом воздухе.
2. Включаем зажигание, ждем пока сенсор нагреется. Не обожгитесь.
3. Зажимаем кнопку на 3 секунды, через 3 секунды отпускаем.
4. Ждем 30 секунд прежде чем выключить зажигание или завести двигатель. Калибровка окончена.
5. Включаем зажигание, показометр должен показать цифру в районе 22. Именно столько кислорода в открытом воздухе.

ВАЖНО: Калибровку на открытом воздухе необходимо проводить не реже 2 раз в год.

6. Если схема была собранно временно – рассоединяем.

1.Отсоединяем клемму аккумулятора.

2. Снимаем выпускной коллектор, срезаем верх гайки, чтобы «носик» сенсора из нее торчал, чуть выше штатной узкополосной лямбды сверлим в коллекторе отверстие, ввариваем гайку под небольшим (градусов 10) углом навстречу выхлопу, ставим коллектор на место, вкручиваем сенсор в коллектор, прикручиваем защиту коллектора.

3. При установке коллектора на место необходимо заменить прокладку между двигателем и коллектором и кольцо между коллектором и катализатором, которые необходимо приобрести заранее. Сделать это нужно обязательно, ибо старые прокладка и кольцо плотность прилегания коллектора обеспечить уже не смогут!

ВАЖНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ после вкручивания сенсора в коллектор не передвигайтесь на машине до его полного подключения. Езда с неподключенным сенсором может привести к его поломке. Желательно все подключать на месте, но если все такие надо передислоцироваться для подключения в другое место в качестве заглушки вкрутите вместо сенсора болт.

4. Подключаем фишку от сенсора к контроллеру ШПЛЗ, контроллер надежно крепим под капотом.

ВАЖНО: провода не должны соприкасаться с горячим выхлопным коллектором, лучше пусть будут в небольшой натяг.

5. Косу и цифровые вход и выход от контроллера туго сматываем изолентой вместе, просовываем в салон через клапан в перегородке, предварительно срезав сосок. Пучок толстый, а дырка тугая? Не лезет? С вазилином проходил очень легко! 😀

5. Вытаскиваем пучок за бардачком, прокидываем за центральной консолью под рулевую колонку.

6. Будильник закрепляем на панели приборов (на стойке), провода прокидываем через заглушку в дальнем правом углу под лобовым стеклом под рулевую колонку.

Все провода в одной точке.

7. Подключаем провода согласно вышеразмещенной схемы. Кнопку и светодиод прячем под панель, ведь они необходимы только для калибровки 2 раза в год.

8. Подсоединяем клемму аккумулятора. Включаем зажигание, будильник должен загореться.

9. Затаиваем дыхание, заводим. После прогрева сенсора показеометр должен показать количество кислорода в выхлопе на холостом ходу. В идеале 14,7 или около того. )
При нажатии на газ показания должны изменять риал тайм.

Innovate готов к использованию.

— Датчик буста Blitz AC series.

Я остановился на механическом датчике буста.
Если на впускном коллекторе сосок уже имеется как в моем случае, то установка элементарна и особых познаний не требует. Если нет, то придется предварительно его вварить.

1. Одеваем шланг на сосок коллектора или как в моем случае тройник.

2. Прокидываем его через клапан в перегородке с помощью вазелина в салон, после чего за центральной консолью под рулевую колонку.

3. Будильник устанавливаем на панели или стойке, шланг прокидываем через отверстие в правом углу под лобовым стеклом, одеваем его на сосок будильника.
Все готово.

4. Проводка питает только подсветку. Плюс от зажигания вызвонил в одной из фишек (оттуда же запитал ШПЛЗ), заземлил на корпус на болт под обшивкой.

5. Заводим двигатель. Если показания минус 0,7 кг или около того – все ок )

Кстати механический датчик легко проверить при покупке. Достаточно что есть силы дунуть в шланг ) Кто дунет полтора килограмма, тот молодец ) Может качать шины без насоса )

— Тумблер включения компрессора

Тумблер врезал в разрыв плюсового провода активатора включения компрессора. Можно ездить как со включенным компрессором, так и с отключенным. При включенном — тумблер горит красным.

Хочу поставить датчки температуры во впускном коллекторе, но вот незадача из блицевской линейки шкала датчика начинается от 50 градусов. Хотелось бы больший диапазон… Чешу репу, предложения выслушаю.

Конец записи. Впереди настройка, планирую начать в субботу.

Умотался писать, тяжело даются такие посты, пошел спать…
А самое главное, что прочитают от силы с десяток человек )
Но для тех кому надо думаю опыт бесценен.
Если что не так — поправьте.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector