Меню Рубрики

Установка датчика давления на газ 3110

Установка датчика давления на газ 3110

Снижение давления в системе питания

1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей

2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.

3. Вставить на место предохранитель.

4. Поврежденные успокоители цепей заменить.

5. После этого можно разъединять топливопроводы.

Замена датчика массового расхода воздуха

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха.

Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке.
Проверка датчика массового расхода воздуха
1. Снять датчик массового расхода воздуха.
2. Подсоединить к контактам «2» и «З» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (н» на контакт , а на ((1»). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.

2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .

3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается. При этом содержание СН также будет отрегулировано.

Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

Замена троса акселератора
1. Отсоединить провод от «Минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка.

5. Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2. Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.

6. Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон.
7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

Регулировка троса акселератора
1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора. При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора. Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали — упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, и нижний рычаг педали упираться в коврик.

источник

ГАЗ 31 105 — Гнилобасс › Бортжурнал › Комбинация приборов ГАЗ 3110.3801000-БК — Part three

И так. КП установи. Но пока облицовку обратно не ставил. В планах снять всю торпедку.
Панелька красивая. Работает плавно. Даже скорость нормально показывает в отличии от старой, которая могла и показать скорость.
Но появились нюансы.
По результатам установки переделывать все же надо.
1. сбрасывается время при выключении зажигания.
2. Горит лампа ABS — не комильфо — ABS на машине не установлен
3. Горит лампа EBD — не комильфо — EBD на машине не установлен
4. Контроллер выдает постоянную ошибку 182 — Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).

Дальше смотрим видео. Это моя первая публикация на Youtube. Так что прошу не ругаться сильно )))

Теперь надо почитать и разобраться со следующими моментами
1. Выключить EBD (Неисправность электронного регулятора тормозных сил)
2. Выключить ABS (Неисправность антиблокировочной системы тормозов)
3. Исправить ошибку 182 (Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine)).
4. Купить клемы для подключения проводки к панели. Если кто знает какие, буду благодарен за совет.
5. Подключить интерфейс K-Line
6. Установить датчик Температуры Наружнего Воздуха — Артикул: 2115-3828210-02

Щас если чего впомню, допишу )

Тут для себя помечу, что пробег из 186987 км превратился в 3 км
Далее фиксироваться будет уже сброшенный пробег.
Если найду способ накрутить до реального, накручу )))

ГАЗ 31 2006, двигатель бензиновый 2.3 л., 134 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 2003

ГАЗ 31105 Волга, 2008

ГАЗ 3110 Волга, 2003

ГАЗ 31105 Волга, 2006

Смотрите также

Комментарии 25

А с какой машины эта приборка ?

не встречал на волге таких

И все таки ты ее достал! Как тебе далось договориться с этой конторой? За подробный рассказ плюсую

Читайте также:  Установка гидроаккумулятора с насосом повышения давления

Я им писал на мыло. Потом позвонил, поговорил. Правда как-то они доступны странно ))

да я тоже постоянно «отфутболивали» на телефон, а с телефона на мейл

ну я поговорил, позвонил.
Ну и заказал на сайте. Потом написал опять на мыло, сказал, что сделал заказ, указал номер. Спросил когда отправят.

Одно время очень хотел именно эту приборку, но всё же купил обычную синеглазку, без БК, и вот сейчас смотрю видео и понимаю — не прогадал.
Обычная синеглазка и давление масла показывает и зарядку, а эту как-то сильно урезали, да и, на мой взгляд, БК смотрится несколько чужеродно.

По подключению — ей нужен постоянный плюс, чтоб погасли ебд и абс, на них надо подать минус. И почему-то не увидел горит ли чек при включении зажигания, если он на приборке есть, но не горит, надо поменять местами провода в колодке, тогда и шибка уйдёт и сам чек будет работать.

А где на твое приборке показывает давление масла?
Я когда их смотрел, нигде не видела отдельно давление масла. Только лампа контрольная.
На счет косяков. Ошибку 182 решил, как ты правильно сказал, а так же как заметил Fireship, поменял местами к+ на — на колодке XP4. Проблема сразу ушла. Теперь лампа горит.
ABS и EBD убрал, пока только в тесовом режиме, пустив выходы XP1 / 13 и XP3 / 13 на массу. Лампы погасли.
Оказалось не так то просто найти нужные клеммы. 7 магазов объехал на районе. Нигде нет. Пришлось опять в AvtoAll.ru ехать. Там были. Но продаваны явно не хоят работать.
В общем на днях подключу уже все в постоянном режиме.
Надо теперь найти откуда и как взять постоянное питание. Как я понимаю, клема 30, это желтый кабель на колодке зажигания.

у меня на приборке 2 экранчика — на первом показывает пробег, а на втором часы, зарядку и давление масла

Время и пробег сбрасываются скорей всего из за неправильного подключения питания, на ней должен быть постоянный плюс и зажигание

Да, скорее всего должно быть подключена к клемме 30 постоянные 12 в.

А что с температурой двигателя? Почему 100 градусов держит, не многовато? А так, респект! Сколько она шла вообще?

У меня винтелятор срабатывает на 102-103 градуса.
Когда завел двигатель на видео, слышно как включился винтелятор.
Я тогда патрубки поменял на отопитель. По этому прогревал хорошо его, до нескольких включений винтелятора. Что бы проверить, течет/не течет.

О как, а не много? И еще вопрос, давление масла кажет?

Много ? Я пока не знгаю как изменить и где настраивается (если такое возможно). Данные температуры я выяснил с помощью БК multitronics G15.
На БК данной приборки другие функции, которых нет у мультика. А у мультика функции, котрых нет у приборки ))
Давление масла тут только лампочка. Мне панелька старого образца нравилась как раз показаниями давления масла ) Придумаю, как вывести данные показания отдельно куда-то ) Бывает полезно для диагностики )

А разве сможет БК и приборка вдвоем на одной K-line работать? А данные по давлению как выводить думаешь?

Ну на приборку нужен только один кабель как я понял. На внешний БК там вроде два идет. Я соврал, у меня Di8G а не 15. Полагаю, что они только берут данные по этой шине, по этому возможно что будут работать.
Так что это предстоит проверить. )))

А что с температурой двигателя? Почему 100 градусов держит, не многовато? А так, респект! Сколько она шла вообще?

Я тебе нагло соврал. Винтелятор включается при 92-93 градосов у меня )

Так в инструкции написано, или по крайней мере 2 года назад писали, что на на абс и ебд надо подать минус.
А датчик температуры по идее можно поставить от ваза

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › 3110 406дв. давление масла, у кого с ним всё в порядке?

У кого такая машина с таким двигателем, и при температуре 80+ градусов летом не падает давление масла?

Можете описать свои характеристики двигателя по этой проблеме? (масло, маслянный фильтр и прочее).

А то сейчас постоянно давлени почти на нуле по трассе, а как еду по «бездорожью» так вообще приборка вся горит на ХХ пока газку не подбавишь.

Смотрите также

Комментарии 44

Братцы такая же фигня как и у вас, на прогретом движке стрелка в красной зоне, причем масло только поменял, и налил вместо 5л 6л, методом тыка взял снял сам датчик а вместо него вкрутил манометр, и тут было моё удивление— на прогретом движке манометр показывает на холостом ходу 2, а ввернув датчик обратно опять в красной зоне

Болезнь что ли у этих двигателей такая?!

волги одна сплошная болезнь)

не согласен, вот у меня служебная волга 3110 406двс прошла 362тыс км. и ей 11 лет, и ничего, бегает шустро, проблем никаких, а движок ни разу не торогали

тож заметил летом давлние совсем падает, когда еду примерно 2.5-3к оборотов даю, на последней белой чёрточки стоит, на холостую даю так вообще на 1ую красную падает.пробег 115к…
и ещё хотел спросить щупом масло проверять лудше на холодный движок, или когда прогретый, просто слышал что когда двигло горячее уровень по щупу падает.

Читайте также:  Установка ковера на задвижку хавле

Правильно падает, потому что часть масла не успела стечь в поддон. Интереснее вытащи щуп при работающем двигателе так его по нижнюю метку будет, потому что остальное в системе смазки под давлением работает.

cпасибо за подробный ответ, буду знать.

1в1 при езде в натяг моргать начинает на маленьких оборотах, газку поддаёшь — на красной, но всё норм.

Как узнать что крышки подогнаны или нет?

А вот это я сам не знаю как. Нашел контору которая занимается полным ремонтом ГБЦ ЗМЗ — 406
k-power.ru/1-K-POWER/Primer-ZMZ406.htm

хах, мне б поближе)) из Москвы в Набережные Челны не охота гнать головку блока) Это проще тогда в Москве найти, а ещё проще научиться самому… Ибо средств не так много.

Самое интересное что это единственная контора которую я нашел. Может есть и еще.

Вообще нада мерить мех. манометром сначало и желательно в двух местах. Внизу и вверху, внизу там где на радиатор идет чтобы понять нормально ли качает маслонасос и не пропускает ли редукционный клапан, соот. это давление идет на коленвал. Сверху там где стоит масляный датчик это давление на распредвалах, если крышки не подогнаны то давление может падать, при этом в низу (коленвал) давление может быть нормальным.
У меня тоже при прогреве давление падает на красную зону, лампа не горит, начинает моргать только когда в натяг едешь при оборотах (по тахометру, владимирка) 500-600.

Дело говоиш! механичесский манометр в помощь! он не врет)

Как правило они, либо показвает причем правильно, либо не показывает вообще ничего. Сталкивался со вторым случаем после вскрытия прибора он внутри был залит маслом (поэтому и вскрыл потому что масло потекло через отв. для подсветки). Обнаружил разрыв какой-то трубочки. В итоге нашел другой.

Так точно), бывае еще и подергивается стрелка)
Еще ниразу не встречал чтоб внутри масло было! в нем трубочек нет, он электромеханичесский! масло под давлением давит на центральный шток-шток поднимает петельку- на петельке ползунок соединенный с массой, вот моя запись: www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152740197/#post

Вообще я писал про указатель механический, а не про датчик. Там трубочка плоская полукруглая к ней подвод от штуцера к которому прикручивается трубка от системы смазки. Эта трубка соединена через тяги со стрелкой, так вот в этой трубочке сбоку была маленькое отв. которого там не должно было быть и прибор врал и масло из него текло. Прикрутил другой прибор все стало нормально.
Вот нашел устройство такого прибора stroy-technics.ru/gallery…-i-traktory/image_195.gif

Тогда понятно! я думал что ты про родной пишеш)

У родного иногда зимой диафрагму выдавливает когда масло густое сильно. Но они быстрее сами накрываются чем диафрагма рвется. Хотя случаи были и даже на этом сайте у кого-то видел.

Странно?! диафрагм рваных еще не видел! реастат стертый всречал, оторванный контакт массы, отвалившийся ползунок, слетевшую возвратную пружинку, поломанную петельку! но с мембраной не сталкивался…

Я сам не видел, но здесь кто-то писал что порвалась немного диафрагма и датчик умер. Попробую ссылку поискать, не уверен что найду.

Давай, интересно (для общего развития)

Хех, спасибо, будем смотреть датчик, т.к. мерить хз как. Куплю — поставлю — посмотрю, хотя думаю всё-таки снова переборка и капиталка. Ибо не только двигла но и заднего моста теперь)))

С датчиками следущая засада: российские — боятся температуры и после лета как правило начинают занижать показания, японские(Tanaki вроде бы) — с показаниями все отлично, проблема с корпусом — не держит наши давления, начинает течь примерно через месяц. По первости менял я эти датчики, но когда их скопилось больше десятка, поставил наш и забил на показания.

Я тоже эти датчики менял по два раза в год! задолбали они меня! запарился покупать-решил разобрать, изучить систему и по возможности отремонтировать, так и научился воостанавливать датчики давления) в них ничего сложного)

Пробег перевалил за сотку на 4062, давление в норме, раньше моргал индикатор, который вместо часов, ибо панель рейсталинг, поменял датчик-все в норме…, но на двойке с 402м двигателем на холостых давление падало на ноль, но лампа не горела, не моргала и масло не кушал, грешил на датчик, так и продал машину…в любом случае замер давления двс, компрессии, какой бы он, двигатель, ни был скажет…если его нет, то капиталка однозначно, имхо
ну а масло, фильтр…могут играть конечно роль…можно попробовать и их поменять, если же все остается как и было то только к опытному газовику, вскрывать, точить и делать!
Удачи!

Ну у меня только когда еду на холостых лампа начинает мигать, газку поддаю — в красной зоне. но боле-мене.

При прогреве автомобиля сразу идёт тройка, потом ближе к 60 падает до красной отметки и держится боле-мене, начинаешь ехать — всё, мигает стоп… Стоит масляный радиатор, краник вроде открыт, чуть лучше стало, масло 10W-40 лукойловское. Как купил так и ездил на нём, но дико не радует такая тема. Сколько кг не могу знать, бортовик не показывает давление масла…

А так по трассе еду (правда ночью), темперетара наверно под 60-70 давление ну где-то на последней белой чёрточки, а оборотов по 2.5 — 3 держу.

Вот подумал может у кого работает всё нормально и решил спросить что сделать чтобы хорошо было, а тут я не один такой.) Сейчас совсем движок угваздал, прокладки клапанной крышки одноразовыми стали делать, с дачи пришлось на электричке ехать : ( .

Читайте также:  Установка газовой установки на заз

А во ещё вопрос, гидромпенсаторы тоже у вас слышно как стучат при таком давлении или всё-таки надо другие искать? Купил совсем недавно новые компенсаторы, так сначала в серёдке стучало, хотя жёсткие были, так теперь под всей крышкой всё стучит (в частности, как оказалось, успокоитель пластмассовый трёт цепь, от температуры нагнулся до цепи) и в общем всё гремит жутко, что очень печалит : (.

трёт, стучит и закусывает обычно при косячных запчастях или криво собранном грм… когда гидрики менял ты коленвал крутил уже с собраным грм? свободно вращался? Ато другу собирали машину, дак из за китайской передней крышки распредвалов у него давление напрочь пропало и от отсутствия давления детали получали очень сильное трение, аж упорные фланцы распредвалов сожгло и гидрики все загубило

У меня на холостых на горячую 1кг показывает, на холодную 4 кг. Датчик новый. Масло маннол молибден. маслянный радиатор стоит, если его перекрыть краником, давление возрастает. Пробег 126 тыщ. Это при максимальном уровне по щупу, при минимальном чуть-чуть поменьше, но не критично

Блин, нельзя чтоб лампа давления масла горела! большая кака с мотором может быть! не спорю, при нагреве масло становится более жидким и следовательно давление педает… но не до красной зоны же! вот у меня при 80-85 давление на приборе около 4 кг при оборотах около 2000, на холостом ходу при той же температуре примерно 0.8-1 кг- вот это я считаю норма). Поднять давление может масляный радиатор! но краник на нем обычно сопливит).
Масляный фильтр роли не играет, единственное что важно при холодном пуске чтоб клапан в нем нормальный был… тоесть заводиш холодный мотор и лампа давления через секунду тухнет, с плохим клапаном лампа на пару секунд дольше горит

масляный радиатор снижает давление за счёт того что масло идёт мимо блока, но в ту же очередь охлаждает масло. так что тут спорно изменится ли давление в плюс или в минус. не мало тем уже было. Я лично хочу поставить теплообменник, чтобы масло охлаждалось тосолом. но это определенный геморой. зато температура масла сразу будет градусов на 20-40 ниже. (обычно она доходит до 120) Если интересно могу найти тему обсуждения сего вопроса. Но это не панацея, и цена кусачая

Я смотрел как волговоды теплообменник ставят, чет мне эта идея не очень(, термоклапан от газели тоже не нравится(, а вот краник нормальный найти и всандалить вот это я хочу)!
По теории может и так, но в реале сильна заметна разница когда масло идет через радиатори и когда нет, при открытом кране и нагретом движке у меня давление масла выше на 0.5-0.8 кг! это значительно!
Еще я как вариант рассматриваю замену шлага на медную трубку (к массляному радиатору) не доверяю я этим шлангам! один раз лопнул все под капотом в масле! причем только поменяном! shell 5w-40, так жаба задовила! на гениратор масло попало (на щетки) зарядка пропала), чуть в институт на гос. экзамен не опаздал тогда), приехал в костюме, белоснежной рубашке с галстуком и черными руками) вся аудитория оболдела! чувствовал себя как Сифон или Борода)

я сейчас как раз от патрика масляный радиатор вкорячил. попробую и после отпишусь в своём БЖ.

Ооо! хочу посмотреть! давай быстрей запись)

сегодня установлю окончательно и постараюсь опробовать

Я смотрел как волговоды теплообменник ставят, чет мне эта идея не очень(, термоклапан от газели тоже не нравится(, а вот краник нормальный найти и всандалить вот это я хочу)!
По теории может и так, но в реале сильна заметна разница когда масло идет через радиатори и когда нет, при открытом кране и нагретом движке у меня давление масла выше на 0.5-0.8 кг! это значительно!
Еще я как вариант рассматриваю замену шлага на медную трубку (к массляному радиатору) не доверяю я этим шлангам! один раз лопнул все под капотом в масле! причем только поменяном! shell 5w-40, так жаба задовила! на гениратор масло попало (на щетки) зарядка пропала), чуть в институт на гос. экзамен не опаздал тогда), приехал в костюме, белоснежной рубашке с галстуком и черными руками) вся аудитория оболдела! чувствовал себя как Сифон или Борода)

С Сифоном смешно конечно 🙂 А по делу… есть способ завысить давление на холостом ходу, да и в принципе давление не только на холостом поднимется… там в канал где идёт шестгранный шток от промежуточного вала на привод маслонасоса вставляют трубку, тем самым заужая отверстие где вращается привод насоса… то есть именно там происходят большие потери давления масла, вставляя трубку мы заузим это отверстие и получается масла туда будет поступать уже в меньших количествах и уже не просто лится туда будет а как бы в натяг, сожздавая повышенное давление… хз, надеюсь понятно объясняю 🙂 ну эффект примерно в 0,8 -1 кг даёт… А про теплообменник это самая лучшая система охлаждения масла… так как в пробках ни термоклапан, ни тупо кран они нихера не помогают… а с теплообенником охлаждение идёт засчёт ОЖ, а ОЖ в свою очередь вентилятором… то есть ничто не даст маслу угарать… так то маслорадиатор тоже охлаждается вентилятором, но ничтожно, так как нету никаких сот для хорошей теплоотдачи… ну как то так 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector