Меню Рубрики

Установка датчик детонации на 21083

Датчик детонации инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Датчик детонации (ДД) является одним из элементов электронной системы управления впрысковым двигателем на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Назначение датчика детонации

Датчик детонации предназначен для контроля детонации в цилиндрах двигателя.

Внутри корпуса датчика располагается пьезокерамический элемент (пластина), обладающий определенными свойствами (пьезоэффект) и резистор. Снаружи соединительная колодка.

Расположение на автомобиле

Датчик детонации на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается на передней части блока цилиндров двигателя. Широкополосный на шпильке и крепится гайкой на 22, резонансный вворачивается в отверстие под шпильку.

Принцип действия датчика детонации

Резонансный пьезоэлектрический датчик.

Контроллер ЭСУД (блок управления) подает на ДД постоянное напряжение 5В. Встроенный в датчик резистор понижает напряжение до 2,5В и возвращает его назад (напряжение на выходе датчика). При возникновении детонации в цилиндрах двигателя ДД начинает выдавать на контроллер напряжение переменного тока с меняющейся в зависимости от величины детонации амплитудой и частотой. По этому сигналу с датчика контроллер корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.

Широкополосный пьезокерамический датчик.

Во время работы двигателя датчик посылает на контроллер сигнал переменного тока соответствующий частоте вибрации двигателя. При возникновении детонации датчик выдает сигнал с увеличенной частотой. ЭБУ определяет возникновение детонации.

Механизм гашения детонации настраивается под работу двигателя и позволяет поддерживать его мощностные характеристики на нормальном уровне, а так же позволяет ему адаптироваться к работе на топливе с более низким октановым числом.

К возникновению детонации приводит повышенная температура в цилиндрах двигателя. Ее причины: применение некачественного топлива, бедная топливная смесь, неисправная система охлаждения, применение свечей зажигания не соответствующих данному типу двигателя, нагар в камерах сгорания, перескочивший ремень ГРМ и т. п.

Неисправности ДД

При выходе из строя датчика детонации или неисправности его электрических соединений контроллер переходит на резервные таблицы расчета угла опережения зажигания. В результате снижается мощность двигателя, возрастает расход топлива, двигатель «троит».

Неисправность датчика или выход за граничные пределы работы системы гашения детонации (слишком большая детонация) приводит к записи кода неисправности в память контроллера и загоранию лампы «Проверь двигатель» в щитке приборов.

Применяемость датчика детонации на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 применяются как резонансные так и широкополосные пьезокерамические датчики детонации. Широкополосные фиксируют и передают на ЭБУ весь спектр шумов двигателя. А тот в свою очередь выявляет детонационные шумы. Резонансный датчик настроен на срабатывание только при возникновении детонации двигателя.

Для ВАЗ 2108, 2109, 21099 с контроллерами Январь 4.1 (2111-1411020-22), GM ISFI-2S (2111-1411020-10 (20, 21)), BOSH M1.5.4 (2111-1411020) – датчик детонации 2112-38550102112-3855010-01 (резонансный).

Для ВАЗ 2108, 2109, 21099 с контроллерами Январь 5.1, VS 5.1 (2111-1411020-72), BOSH MР7.0Н (2111-1411020-40), BOSH M1.5.4N (2111-1411020-60) – датчик 2112-3855010-01 (широкополосный).

Примечания и дополнения

Пьезоэффект – механическое воздействие на пьезоэлемент вызывает его электризацию и возникновение электрического тока. При возникновении вибраций двигателя, пьезокерамическая пластина внутри датчика подвергается механическому воздействию (сжимается), на ее концах возникает разность потенциалов, на контроллер уходит электрический сигнал. В данном случае датчик осевой, т. е. преобразует осевое перемещение (удары со стороны двигателя).

Еще статьи по инжектору автомобилей ВАЗ

источник

Датчик детонации ВАЗ 2109

В процессе работы мотора ВАЗ 2109 возможно возникновение неоптимального воспламенения бензовоздушной смеси. Данное явление негативно воздействует на силовую установку, создавая повышенную вибрацию и оказывая паразитные нагрузки на цилиндропоршневую группу и сопутствующие узлы. Детонация постепенно разрушает ДВС, приближая необходимость капитального его ремонта. Для своевременного выявления неоптимального сжигания горючего служит датчик детонации. Он отслеживает вибрацию и подает соответствующие сигналы в ЭБУ, по которым корректируется работа мотора.

Назначение датчика детонации

На автомобиле ВАЗ 2109 применяется два вида датчиков детонации в зависимости от используемого контролера и года выпуска транспортного средства. На более ранних автомобилях использовался одноконтактный резонансный измеритель.

Позже на ВАЗ 2109 инжектор стали ставить широкополосный ДД. Несмотря на различие в конструкции и принципе действия датчики служат с одной и той же целью: своевременно выявить появление детонации.

Широкополосный датчик детонации выполнен в форме тора. В его центре имеется крепежное отверстие, через которое проходит шпилька. С боку измерителя располагается клеммная колодка. Она предназначена для подключения сенсора к блоку управления двигателем.

Читайте также:  Установка автокондиционера в хендай

Резонансный датчик с одной из сторон имеет резьбу, благодаря которой вворачивается в отверстие под шпильку. Поэтому данному типу измерителя не требуется дополнительный крепеж.

Оба датчика детонации внутри корпуса имеют чувствительный элемент, который вырабатывает напряжение при воздействии вибрации. Резонансный ДД способен работать в узком диапазоне. Широкополосный улавливает вибрацию во время всей работы силового агрегата.

В ЭБУ поступает сигнал с ДД. Модуль анализирует приходящее напряжение, а именно его амплитуду и частоту. При обнаружении отклонения из заданного диапазона ЭБУ понимает, что появилась детонация. В таком случае по заранее заложенному алгоритму корректируется работа мотора и неоптимальное сгорание топливовоздушной смеси проходит.

Ликвидация детонационного сгорания позволяет уменьшить нагрузку на мотор, что увеличивает срок его службы. Поэтому основным назначением ДД считается продление ресурса двигателя путем своевременного выявления детонации.

Расположение датчика детонации на ВАЗ 2109

Датчик детонации на автомобиле ВАЗ 2109 устанавливается на передней части блока цилиндров мотора. Широкополосный измеритель крепится либо болтом, либо шпилькой с гайкой. Резонансный ДД сам непосредственно вворачивается в посадочное отверстие. ДД располагается в месте наибольшей чувствительности появления детонации.

Стоимость датчика

На автомобилях ВАЗ 2109 с контроллерами «Январь 4.1» используется ДД 211203855010-01. Он обладает низкой распространенностью. Из-за этого его цена крайне высока. За оригинальное изделие часто требуется заплатить 1500-1700 рублей. Хороши аналогом является General Motors 21120-3855010-01. Его стоимость составляет 1600-2000 рублей.

На ВАЗ 2109 с контроллерами «Январь 5.1» используется широкополосный ДД 21123855020. Его цена — 300-450 рублей. С хорошими аналогами фирменного датчика можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги фирменного датчика детонации ВАЗ 2109

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
ЗАЗ 183855 170-290
Фенокс SD10100O7 230-390
VOLVO 183855 290-410
Bosch 0 261 231 046 370-400
ЕРА 550489 250-400

Методы проверки датчика детонации

Косвенно проверить работоспособность ДД можно замерив сопротивление. Нормой считается значение от 1 до 10 МОм. При выходе за пределы указанного диапазона датчику требуется замена.

Проверить ДД можно с помощью мультиметра. Для этого требуется подключить щупы к клеммам и легонько постучать по рабочей области. Если мультиметр не зафиксирует скачков напряжения, значит ДД неисправен.

На ВАЗ 2109 с контроллерами «Январь 4.1» стоит одноконтактный датчик. Для его проверки второй щуп мультиметра следует подключать к корпусу ДД.

Самостоятельная замена резонансного датчика на ВАЗ 2109

Замена ДД на ВАЗ 2109 своими руками выполняется согласно инструкции, которая располагается ниже.

Замена широкополосного датчика детонации на ВАЗ 2109

Для замены широкополосного датчика на автомобиле ВАЗ 2109 самостоятельно, рекомендуется воспользоваться пошаговым нижеизложенным алгоритмом.

  • Зафиксировать автомобиль ручником.
  • Отсоединить «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи, обесточив бортовую сеть машины.
  • Отключить разъем.
  • Открутить гайку со шпильки.

  • Установить новый измеритель.

источник

Лада 2106 🏁 © › Бортжурнал › Установка инжектора на ВАЗ-2106. Часть 1.

За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут «мозги», и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка
соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).

Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под
амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
достаточно. Можно поставить вентилятор от калины.

Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
проводку к датчику скорости.
В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
станет ясно где это сделать).

В шохе нет отверстия в моторном щите
под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).

Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
(обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.

Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с
отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
карбовую педаль газа (см. фото).

Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.

Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами.

С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье:
— Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
— Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
— Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
— Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто. Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
— Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101). Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.

На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.

Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector