Меню Рубрики

Установка датчика давления на днепр

С чего ставят стрелочный датчик давления масла на днепр?

С чего ставят на Днепр стрелочный датчик, (только не электронный) ?

Вроде обычный манометр) с пределом измерения до 10 вроде)

лучше до 6-8 точнее будет показывать.
На тракторах таких полно .

Всё, до последней шайбочки, подходит с ВАЗ 2106 или «Нивы». В манометре даже лампочку аварийного давления масла можно подсоединить. К блоку «двойничок» подходит идеально. За один раз, всё, можно купить в ВАЗовских магазинах.

датчик с трактора на 6 атмосфер.

В МТЗ стоит электронный, можно с ЮМЗ но с чего взять гайку та что в блок мт вкручивается?

берешь тройник с газели , он с нужной конической резьбой . Манометр вкручиваешь в тройник через переходничок, который точит токарь. Датчик давления на лампочку в другое отверстие. Ничего архисложного нет.

а сам датчик (который вставляется в двойник) подойдет по резьбе в днепровский блок?

На сколько помню у днепра в блоке под датчик резьба коническая, у жигулей — обычная. Датчик и прибор можно взять от ГАЗа (резьба коническая).

А чтобы не выводить на руль а было прям там то как нужно делать? через шланг или медно латунною трубку или в крутить в сам переходник? Как в кого стоит, фото нету для премера?

Поставил переходник и датчик как тут: http://oppozit.ru/post_66880.html , только указатель теперь валяется — не знаю куда и как прикрутить.

Но у тебя электронный, ето по сложней и опять провода легче механический типа.

Но у тебя электронный, ето по сложней и опять провода легче механический типа.

от камаза есть двух контурный есть одноконтурный 5320 и 4310 (воен)

Нету ссылки или что то чтоб взглянуть какой он хотя бы?


А с чего стоит болт той что в картере? И какой там переходник?

иди на днепромото , просвящайся )))
http://forum.dnepromoto.com/maslositema/analogovye-datchiki-davleniya-ma.
И вообще, разговоры ни о чем , тебе все и так уже обьяснили.

Подскажите. Вот я вкрутил двойник от Газели. Он с конической резьбой, подошёл. Датчик Днепровский у меня сломан (с таким датчиком достался мотор), поэтому я вкрутил туда датчик от Газели. Два вопроса: 1) Как будет работать датчик от Газели, при каком давлении он срабатывает? 2) Прибор хочу вкрутить прямо в тройник. Тот, что от ГАЗа — подойдёт и какие вообще подходят?

2. У меня стоит обычный механический манометр, кажись от ножного насоса, переходник под коническую резьбу сделан из датчика давления.

Прибор на панель выводить не хочу.

Датчик от 0,5 до 1 кг срабатывает. Для точности его надо насосом проверять. Указатель подойдет любой с резьбой 1\4 дюйма. У меня стоит ВАЗовский датчик аварийного давления, срабатывает при 0,2 кг. Указатель с работы спёр, резьба у него М8, врезал в переходник маслофильтра.

1) То есть получается датчик от Газели не пойдёт штоли? 2) Прибор то я хочу чтобы без всяких там переходников, припаек, и прочих герметосов с изолентой на соплях. Сущствует ли такой манометр? Если ДА, то от чего конкретно спрашивать хоть в магазине-то?

Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
Открываешь справочник по манометрам, ищешь с конической резьбой, не находишь, идёшь делать переходник, так как с конической резьбой их не бывает. Хочешь — уплотняешь соплями, изолентой и герметосом, но я бы посоветовал сделать уплотнение на медной шайбе от тормозной магистрали это удобней и проще.

Переходники нашёл сам http://bearing-service.ru/production/monitoring/instrumenty-SKF-dlya-mon. . Остаётся вопрос: датчик аварийного давления масла от Газели подойдёт или нет?

Вверни в него манометр, а я поржу))

Приборам 15.3810 и 18.3810 соответствует датчик ММ 358. Давление 0 — сопротивление 159-173 ом; давление 4 атм. — сопротивление 54-66 ом.

Прибор 152.3810 соответствует датчику 23.3829. Давление 0 — сопротивление 290-330 ом; 1,5 атм. — 171-200 ом; 4,5 атм. — 51-79 ом.

Аварийные датчики давления масла (на лампочку) ММ111Д, ММ111В, 6202.3829, 30.3829 срабатывают при давлении 0,4-0,8 атм.

Манометр только отвлекает,лампочки чтоли не хватает?

источник

механический датчик давления на днепр

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 16 ]

1↑ Тема от maxx.tuzh 11-08-2011 10:05:21

  • maxx.tuzh
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Максим
  • Откуда: г.Змеиногорск Алтайский край
  • Зарегистрирован: 09-08-2011
  • Сообщений: 222
  • Репутация: 11
  • Мотоцикл: урал-турист имз8.103.40

Тема: механический датчик давления на днепр

2↑ Ответ от вадим (24rus) 11-08-2011 18:35:20

  • вадим (24rus)
  • Знакомый
  • Неактивен
  • Имя: вадим
  • Откуда: Красноярский край,Железногорск
  • Зарегистрирован: 22-03-2011
  • Сообщений: 99
  • Репутация: 2

Re: механический датчик давления на днепр

всмысле нет ? он гонит порой лучше специальной приблудой мерить давление

3↑ Ответ от 000 11-08-2011 21:24:43

  • 000
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Иван
  • Откуда: Волгоградская область
  • Зарегистрирован: 20-07-2011
  • Сообщений: 244
  • Репутация: 4
  • Мотоцикл: Днепр мт 10 36

Re: механический датчик давления на днепр

поставь лучше электрический, жигулевский

4↑ Ответ от maxx.tuzh 11-08-2011 21:54:44

  • maxx.tuzh
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Максим
  • Откуда: г.Змеиногорск Алтайский край
  • Зарегистрирован: 09-08-2011
  • Сообщений: 222
  • Репутация: 11
  • Мотоцикл: урал-турист имз8.103.40

Re: механический датчик давления на днепр

поставь лучше электрический, жигулевский

да вы ,извеняюсь не правы.знаком с КамАЗовским,ВАЗовским и кое-какими другими.электрика врёт-механика реже.

Добавлено: 11-08-2011 5:54 pm

поставь лучше электрический, жигулевский

да вы ,извеняюсь не правы.знаком с КамАЗовским,ВАЗовским и кое-какими другими.электрика врёт-механика реже.

мне бы знать от какого донора лучше

5↑ Ответ от mexanik62 13-08-2011 22:39:59

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 831
  • Репутация: 1 138
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: механический датчик давления на днепр

Добрый вечер ООО ты неправ У жигулевского 0,5 атм у днепровского 1,6 так и двигун запороть недолго А механика это в смысле на шланге манометр? Все датчики электромеханические Только некоторые сигнальные т е горит не горит а есть импульсные Москвич и резистивные все остальные они на стрелку А КАМ ведь 24В и сигнального у него по моему нету Только родной.

6↑ Ответ от Влад-Малой 14-08-2011 13:03:59

  • Влад-Малой
  • Участник
  • Неактивен
  • Имя: Влад
  • Откуда: Самара
  • Зарегистрирован: 18-07-2011
  • Сообщений: 50
  • Репутация: 8

Re: механический датчик давления на днепр

я так и не понял=) а какой датчик поставить чтобы вывести прибор?

7↑ Ответ от maxx.tuzh 14-08-2011 13:08:39

  • maxx.tuzh
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Максим
  • Откуда: г.Змеиногорск Алтайский край
  • Зарегистрирован: 09-08-2011
  • Сообщений: 222
  • Репутация: 11
  • Мотоцикл: урал-турист имз8.103.40

Re: механический датчик давления на днепр

да,на шланге манометр.он по моему надёжней.

8↑ Ответ от Messer_SS 14-08-2011 13:37:31

  • Messer_SS
  • Moderator
  • Неактивен
  • Откуда: Тамбовский
  • Зарегистрирован: 05-09-2010
  • Сообщений: 3 670
  • Репутация: 278
  • Мотоцикл: Их много .

Re: механический датчик давления на днепр

да,на шланге манометр.он по моему надёжней.

9↑ Ответ от mexanik62 14-08-2011 17:57:25

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 831
  • Репутация: 1 138
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: механический датчик давления на днепр

Привет Ну тогда разберем по костям Первое не парится найти днепровский датчик прицепить проводок и смотреть на кр лампочку Если он работает то работает правильно Второе Залезть под капот какой нибудь шахи и на блоке слева ззади вкручено в 1 гнездо две балды одна больше другая меньше к ним по проводку бери конечно большую это потециометрический датчик но его одного мало надо еще с торпеды выдрать круглый приборчик со стрелочкой с надписью МАСЛО или OIL Теперь найди куда его воткнуть на руле или на баке а датчик вкрути в блок кажется резьба та Эту пару в принципе можно взять с любой машины 12 В если она есть Но нужное качество не гарантировано Третье Механический или манометр прямого включения есть на старых тракторах МАЗах КРАЗах и 130 ЗИЛах в них он правда в сборке амперметр маномерт ук горючки термометр Тут надо в блок вкрутить штуцер на него шланг высокого давления или медную трубочку а сам прибор закрепить гдето под баком но чтобы тебе видно было Но MESSER прав что он паказывать может херню Его периодически проверять надоть Хотя у многих мужиков раньше такое было MESSER прости за 72

Читайте также:  Установки для проверки сложных защит

источник

Замена датчика давления масла

Чем можно заменить датчик давления на днепре? И какой у него порог срабытывания?
В поиске вроде не нашел.

На «Запорожце» точно такой стоит. У них одна фишка-коническая резьба. Датчик должен срабатывать при 0,8-1,1 атм.

А от «Запорожца» при каком давлении срабатывает?

На «Запорожце» точно такой стоит. У них одна фишка-коническая резьба. Датчик должен срабатывать при 0,8-1,1 атм.

А от «Запорожца» при каком давлении срабатывает?

Ivan Titov,датчики ПОЛНОСТЬЮ одинаковые. Да-а-а, уж.

Не знаю где рвет волосы КЭП, но там написано про то, что резьба совподает. Просто решил переспросить.

я от ТАЗа поставил становится как родной!

я от ТАЗа поставил становится как родной!

большинство автошных срабатывают на давлении ниже единицы

0,7-0,8kg/cm, а днепровский на 1,3..

Аналогов нету среди российских автошных датчиков.
Можно стрелочный от УАЗа ввернуть(датчик+прибор).

ага, только я уже больше года в о всех подряд автозапчастях спрашиваю, а в ответ продавцы глаза таращат, мол чаво это такое?

донск , чего спрашиваеш-то?Стрелочный указатель чтоли?В любом нормальном магазине есть.

ГАД , +1
Только по-моему авто датчики срабатывают примерно на 0,4.
Я себе поставил тройник от УАЗа. В один из каналов ввернул родной датчик, а в другой через самодельный переходник поставил стрелочный указатель от трактора. Тройник обошелся в 100р, указатель — 180, ну а переходничок ещё в 100р(ну тут как договоришься).

мне ипроще было, на модернизированной системе смазки сразу был прилив под отверстие второго датчика, я его туда и закрутил..

Ivan Titov , найди б/у датчик если нового нету, заодно у токаря закажи тройник и поставь стрелочный датчик — во время поездок удобно следить за давлением в разных режимах работы пихла.

Б/У датчика пока нет. наверное поставлю от запорожца.
А про тройник — отличная идея спасибо!

Ivan Titov , запорожский,волговский и т.п. все на 0,6кг,лампа загорится,только если масло вытечет всё,нужен правильный датчик,попробуй от грузовика/автобуса/трактора подобрать,или стрелочный ставь.

true biker , все-таки стрелочный — не панацея, лучше его дублировать лампой/датчиком. Был такой косяк — давление падало(и еще масло выдавливалось из всех дыр из-за по дурости заглушенного сапуна) во время движения, на стрелочный постоянно не насмотришься — бак его закрывает, а лампочка все-таки начинает подмигивать когда перегревается масло(проклятый Лукойл!) или падает уровень.

Digital-Fox , Лукойл не проклятый,если мотор плохой,то на любом масле будет пониженное давление.
Пойду в гараж,сфотографирую датчик,тройник и прибор в сборе,задолбали уже своими тракторными манометрами под баком.

источник

манометр на Днепре

Вот решил вкрячить вместо датчика давления манометр, подвернулся как-то от ЗИЛа , согнул медную трубку, пришлось немного повозиться с штуцером в движке (тот что встал на место датчика) благо был токарный станок доступен 🙂

Я у себя поставил манометр диаметром 60 с правой стороны от приборки, (приборка стандартная днепровская, но вместо замка зажигания-тах, а замок зажигания вынес с левой стороны приборки в отдельном корпусе) подключив его к тройнику(тройник на двиге, датчик на лампочку тоже в него). Выклядет прикольно, особенно ночью с подсветкой, т.к. ободок стекла-белый пластиковый, подсветка-светло-синяя. Это будет поокуратней чем на фотке.

класно придумал такие дачики брешут редко. респект!

У МЕНЯ СТОИТ КОМПРЕССОМЕТР. ПОКАЗЫВАЕТ НА УРА, А ДАТЧИК ВЫВЕЛ К РУЛЮ С ТОМОЩЬЮ ГИБКИХ ШЛАНГОВ.

Датчик на» траке» и на-нена,но если очень хочется бери от «шахи»смотри в эл.схему её же,подумай и поставиш.А вот центрифуга нужна в любом раскладе,даже если есть прогон через фильтр.Лишний фильтр грубой очистки,эта самая центрифуга,никогда не помешает.

если система смазки старая (без полнопоточного маслянного фильтра) то центрифуга нужна 100 %.

у меня так с покон веков. Только без трубки а непосредственно через патрубок. Если интересно — фотки выложу.

А нафига вообще манометр,чем датчик не устраивает?

А. Еще. Вскрытие показало, что во первых чентрифуга забита г. ом намертво (кто-то парил что она нафиг не нужна?), во вторых один из масляных каналов был забит пробкой из того же г. на. Итог — подшипники без масла. Молодой был, дурак был. Надо было сразу после покупки перебрать двиг. Теперь я постарел. 🙂

Это самое. Слушайте сюда. Лучше всего подрубается к мотору коническая дюймовая резьба — берете датчик и дуете в Hansa-flex или аналогичную фирму — там подберут. Коническая резьба — типо прокладки не надо никакой. Сама уплотняет. Не перетяните. С другой стороны адаптера — метровая немецкая резьба под врезное кольцо. Кольцо врежется в трубку при закручивании само собой. Уплотняет офигенно. Трубка хоть стальная хоть медная а хоть и шланг цепляйте. На манометр переход аналогичный — с метрической на дюймовую. Манометр лучше заправленый глицерином — гасит вибрации стрелки. Красиво удобно надежно. Быстро. Относительно дешево. Для днепра очень желательно. К сожалению я приобрел сей девайс слишком поздно — прогрессировавшая болезнь вылилась в клин двигла из-за того, шо вкладыши приварились к коленчатому и колесо пошла юзом. Хорошо что никто не пострадал. Вроде все. Максимальное давление манометра — 6 бар хватит. Лично у меня от -1 до 9 бар. Диаметр 63 мм. Очень удобен при различных замерах. Вроде все.

какой манометр лучше поставить? и нах. он нужен.

парни, все в Бобруйск! Это круто! Голландец, так держать. в таком девайсе весь смак. А спидометр от ЛиАЗа поставить,вот он с тарелку для десерта как раз ,кстати , в том же автобусе есть готовый манометр масляный для АКПП до 6кгс/см2 вроде бы. . PS А он у тебя мотоцикл не перевешивает? 😉

насчёт топорной установки — ставят же спидометр на дуги, единственное чего не хватает подсветки манометра. Всем спасибо за комменты, учту критику, к следующему сезону 🙂

правдо значительно меньший по размерам 🙂

а почему нельзя на приборку вывести?,у друга был от насоса (6 атм.) через шланг и всё нормально работало.

без всяких переделок подходит датчик давления масла на стрелку от ГАЗ или уаз со штатным прибором от уазика. Датчик вкручиваем на место датчика лампы, а прибор в любое удобное + 2 провода. правда не будет лампочки, которая и так постоянно моргает правда

манометр от тормозной системы ЗИЛа ето круто.могбы другой поаккуратнее найти.
и лампочку верни.

У меня манометр на правом брызговике стоит, подсоединен через тройник, лампочку сохранил.

ГЫ-ГЫ-ГЫ 10 атмосфер :)))(это если редукционник заткнуть совсем и газовать по плеш зимой) Зато 4 атм.-красная зона:) У меня стоит манометр авиационный какой-то на 6 атм. и безо всяких переходников

манометр есть, а лампы аварийного падения теперь нету! пропустишь момент и фсе.

у товарищща на днепрокрыске ввернут второй манометр от сварочного редуктора-самое то:)

грубо выглядит, хоть как нибудь облагородил чтоль

источник

Решение проблемы маслянного голодания на мотоцикле ДНЕПР

Общеизвестно, что шатунные подшипники скольжения с вкладышами долговечнее и тише роликовых. Потому роликовые подшипники в современных двигателях и не встречаются. Однако начинающий мотоциклист, выбирая себе оппозит, зачастую слышит от друзей:

— «Днепр?» Ты с ума сошел? Там вкладыши! Намучишься с ними и наплачешься! Бери «Урал», про колено и вспоминать не будешь, а накроется – новое поставишь!» В моем случае советовать было некому…

А вариант подвернулся на редкость удачный. И я за символическую сумму стал владельцем Днепра МТ10-36 1980 года с пробегом в 25 км (!) Обкатка прошла в целом без приключений, а проблемы начались несколько позже. Тут-то я и научился собирать-разбирать мотор буквально с закрытыми глазами. Словив клина и заменив вкладыши в третий раз за два сезона, я понял, что надо что-то менять.

Итак, масло почему-то не поступает к вкладышам. Производительность у Днепровского маслонасоса большая, это вам не Ураловскую систему брызгалок снабжать. Значит, масло где-то теряется. Посмотрим на схему (рис.1).

Проблема Днепровской системы смазки в том, что редукционный клапан стоит в самом начале масляной магистрали. Попавшая под шарик соринка тут же оставляет систему без давления. Исход понятен – это самая распространенная причина проворота вкладышей у Днепров. Далее – зазор между коленвалом и передней крышкой двигателя, а потом центрифуга.

Читайте также:  Установка лазерного раскроя с чпу

Центрифуга оказалась вполне обычная, собрал я ее нормально – вряд ли дело в ней. Значит, причина потерь масла – в зазоре между коленвалом и передней крышкой двигателя! Этот зазор ничем не уплотнен. При работе двигателя силуминовая крышка расширяется больше чем коленвал, и масло из кольцевой проточки в ней благополучно улетает мимо вкладышей.

Блуждая по Интернету в поисках решения, на сайте www.moto.com.ua я наткнулся на вариант уплотнения передней крышки маслонасоса двумя резиновыми кольцами, как на рис.2.

Центрифуга на рисунке не показана. Решение простое, но на практике не опробованное, они предпочитают ставить маслонасос увеличенной производительности, продающийся там же, на Украине.

Вообще, если подумать, эта затея бессмысленна. Зазор никуда не девается, он как упускал масло, так и упускает. Зачем нам тогда увеличенная производительность насоса, если масло все равно уйдет через щель между коленвалом и крышкой, сколько бы его ни было? Заморачиваться с масляным радиатором тоже не имеет смысла, так как щель, опять же, пропускает масло – неважно, холодное или горячее. Значит – уплотнять!

Вместе со Злобным мы обсудили идею, и было решено опробовать ее на практике.

В магазине запчастей для иномарок я нашел кольца из бензомаслостойкой резины внутренним диаметром 34 мм и толщиной 3 мм. Эти кольца – не от какой-то конкретной машины, просто на рынках иномарочных запчастей у продавцов иногда есть наборы разноразмерных колечек. В ходе экспериментов по их имплантации на токарном станке была безвозвратно испорчена одна крышка маслонасоса, но зато следующая уже получилась как надо. Результатом работы стал вот этот чертеж: (рис.3).

Перед зажиманием в патрон токарного станка с крышки надо выпрессовать передний подшипник и снять маслонасос. Проточив канавки под кольца, необходимо тщательнейшим образом промыть и продуть под давлением все масляные каналы, чтобы в них не осталась стружка. После этого кольца устанавливаются в канавки. Они будут чуть (на 0,5 мм) выступать над поверхностью – без обжатия давление они не удержат.

При установке крышки на двигатель будьте осторожны — кольца очень легко срезаются передним концом коленвала. Дальнейшая сборка двигателя – без особенностей.

За полтора года система прошла около 3000 км по улицам Питера на стандартном «Днепре» без коляски с 8-й главной передачей. Масло – минеральное, Valvoline 20W50. Лето было жаркое, но даже в пробке на горячем моторе лампочка аварийного давления масла не горела (своему датчику давления я доверяю).

С моей точки зрения, никакие другие переделки в системе смазки Днепра не нужны. Хорошо отрегулированный мотор не перегревается, потому необходимости в дополнительном охлаждении масла я не вижу. Но если масляный фильтр и радиатор поставить все же хочется, то по-любому придется минимизировать потери через переднюю крышку, иначе мы не сможем подать на охлаждение достаточное количество масла.

Отдельное спасибо Злобному за помощь воплощения идеи в металле.

здесь наверное и имеются в виду 34*39-30, а если посчитать, то 34+3+3=40, а обозначается 39, блин совсем эта математика запутала!))

в нете размер колец по гост либо 34*39-30, либо 34*40-36. (последняя цифра — d сечения*10),а 34*40-30 так и не нашёл. Себе купил 34*44-50 других не было)) буду искать дальше, на крайняк эти использую.

И все же. Как дела обстоят с износом КВ в местах трения с резиночками?
Как чувствует себя подшипник?

Приведствую всех.
Вот и я стал обладателем мотоцикла Днепр 11.
До Днепра был Урал. О таких проблемах как маслянное голодание и клин из за нехватки давления до сих пор не сталкивался. Но заметил след. На холодном двигателе давление 3.7-4 на холостых с прогревом давление падает до 1,5-2 думаю в этом нет ничего хорошего.
Теоретически согласен с автором статьи. За зиму, а может и раньше попробую реализовать такую доработку, на своем моторе. Долго не мог найти похожих резинок. Но вроде нашел, заказал. Как придут отпишусь. http://www.aston-balt.ru/cat/rti/form/kolco/2.htm
035 — 040 — 30 34,0 3,0 1(2)

А я під сальники проточив!Ще двигун в процесі збирання!Будуть результати,відпишу!Під кільця це також добре,а чи не будуть вони провертатись.

респект за статейку! VMesser оказался прав — падение давления на горячую исчезло. на холостых 3,8 атм,на ходу замечал давление 4,5-4,7атм, на какой скорости не скажу, специально замеров не проводил. вообще советую эту доработку сделать — не пожалеете.

да как те сказать, как завели двигло та ки стоит 4
что в холостую что в дороге одинаково 4 показует

Я думаю резиночки это грубо говоря сопли. Нужен увеличенный маслонасоси и нормальный фильтр + хорошее масло + увеличенный поддон. Полностью согласен с krin по поводу маслозаборника.

Ты не разбирал свой первый мотор? Износа КВ (в тех местах, где по нему труться колечки) или колечек не наблюдается?

Я второй мотор собрал с колечками. Пока обкатка больше 2500 об еще не давал. На холостых (800) давление в районе 3,7 при повышении обротов стрелка ходит до 4,3 атм. Что на холодном что на горячем практически одинаково(нормально так горячем).

На первом моторе тоже с колечками прошел 2 сезона (продал). Манометра не было, лампа не загоралась на ходу накогда.

Колечки изначально делал по Мессеру.

4 — это на холостых? На горячую? Какое максимальное с ними бывает?

Ну что, на двух мотах давление поднялось до 4
третий двиг еще в ремонте 🙂

а мы тут с друзьями в троём прведем эксперимент, купили три крышки, проточили канавки, колечки вставили, одну крышку уже поставили, вотрую на днях будем ставить далее и третий движок разберем и поставил энтую деталюху,проверим на практике какова польза получится 😉

Fradyy,большое спасибо буду знать,а то я и карбы ацетоном замачивал

RYS,могу посоветовать про4ищать маслосистему аерозольной промывкой для автомобильных карбов.Стоит 5-7$ и всю гадость выбивает на4исто.З.Ы сам пробовал

не думаю что вкладыши очень будут рады керосину вместо масла,даже на небольших оборотах.а вот настоящее промывочное масло вещь полезная.

извините если тупой вопрос задою,а 4то есть ‘без обжатия давление они не удержат’ 4его обжимать и как?

Да на счет установки дополнительного насоса или замена его вобще большей производительности бессмысленна! Растут механические потери.
Уже семь лет на своем мотаюсь и на счет маслянного голодания не слыхал Крутил я свой от -15 до +45 не разу лампа давления не моргнула (датчик и лампа рабочие). Советую сначала просто промыть систему и посмотреть. Делал это так. На теплом движке сливал все масло и заливал 1 литр керосина (бензин нельзя т.к. все сальнички разест) завожу без набора оборотов и даю поработать 2-3 минуты на минималах. И сливаю эту всю грязь. Для неуверенных можно повторить процедуру еще раз! Только будте внимательные на счет оборотов. выше 1200-1300 не следует. После заливаю свеженькое масло и вперед. Такие вещи проделываю каждые 3 года. Проблем никогда не возникало.

пузыри не растетекутся, ибо и они под давлением, а так как они менее плотны — то и выпрет их из под колена много быстрее, они не мешают, и не денутся никуда, масло то вспенено. Реальный и лучший вариант выкинуть центрифугу, таки поставить колечки, таки поставить маслонасос от таза или более про изводительный и таки поставить полнопоточный фильтр.

да про покраску то условность :-), но все же лучше не забівать закрутить пробку. Хотя если моц в кулек и завести без крышки — наверное способ консервации оригинальный получится :-))

SerDUKEdd, про покраску гаража,-если без пробки, то это пульверизатор,а с пробкой- сепаратор, ну. это между нами. Messer, скажи, пжлста, какая компрессия на таз-поршнях?

:-))) по секрету и только между нами: в гантельке нет ничего сложного :-))) Пара деталей токарных, монтаж в прямом смыле на колене 🙂 ну.. чуточку сложнее колечек :-).

Возможно нагара на поршнях небыло, если в этом масле есть моющие присадки. Нужны эти все переделки или нет зависит от назначения моца.

Читайте также:  Установка анкерных болтов с гайкой

Поливая поршня мы в какой-то мере отводим тепло из камеры сгорания через поршень, через масло на радиатор в итоге. Тоесть как бы разгружаем по теплу головы хоть немного.

Ссылка на moto.kiev.ua в тексте присутствует. За отсутствие ссылок в картинках извиняюсь. Под жарой я подразумеваю 30 градусов выше нуля. Мотор при такой температуре не детонировал и не терял мощность, давление не терялось. Масло было, кстати, Valvoline, и менялось раз в 1500 км. Сняв цилиндры после пробега в 1500 км чтобы посмотреть, как там притирается Жигулевская поршневая, я убедился, что поршни с нижней стороны чистые, следов сгоревшего масла там нет. А раз так — зачем их охлаждать? Впрочем, это может быть связано с большей толщиной дна ВАЗовского поршня. Касаемо подвода чистого масла к сопряжению крышки и коленвала: тут я, понятно, согласен. Система с гантелькой прогрессивна. Может, и заморочился бы, если б вместе с мотиком под КрАЗ не попал летом 2005 года 🙂 В общем, я думаю, что только долговременные ходовые испытания нам прольют свет на целесообразность уплотнения. Способ простой, незатратный, а потому я считаю, что он имеет право на жизнь. Ну не вижу я смысла в эти моторы много сил и средств вкладывать.

ой. флудонул :-))
Сорри, если тут так не принято :-))

Первые две картинки поменяны местами, там явно сначала предполагалась общая схема, а потом уже хсема проточек для колечек.

Третий рисунок, если уж тырите с чужих статей, так хоть бы где ссылку упомянули. но это уже понятно.

Большой маслонасос. Цитата»Вообще, если подумать, эта затея бессмысленна. Зазор никуда не девается, он как упускал масло, так и упускает. Зачем нам тогда увеличенная производительность насоса, если масло все равно уйдет через щель между коленвалом и крышкой, сколько бы его ни было?». Хм :-)). Тоесть если через щель может убежать два грамма масла в секунду, то точно так же там и убежит 5 граммов. Не всегда, не всегда.

Фраза:»При работе двигателя силуминовая крышка расширяется больше чем коленвал, и масло из кольцевой проточки в ней благополучно улетает мимо вкладышей. » — как зазубренная однажды блуждает по инету, и дальше нее никто не думает особо :-)). Давайте я вам ее дополню: «Самое слабое звено — это способ передачи масла в коленвал. А именно — сопряжение между корпусом переднего подшипника коленвала (далее кппк) и самим коленвалом. Там нет никаких сальников, все уплотнение держится на трении, причем туда попадает масло, еще не побывавшее в центрифуге, то есть неочищенное, взятое насосом прямо из поддона, где оседает вся стружка тырса и прочие свидетельства сборки и работы мотора. Масло, насыщенное этими частичками — тот еще абразив, посему совсем не удивительно, что очень скоро мягкий металл кппк насыщается этими частичками и уже они начинают жрать металл коленвала. Как следствие этих процессов — постепенное падение давление масла в магистрали, поскольку оное очень даже весело утекает в щель по мере нагреватия двигателся. И дело даже не в разнице расширения чугунного коленвала и легкосплавной детали. Дело именно в износе. А износ от грязного масла. И так по кругу.» — это цитата из моей статьи Маслосистема-реинкарнация. Ее можно почитать по ссылке http://www.nci.com.ua/ddi.html в подразделе маслосистема.

Ну и понятное дело все эти заявления про то, что что-то там будет иметь смысл, а что-то там не будет иметь этого смысла — они просто смешны, когда читаешь их от авторов, которые попробовать мало что попробовали, но о неработоспособности чего либо всегда готовы напредполагать целое ведро умозаключений. Только вот ум и практика — суть вещи разные.

Фразу, опять цитата:» В ходе экспериментов по их имплантации на токарном станке была безвозвратно испорчена одна крышка маслонасоса» следует понимать как: был испорчен корпус переднего подшипника, а второй уж получился нормально.

С маслом в 20W50 в Питерскую жару? Как-то не понятен этот показатель. Вы еще нигрол вместо масла друг дргу начните советовать :-)) Какая была температура масла, какая температура вашей жары? Она сравнима с жарой в 36-40 грудусов в тени в Киеве, или еще выше в крыму?

На счет того, что такой переделки достаточно чтобы днепр ездил какое-то время — тут нет желания спорить — это все зависит от потребностей, условий, стиля езды и еще многого. Надо только очень хорошо выбрать колечки. Я лично никакие колечки не смогу поставить против элементарной гантельки, про которую была статья давным давно и на мотке, и у меня щас еще немного добавилось, опять таки.

Колечко за счет чего уплотняет? За счет того, что давление масла его раздавливает немного, и прижимает к деталям. Когда колечко истирается — оно деформируется давлением еще немного, и так пока не сотрется. Тоесть в прямом смысле его в щель не выдует, но чтобы его поменять придется открутить немного гаек. В моем случае с гантелькой можно сделать все так, чтобы был доступ к осмотру и замене птущихся пар без разборки движка вообще, одну пробку открутил и все в руках. Только вот опять же никто так и не попробовал повторить, все заранее считают что там у меня все очень сложно :-)). Ну — дело хозяйское. Только не забывайте, что колечки пытаются держать грязное масло, а гантелька держит уже чистое масло, после фильтра. Даже чисто гипотетически: что проездит дольше, резина по чугуну коленвала в грязном масле, или каленая гантель по бронзе в очищенном масле.
Сетку стандартного маслоприемника заменить не вопрос вообще, тоже у себя описывал уже. У вас тут видел вариант с пайкой — как говорится наши руки не для скуки. А ведь можно обоцтись парой долларов и тремя минутами.

«Распред и поршни поливать НЕ НАДО! Все и так чудно работает» — тут я про рапред согласен, лучше уж систему подачи масла к толкателям, а оттуда к распреду добавится ой как немало масла, проверено уже, а вот поршни не поливать. Да в принципе бабам цветы тоже можно не дарить, и так дают :-))

«несколько рисочек(по 4-6шт.) глубиной 0,2-0,3mm» — это видимо про лабиринтное уплотнение. Штука интересная, но не знаю чтобы кто-то пробовал. именно так, чтобы сравнить давление до и после.

«Теперь про ре зинки- заткнув поток в сторону подшипника, ты сильно ухудшаешь его смазку.» — тут -1.

«проточки лучше в колене делать а не в картере. ИМХО.. хотя не суть важно.» Как раз очень важно. Есть большая разница, будет ли резина идти по твердому коленвалу или по мягкому силумину. Силумин сожрется очень бытро теми частичками, которыми насыщено масло до центрифуги. Еще раз: оно там грязное, от этого боьше проблем чем кажется.

Это я читаю комментарии и по ходу свое личное и субьективное мнение добавляю, если кому интересно. Без претензий на истинность, естественно.

На счет масляного тумана и смазки деталей внутри мотора. А вы как-нибудь попробуйте не закручивая пробку маслозаливной горловины завести движек. Можете засеь за сколько минут ваш гараж весь покроется небольшим масляным налетом. Можете подождать и засечь за сколько времени гараж покроется болшим масляным налетом :-))
Это я к тому, что внутри картера по стенкам течет масла достаточно для того, чтобы оно затекало и на подшипник. Передний подшипник коленвала имеется ввиду. В любом случае, если есть такие опасения за подшипник, то почему его все же не приходится менять каждую тысячу пробега? А если еще потратиться на дорогой импортный, так вообще можно надолго забытьпро опасения.

О чем бы ни был разговор — днепр в любом случае каждый раз штука уникальная, ведь каждый разх его крутят разные руки, а перед этим продумывают переделки разные головы. Не получится при этом получать одинаково хорошие результаты. Но делать лучше чем не делать.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector