Меню Рубрики

Установка датчика буст на субару

Subaru Forester [турботанк] › Бортжурнал › Механический датчик буста DEPO

«Я просто купил датчик буста и тут понеслось.»

Моё личное мнение, которое я уже не раз писал — что датчик буста должна иметь любая турбированная машина, даже гражданская. Это, практически, первый сигнал о том, что что-то пошло не так.

Примерно года два назад я поставил датчик буста Shadow Black Face Pro LED 60 мм.
Зачем и почему — в той же записи.

В принципе, причин не верить ему у меня особо не было, но, начитавшись за это время, что «только defi не врёт. «, в целом стал относится к электронным датчикам более настороженно. Ну и зачастую серию Shadow приписывают к «пфф. эти китайские гирлянды». Чем чаще я читал про датчики, тем чаще я наталкивался на упоминания механических датчиков.
К их плюсам относили их неубиваемость и их точность в показаниях. У них нет сенсора, который может вдруг начать искажать сигналы, там тупо вакуумная трубка, передающая давление на сам датчик.

Проблема была в том, что их, практически не встретишь в свободной продаже. В сети мелькали какие-то старые Apexi, GReddy, некоторые даже без подсветки, вроде можно найти и современные Blitz и GReddy. Окончательно я убедился в том, что мех. датчик — вещь интересная, когда я стал наталкиваться на датчик буста Lamco, которыми штатно оснащались Subaru Impreza. Ими до сих пор торгуют с распилов.

Неожиданно, в поисках блитц и гредди наткнулся на датчик DEPO. Механический, с подсветкой, прям совсем недорогой. Решил взять, хотя бы для того, чтобы проверить, врёт или нет мой Shadow.

Тройник подключили вразрез, как на рисунке

Силиконовый шланг также на всякий случай обернули в гофру и вывели через воздуховод на торпедо справа от панели приборов.

Так как задача стояла — проверить показания электронного, его перенесли также вправо.

Как обычно, не обошлось без косяков с длиной проводов. Фактически, они нужны только для подсветки и их вообще можно не подключать, если тестировать его только днём. Но я же не оставляю вероятности, что оставлю его, поэтому делать надо всё по уму, а значит, снова покупать провода и наращивать.

Установка произведена, днём такой датчик даже более читабелен, чем его затонированный брат. Ночью тоже подсветка работает хорошо.

Первое пробное видео синхронной работы. Думаю, со временем сделаю на полном бусте, как раз скоро по трассе ехать.

источник

Датчик буста

Опции темы
Поиск по теме

Датчик буста

Здравствуйте уважаемые!
Машина Subaru Forester SH9 S-Edition, поставил дополнительные датчики Defi Advance CR, и сразу появились вопросы.
В частности по датчику давления турбины. Сдается мне показывает что то ни то, во первых разряжения ни когда нет, ниже нуля стрелка ни опускается, давление максимальное 0,5, и то стрелка пляшет как ни нормальная от 0,3 до 0,5. Понимаю что так ни должно быть, подключено как на фото, что ни так?

Сенсор подключен не верно! Ставьте на управляющий порт байпасного клапана.

Кто бы еще знал что это такое, если даже в сервисе так установили.

Кстати датчики еще и ни пищат, те звука нет, ни при тестировании ни при пиках, где искать?

Берёшь любой шланг, который идёт от впускного коллектора (на соленоиды, на регулятор давления топлива, на тот же байпасс, который упоминался), врезаешь в него тройник и на свободный сосок тройника ставишь шланг датчика.

ЗЫ: я бы радовался, что не пищит))) Мой уже заколебал. И он вообще должен пищать? Такое написано в мануале по нему?

Читайте также:  Установка зажигания мтз 1523

Берёшь любой шланг, который идёт от впускного коллектора (на соленоиды, на регулятор давления топлива, на тот же байпасс, который упоминался), врезаешь в него тройник и на свободный сосок тройника ставишь шланг датчика.

ЗЫ: я бы радовался, что не пищит))) Мой уже заколебал. И он вообще должен пищать? Такое написано в мануале по нему?

Ну так то на фото он вроде так и подключен, тройник врезан на шланг идущий с коллектора на датчик регулятора топлива

Последний раз редактировалось Evgen949; 04.03.2014 в 20:24 .

Не, я, конечно, под капотом у новых субарей не бывал, НО!
Я вижу на переднем плане актуатор вейстгейта. И классическая схема управления наддувом — слева у нас с тройника должно идти на сосок с турбины ( скорее всего внутри — жиклёр). Правый от тройника шланг идёт на актуатор собственно вейстгейта, с помощью которого осуществляется регулирование давления наддува. А вверх шланг должен идти на управляющий соленоид.

верхний тройник я не беру в расчёт — оттуда убрать датчик и вернуть всё как было

Да типа того как Вы и описываете, так и есть, левый шланг от тройника идет на сосок с турбины, правый на какую круглую баклашку, а верхний шланг вроде как на коллектор впускной, его то и разрезали и врезали еще один тройник на который и подключили сенсор датчика. Если все вернуть как было куда все таки его тогда врезать, если можно то более доступным языком, пожалуйста. Спасибо.

Всем привет! Сразу скажу, что я новичек в субароводстве и наверняка такие вопросы уже обсуждались! Поскажите какой датчик давления турбины преобрести для установки? Какой точнее показывает? Фирма? Желательно что бы механический был (стрелочный)! Спасибо! Авто: Форестер 2009 год, 2л, механика!

Первый датчик, который вы должны поставить, если уж решились на установку будильников, называется датчик температуры масла! Рекомендую DEFI. Если в средствах не стеснены, то сразу ставьте второй — давление масла. После, рекомендую поставить датчик температуры выхлопных газов, найдете его по аббревиатуре EGT. И тогда, когда поймете, что все у вас отлично (масло не выше 110, давка не проседает ниже 2, EGT меньше 800) ставьте датчик давления наддува;)

источник

Subaru Impreza WRX STI › Бортжурнал › Про бустконтроллер. Часть 1.

Всем привет. Как всегда, постараюсь сделать отступления для самых маленьких (Шучу! Для тех, кто мало в этом разбирается, но хотел бы чуточку больше). В рамках моей подготовки к весенней настройке машины, мне, само собой, понадобился такой девайс, как буст контроллер. О нём и пойдет речь. Думаю не стоит объяснять, зачем он мне, и перейдем к делу.
Буст контроллеры (они же контроллеры наддува) можно разделить на два основных типа: Это механические и электронные. Механические буст контроллеры — это довольно простые приспособления, которые позволяют менять свою пропускную способность, тем самым управляя актуатором (или вестгейтом, зависит от вашей турбины). Их главный плюс — цена. Электронные буст контроллеры предназначены для того же самого, но позволяют делать это из салона автомобиля и выгодно отличаются «мозгами», по крайней мере большая их часть. Тоесть при грамотной настройке можно добиться стабильного буста без передува и плаванья. Ну и само собой, они в разы дороже.
Дальше хотелось бы обсудить, как контролируется наддув непосредственно на субару. Если простым языком, то после холодной части турбины выходит шланг, который входит в актуатор, который в свою очередь держит закрытой заслонку выхлопных газов в обход крыльчатки. Чем то похоже на работу blow-off’а. То есть создаваемое турбиной давление держит закрытым актуатор. Теперь в середину этого шланга между выходом турбины и актуатором помещаем тройник, и выводим еще один шланг, второй конец которого попадает во впуск ДО турбины. Посередине этого шланга ставим соленойд, который по умолчанию закрыт. Вот и вся схема. Получаем следующее: когда давление турбины переваливает за предельно допустимое, компьютер открывает этот соленойд, и соответственно давление в нашем шланге пропадает, потому что часть воздуха выходит во впуск, соответственно в горячей части открывается заслонка и давление турбины падает за счет меньшего поступления в неё выхлопных газов. Всё довольно просто.
При установке буст контроллера всё наоборот. Мы убираем штатный соленойд, убираем тройник, ставим заглушку в том месте во впуске, куда приходил наш последний шланг. И схема еще проще. После турбины выходит шланг, заходит в наш соленойд, а из него идёт в актуатор. Никаких тройников и шлангов во впуск. Различае в том, что наш соленойд, в отличае от штатного, по умолчанию открыт. И когда нужно уменьшить давление, он наоборот закрывается, тем самым уменьшая давление на актуатор, ну а дальше вы знаете из абзаца выше.
Я считаю, что эти процессы важно понимать, когда устанавливаешь буст контроллер, а не просто по инструкции «обрезать здесь, это воткнуть сюда», а как оно там работает — кто ж его знает.
С теорией вроде разобрались. Дальше переходим к выбору буст контроллера. Думаю очевидно, что электронного 🙂
В качестве кандидата на преобретение я рассматривал только современные топовые буст контроллеры от японских производителей. Пойдем по порядку. Apexi AVCR. Хороший буст, гора функций, позволяет настраивать буст по передачам, довольно сложен в настройке (что у меня в свое время вызвало только интерес а не негатив). Имел опыт установки такого на свой GT-FOUR. Но нет, не его. Во первых модели 10 лет, во вторых его оочень сложно настроить так, чтобы он четко держал давление без передувов и ям. Я не сказал «невозможно», но мне оно не надо. Современные буст контроллеры более «умные». Дальше идёт BLITZ i-Color, который вышел врожде где — то в 2006 или 7. Сначала я хотел его, у него большой двойной соленойд, гора функций, в том числе не относящихся к буст контроллеру, он разве что mp-3 не играет. Он самый дорогой из всех, имеет цветной экран, не очень приятный дизайн, за 14-17к можно взять Б/У. Дальше так любимый всеми HKS EVC 6. Функций еще больше чем у предыдущего. К нему подключается датчик скорости, датчик передачи и оборотов. Он позволяет настроить буст для каждой передачи в каждом диапазоне оборотов, что лично мне не надо. Но для меня его ужасный дизайн ставит на нем крест. Кто-то скажет, что это не главное, но этак черная прямоугольная коробка с экраном и хромированными полукруглыми кнопками в ряд… Короче моё мнение, он не просто «не очень», он уродлив. Ну и последний кандидат, который меня подкупил во первых тем, что вышел в 2012 году, во вторых шикарным oled дисплеем, в третьих размером им дизайном и в четвертых ценой в районе 17000 за НОВЫЙ, это Greddy Profec. Его я и купил, (правда перечитав уйму обзоров всех вышеперечисленных девайсов). Кстати меня немного расстроило то, что я не смог в интернете найти разного рода тесты и подробные фотки последнего. не то чтобы их совсем нет, но мало. Я решил сделать +1 🙂

Читайте также:  Установка заготовок на планшайбу

Вы наверное заметили в заголовке этой записи «часть1», это потому что я его только купил, распаковал, посмотрел, и положил. Вторая часть будет про установку и настройку, но позже. А теперь перейдем к самому девайсу:
Так вот выглядит коробка:

источник

Subaru Legacy MasterGarage 🔧 › Бортжурнал › Буст и как его найти…

Всем читателям и следащим за бж огромный привет.
Начну свою историю с того, что при покупке машины у меня был четкий буст в 1 бар, (судя по датчику давления наддува автогага) катался я и не знал проблем…
Но вот в один прекрасный день машинка выдала вначале 66 ошибку, а потом стала дуть 0.5, я подумал, что мотор ушел в защиту и не выдает полную мощность… я устранил 66 ошибку о которой можете почитать тут.
Дальше начал искать проблему с пропавшим бустом, я и обнулял комп и что только не делал, проверял все шланги, проверял герметичность и наличие всех жиклеров. Проверял правильность подключения всех шлангов (хотя я их не снимал). Поставил новые датчики Defi чтобы уйти от возможно «неисправного датчика автогага». Но все бесполезно. Начитался умных форумов, решил проверять турбины… Т.к. я их уже снимал и смотрел, при замене сцепления и вердикт был, что они в идеаьлном состоянии и не травят масло, люфтов нет, я понял что снимать ее мне не нужно. Будем проверять соленойди управления наддувом и вестгейт первой турбины.
По пунктам:
1. Снимаем шланг с вестгета первой турбины (тестовый заезд, смотрим на давление, если есть один бар, значит турбина исправна, проблема остается таже либо соленойд либо вестгейт)
2. Берем компрессор насадку для подкачки шин, одеваем на вестгейт и аккуратно подаем воздух, для проверки что мембрана не прохудилась и давление не стравливается. Если давление не уходит то вестгейт исправен.
Но у меня в гараже лежит еще одна турбинка первая, но с большим люфтом, снял с нее вестгейт проверил его тоже на герметичность, после положительного резулитата поменял его на своей первой турбинке, проблема осталась. Значит вестгейт работал отлично, проблема в соленойде (тот который стоит под передний левым крылом).
3. Снимаем соленойд, отлючив шланги (не забыв запомнить куда подключается приход, а куда выход) и начинаем его аккуратно чистить от окисла, грязи и т.д. После чистки, переносим его под капот рядом с аккумулятором, подключаем все обратно, делаем тестовый заезд, давка 0.7 (поднялась на 0.2), значит точно проблема в нем.
4. Теперь осталось решить покупать новый соленойд в экзисте два кода на него 16102-AA042 и 16102-AA060

Читайте также:  Установка переднего бампера opel vectra a

Либо купить себе бустконтроллер, но насколько я знаю, если покупать электронный, то нам нужен секвентальный бустконтроллер. Либо обойтись механическим бустконтроллером и ручками выставить 1 бар.

Вообщем поставил себе механический бустконтроллер выставил на нем дваление в 1 бар, катаюсь радуюсь.

Заключение, если у вас твинтурбо легаси, а в стоке дует 0.5, это не правильно, давка в стоке на твинтурбовом легасе 0.9-1.0.
Ищите и решайте проблему.

источник

Добавить комментарий