Меню Рубрики

Установка cic bmw e60 рестайлинг

HammanAlmaty › Блог › Автозвук E60 или установка CIC в Е60

После того, как я немного поездил в непонятно звучащей машине, с непонятной для меня компоновкой аудиокомпонентов, решено было все менять. Менять на что? Ставить более дорогой процессорный 1 дин — фу. снова колхоз. Хотелось управления с джойстика, отображения на штатном экране, и пр. радостей.
Выход оставался один. Замена ССС на CIC. Не долгие поиски по форумам и вот, контакт Саши из Минска найден. Пообщались по Ватсапу. Обсудили цены, комплектность и пр детали. Саша также пояснил, что такое COMBOX и что его надо тоже брать. Иначе у вас будет только половина удовольствия от циц. (это действительно так)
Итак было закуплено:
1. Сам блок CIC На блоке были обрезки разъемов необходимых проводов, этого достаточно для перепайки. Без разъемов придется их искать и докупать.

4. Кабель от монитора к циц.
Сори . кабели не сфотал.
5. Джойстик i-drive от CIC с дополнительными функциональными клавишами.

В инете пишут что может подойти старый от ССС. Но даже для теста у меня этот вариант не прокатил. От ССС у меня был джойстик с обратной связью (отпинывается в конце списка или меню)(продается) и он вообще никак не смог работать с циц. Хотя я не планировал это.
6.фронтальная пластиковая рамка для циц.

Без нее мне никак . т.к. моя переделана под 1дин магнитолу (надо кому?) a.d-cd.net/318ac16s-960.jpg
7. Блок COMBOX с необходимыми разъемами на нем.

Описывать в тысячупервый раз процесс замены и установки циц я пожалуй не буду. Все эти инструкции есть и на драйве и в других местах. Я сам полагался на profitsnab.ru/comboxmedia.htm
bmwpost.ru
www.drive2.ru/l/5581016/ и т.д. Обязательно WDS и рейнголд. т.к. я предпочитаю 10 раз перепроверить все распиновки по разным источникам. Даже в WDS иногда попадаются ошибки.
Однако это не означает, что я не отвечу на ваши вопросы. Просто описать все с подробностями — этот пипец как долго. Да и всех нюансов не учтешь . Если у кого то возникнут вопросы по установке — с радостью отвечу.

Особенности:
На е60 есть сложности с кодированием комбокса. т.к. в Е60 он никогда не ставился и для Е60 это абсолютно инородное тело, которое можно закодировать и привязать через SSD файл от Е90 ( гугл на тему «кодирование через ssd» отправит вас на изучение bmwtools.info вот тут bmwtools.info/forum/topic/1231-bmw-ncsexpert-ssd-fajly-kodirovanie-blokov-s-nuzhnym-naborom-o/ а так же на замечательное руководство от FRANCH-ART

Была особенность да и некоторая сложность с шиной MOST.
т.к. мой ССС по злой иронии прошлых установщиков оказался почти в багажнике то и с шиной мудрить они не стали. Оптические провода были жестоко откушены у порога левой задней двери.

встал вопрос их восстановления. Найти или купить новые — нереально. даже если бы они нашлись — пришлось бы разобрать пол машины для замены в жгутах. Варить так, как действительно варят оптические кабели с помощью спец аппарата — вряд ли. Используемый в МОСТ оптический кабель гораздо толще, да и опытным путем и гуглом было установлено, что официально в ЕТК есть приспособления для сращивания оптических кабелей. Фактически это не прозрачная муфта, куда два кабеля вставляются как можно ближе друг к другу.
на практике для этого можно применить пустой стержень от авторучки. Мне попалась трубочка от промышленного многопарного оптического кабеля. Она как раз подошла по диаметру.

Главное обрезать как можно ровнее оба конца кабеля. Даже при поднесении двух кабелей на расстояние 1-2 мм друг к другу связь в шине восстанавливается. Свет лазера довольно мощный. Такие потери есть в каждом блоке в МОСТ шине. т.к. кабели вставляются в блоки конечно же с погрешностями до 0.5 мм. Так что это практически лицензионный способ восстановления.
Для подключения Combox и Trioma (чуть позже о нем) потребовались дополнительные оптические провода и разъемы. Чтож, едем на разборы, ищем. На одном разборе мне этот «хлам» практически подарили.

Машина при все этом была разобрана почти в хлам. .т.к все делалось практически одновременно.
И установка ЦИЦ, и комбокс, и камеры заднего вида. Не говоря уже про остальное аудио.

Очень много сил и времени ушло на демонтаж сигнальных аудио кабелей от фронтального 1 дин ГУ в багажник.
От головы в багажник было протянуто по левому борту 8 или 10 хороший аудокабелей, кажется DAXX. Ну не хоронить же их. По моему проекту они мне больше были не нужны в данном месте. Но планы на них были, сделать новые сигнальные кабели для процессора и усилителей. И одна пара из багажника заведена на будущее в бардачок. В теории там может появиться что либо, со звуковым выходом.
Сложность была в том, что все было настолько качественно стянуто в жгуты проложено в штатных местах в порогах, что трудозатраты на извлечение было просто нереальными. Даже сняв пороги, передние сидения я не все смог достать. Но снимать весь ковролан в салоне это было слишком.
Акустические провода в двери уже к счастью были проложены до меня.

Читайте также:  Установка газового счетчика в лнр

Подключение ЦИЦ не вызвало сложностей. Чуть сложнее было с перепиновкой разъема от Combox, но по схемам все тоже исполняемо.
Зато как радостно было увидеть это

источник

BMW 5 series E60 535D Шредер › Бортжурнал › #23. Установка CIC вместо CCC.

Всем Привет!
Сегодня расскажу об одной из причин почему покупка новых 20х дисков отложена на неопределенный срок…
Вообще в моей машине достаточно «жирная» комплектация (доводчики, стеклопакет, проекция, комфорт салон с вентиляцией и массажем, черный потолок и т.п.), но из явно недостающих опций всегда бросается в глаза отсутствие люка и CIC…
Если с люком оплащал первый владелец, не знаю почему он зажал денег на люк, вроде напичкал машину хорошо, а люк не взял. Я более менее равнодушен к люкам, но когда они есть это огромный плюс для меня, иногда посещают дурные мысли конечно дооснастить люком, но я не представляю что для этого потребуется помимо вырезания крыши (хотя этот момент меня и останавливает больше всего)…
А вот CIC в моей машине не было по причине того что они ставились на машины с 2009 года выпуска, а моя машина 2008 года. Но в мечтах всегда было желание дооснастить машину, так как этот монитор, джойстик мне очень нравятся! Ну и конечно сама система работает пошустрее ССС и звук с нее идет лучше (по моим ощущениям). И в целом машинка становиться как то сразу современнее что ли=))
Периодически посматривал рынок продаж и немного завидовал белой завистью тем кто устанавливал себе CIC.
И вот перед самым новым годом, появилось очередное предложение, CIC именно от е60 (не переделка) за скажем так вменяемо среднюю цену. Настроение было хорошее, предпраздничное и взвесив все за (против не было!) оперативно был куплен комплект CIC от е60 (монитор, джойстик с рамкой, блок с передней декоративной рамкой, кабель для монитора).

Попутно пока CIC ехал ко мне из Тулы купленный у администратора хорошей группы в ВК BMW E60, я заказал сразу:
-Фишка для монитора номер 51456976361
-Провод USB и розетка для него 61129196805 и 61136954526
-Рамка от bmw e63/64 51169169999

По приезду всего неспешно стал сам все устанавливать т.к. машина все равно стояла на парковке без фар и фонарей (об этом в следующих записях).
Писать инструкцию по установке не вижу смысла т.к. информации на эту тему достаточно в интернете, дополню только своими моментами возникшими при установке всего этого.
Основная инструкция по установке взята тут Инструкция: Установка CIC в bmw e60
Сборная инструкция ( По ней я делал перепиновку джойстика, мне по ней было понятнее как это сделать) Подробная установка CiC в Bmw e60 из M-ASK в CiC
Инструкция по выпиливанию планки под джойстик взята тут Главное чтобы руки не дрожали;) Установка джойстика iDrive CIC BMW e60/61

Самым геморройным и трудным для меня оказался момент снятия всего центрального тоннеля, чтобы извлечь старый джойстик и установить новый.Я замучился все откручивать и разбирать на пути к цели=))

источник

BMW 6 series (E63) «Южанка» › Бортжурнал › Установка CIC: Часть 1

Субботний день выдался на удивление солнечным в это дождливое московское лето.

Коды куплены, консоль лежит, провода приехали в пятницу, нет больше мочи терпеть. На самом деле некоторых деталей не хватает, но жить можно и без них некоторое время.

Итак, приготавливаем боевой комплект:

В комплекте помимо необходимых деталей также инструмент: куча бит под Torx, обычные гайки и винты, пластиковые съемники салонных панелей.

Итак, бросаем последний взгляд на старенький CCC:

Процедура разбита на две задачи, сперва меняем головное устройство с монитором, затем консоль, благо все равно для сняти консоли нужно разбирать торпеду тоже.
Не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора!

Слегка отвлекся на монитор:

У нового монитора другой разъём питания, нужно перепиновать старый. На фото выше можно заметить штекер с серой скобой. Его нужно разобрать и вытащить часть с контактами:

Перепиновка очень простая, на старом и новых штекерах отмечены 1-ый и последний по номеру пины. Перепиновка производится в прямом порядке, 1 к 1, 3 к 3, 5 к 5 и 6 к 6.

С монитором разобрались, оставляем в покое провода. Снимаем панель климата:

Изымаем головное устройство CCC и проводим новый сигнальный кабель монитора (фиолетовый штекер):

Но у нас есть ещё один кабель, для USB-розетки. Через эту розетку заливаются свежие карты и музыка. В оригинале розетка стоит на месте подзарядки для фонарика в бардачке. Самого фонарика у меня нет, а вот гнездо для него вполне. Нужно его вынуть и провести там USB-кабель. Вынуть его с наружной стороны оказалось сложно, поэтому пришлось снимать весь бардачок:

К сожалению про заглушку под USB я не подумал, поэтому пока поездим с валяющимся проводом в бардачке.

Что ж, это был переломный этап первой задачи, хватит разбирать, пора ставить CIC. Всё что можно подключить, подключаем, запихиваем блок на место, подключаем и прикручиваем монитор. Тестовый запуск:

Читайте также:  Установка жесткого диска ps3 fat

Пора переходить ко второй части мероприятия, но в этой записи подходит лимит фотографий, поэтому читайте в следующей.

источник

BMW 6 series 645CI › Logbook › Замена ССС на рестайл

Проблема первых дорестайл головных устройств CCC известна, думаю, практически каждому владельцу соответствующего кузова. Не обошла стороной она и меня. Прошлой зимой я прогрел основную плату устройства строительным феном и это помогло, но не надолго. Уже весной проблема перезагрузки начала снова проявляться, а ближе к лету проявляться еще чаще, а вот ближе к осене/зиме — реже. Делаю вывод о влиянии температуры. Эту зиму устройство работало довольно неплохо, бывали перезагрузки, но не слишком часто. Понимая, что скоро опять весна и лето (та даже так как есть, оно меня напрягало), решил это исправить. Выбор пал на рестайл блок по ряду причин, из основных — простота и дешевизна, по сравнению с миграцией на систему CIC.

Для замены большинство юзает устройства снятые с Е70, заменяя лицевую часть на свою. Мне же попалось устройство от Е60, 2008 год:

Тут, как бы, появляется соблазн установить рестайл лицевую часть, так как у Е60/Е63 они одинаковые, но это тянет за собой замену пластиковой панели/рамки (у рестайла больше кнопок на магнитоле, соответственно, вырезы в панели другие), а так же замену климата по той же причине (отверстия в рестайл рамке не сходятся с дорест климатом). Прикинув, что по чем — отказался от идеи. Если климат подобрать еще можно (Е60/Е63 имеют одинаковый климат, хотя и это сложно, так как у меня американский климат, а я хочу аутентичность), то рамки — разные, добавляем еще то, что рамка нужна в цвет (если я не ошибаюсь, есть 4 варианты исполнения), то найти ее вкрай трудно. Я, по крайней мере, так и не нашел, кроме новой (200$).

Что делать я, вроде как, определился. Дальше нужно изучить сам процесс. В интернете нашел несколько инструкций, каждая из которых одним из последних пунктов имела русификацию диском, что мне делать совсем не хотелось, так как у меня чистый USDM и хотелось сохранить все как есть. Так же видел не один отзыв, что процесс русификации не всегда проходил успешно и часто выбивал ошибку в процессе, что влекло за собой выход блока из строя (заставка и все). Поэтому от русификации я решил отказаться.

На момент начала работ у меня был китайский кабель D-CAN за 15$ и немного опыта кодировки блоков (чисто по мелочи: активировать aux, убрать гонг и значек ремней и тд). И я думал, что этого будет достаточно, но, как оказалось потом, кроме кодировки нужно будет перезаливать прошивки блокам, что требует, желательно, другого оборудования (ICOM), но я решил прорываться с тем что есть. Процесс занял несколько дней. Так долго через то, что я больше учился, чем делал. Хочу выразить благодарность MrPerfekt , за наводки и советы в этом деле.

Дальше я постараюсь описать весь процес по пунктах, тоесть выдать ту информацию, которую я бы хотел найти в свое время сразу и в одном месте. Надеюсь она будет полезной и кому-то другому. Сразу предупреждаю, я не буду углубляться в каждый момент, для тех, кто видит это впервые. Для таких вещей есть соответствующие материалы, с которыми желательно ознакомитьтся и попрактиковаться заранее, к примеру отличный набор статей Кодирование со смыслом от того же MrPerfekt . Напротив, я постараюсь описать процесс немного глобально и с объяснениями, что, когда и как происходит.

Перед началом работ у вас должен быть кабель D-CAN или лучше, а так же ноутбук с настроенным ПО, в нашем случае понадобятся программы INPA/ISTA, NCS Expert и WinKFP (заполненый daten файлами вашего кузова). Так же желательно иметь хоть какой-то опыт работы со всем этим, хотя бы кодировки, что бы понимать смысл того, что ты делаешь вообще). Не забываем про зарядное устройство, так как прошивать на заведенной машине дороже, а в моем случае даже неприемленно из-за straight-pipe выхлопа)))

1. Разбираем педенюю панель и достаем свое старое устройство. Подключем новое устройство, поворачиваем ключ зажигания и проверяем не купили ли мы нерабочий кирпич) Не пугаемся, если устройство ведет себя некоректно, в плане не реагирует на некоторые команды, так как оно сконфигурировано под другой автомобиль и комлектацию.

2. Дальше я бы посоветовал, хотя можно и пропустить этот пункт, закодировать все блоки устройства (а их у ССС 5: CHOST, CTUNE, CGATE, CAUDI и CAPPL) под свою конфигурацию автомобиля, тоесть с помощью NCS Expert производим операцию sg_codieren для перечисленных 5 блоков пустым .MAN файлом (это пропишет дефолтную конфигурацию этим блокам под вашу комплектацию автомобиля). После данной процедуры, магнитола должна полноценно включатся и работать (с ее оригинальной лицевой частью), но с одним возможным исключением.

Читайте также:  Установка и ремонт канализационных установок

3. Для корректной работы джойстика iDrive, блок CGATE должен иметь прошивку под номером 9185627. Если после предыдущего пункта все работает и даже джойстик, тогда пропускаем этот пункт (у вас CGATE уже с данной прошивкой). Если же джойстик не работает — скорей всего у вас прошивка 9185636. Посмотреть номер текущей прошивки можно, к примеру, в диагностической программе INPA, выбрав данный блок и зайдя в меню идентификации. Проверили и у вас действительно 9185636?, тогда будем перепрошивать. Зажигание вкл, идем в WinKFP, выбираем комфортный режим, дальше выбираем данный блок (здесь он называется CC6260), выбираем прошивку 9185627 и прошиваем (нажимаем Done, попросит ввести ваш VIN, вводим, нажимаем ОК и тогда нажимаем Program). После успешной прошивки (у меня с медленным D-CAN это заняло около 10-15 минут), кодируем данный блок пустым .MAN файлом в NCS Expert, для установки стандартной конфигурации под вашу комплектацию (как это делали в пункте 2). Перегружаем устройство (одновременно зажимем кнопки громкости и достать CD-диск). После этого джойстик должен работать и вы можете насладиться полным функционалом вашей новой магнитолы.

4. Установка вашей лицевой панели. После того, как я проделал предыдущие 3 пункта, все работало идеально и мне осталось только поменять лицевую панель устройства и все сложить обратно. Так как мне не нужно делать никаких русификаций, я думал, что дело в шляпе. Но ожидание не всегда соответствуют реальности)) Оказывается, что если просто подключить свою старую лицевую панель (шлейфы там одинаковые), устройство просто перестает включаться (заставка, ждешь, ребут и так по новой). Ставишь обратно родную лицевую панель и все работает отлично. Как оказалось, при русификации диском, идет перепрошивка блока CAPPL (может и некоторых других из ССС, я этого не знаю точно) и в момент перепрошивки подвязывается новая лицевая панель. Так как русификацию и диск я не использую, мне нужно вручную перепрошить остальные 4 блока устройства, такая же процедура с WinKFP, как мы проделали ранее для CGATE. Возможно для того, что бы лицевая панель заработала, нужно прошить только один главный CAPPL, не могу сказать, я просто перепрошил все 4 для уверености. Здесь очень важный момент. Перепрошивать нужно с нужной лицевой панелькой. А перед началом работ устройство нужно запустить. Для этого подключаем оригинальную лицевую панель (которая шла с этим устройством), включаем зажигание, ждем, когда устройство полностью запустится, выключаем зажигание и пока устройство еще не ушло в сон (там около 8 минут нужно, что бы ССС полностью выключилось), отсоединяем оригинальную лицевую панель и подключаем нашу, поворачиваем зажигание и мы должны получить работающее включенное устройство с нашей старой лицевой панелькой. Но не нужно преждевременно радоваться, если его перегрузить, оно уже не включится, я проверял))), такой вот трюк)) Итак, устройство включенное, лицевая панелька нужная, начинаем перепрошивать блоки. Для перепрошивки используем те же номера прошивок, которые работают в данный момент на этих блоках (проверить текущие версии прошивок можно там же в INPA, как я описал в пункте 3, в моем случае CC4760 имела номер прошивки 9185625, CC3F60 — 9185549, CC6360 — 9185624 и CCA060 — 9193872). Прошиваем так же, как делали в пункте 3 в следующем порядке блоков, как они называются в WinKFP: СС4760, СС3F60, СС6360, ССA060. Первые два прошиваются быстро (5-15 минут), третий — 1 час, четвертый прошивался 2 часа и 40 минут. Это очень долго и чем дольше идет прошивка тем больше риска: заглючил ноут, заглючил кабель, просадка питания в автомобиле (если зарядка барахлит), все это может спровоцировать ошибку прошивки. Для этих целей D-CAN это самый худший вариант, но при соблюдении всех правил можно успешно завершить процесс и с помощью него, как я и сделал. Хочу упомянуть следующее, после прошивки первых двух блоков магнитола продолжала работать, а вот после прошивки третьего — висела заставка-лого и все, что конечно наталкивало на разные мысли (ну типа, «лошара, завалил блок»). Перед прошивкой четвертого я сделал диагностику и все блоки были зелеными и на запросы отвечали, что немного радовало, но все равно. Эти 3 часа, что прошивался последний CCA060 казались вечностью. И вот, по завершению, магнитола включилась и работала исправно уже с новой лицевой панелькой. Радости не было предела, особенно после того, как надумал себе уже разного))

5. Последнее, что осталось, это закодировать эти свежепрошитые 4 блоки с помощью NCS Expert пустым .MAN файлом (под свою стандартную конфигурацию автомобиля). Вот почему я писал, что пункт 2 необязательный, так как мы все равно будем перезаливать прошивки и прошлые кодировки слетят, но все равно советую это делать, что бы быть последовательным и видеть, как отдельные элементы работают и нету промежуточных проблем. Так же после всего этого желательно сделать полную диагностику и стереть ошибки, а такие наверняка могут вылезти в процессе прошивок/кодировок, что абсолютно нормально. Ну и на последок, собираем салон обратно и радуемся рестайловому устройству с сохранением дорестайлового салона и управления.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector