Меню Рубрики

Установка датчика давления топлива субару

Subaru Legacy Outback 2,5 TV › Бортжурнал › Регулятор давления топлива, диагностика и замена.

Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.

Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))

Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.

Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.

А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.

1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.

2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.

3. Глушим мотор и наблюдаем за тем как меняется давление.Если давление примерно за час упало на 1,5 — 2 Атм. наиболее вероятным виновником является именно РДТ. Сразу оговорюсь, что при адекватно работающем двигателе, сквозь форсунки такой объем жидкости пройти не в состоянии, разве что на улицу, сквозь уплотнения, но этого трудно не заметить)). А вот если после остановки двигателя давление не только не падает, а растет, то это нам говорит об исправно работающем РДТ. А рост давления можно наблюдать из-за роста температуры бензина, он тупо застаивается и нагревается от деталей двигателя.

Вот и вся диагностика, для того чтобы поменять, стравливаем давление в системе(выше описано), откручиваем старый и ставим новый.
Тут есть нюансы, крепится он на винты под крестовую отвертку, с ними надо быть осторжным, чтобы не сорвать грани, внимательно подбираем биту из набора подходящую по размеру и используем трещотку на 1/4 дюйма. Крутим аккуратно, постоянно поджимая саму трещотку в сторону винта, чтобы не было люфтов. Перед установкой нового, смажьте резьбу и уплотнительное кольцо на самом регуляторе, чтобы не повредить. Еще во время замены, для вас может стать неприятной неожиданностью, что шланг подходящий к РДТ уже задубел и требует замены, не стоит пытаться заменить его не снимая впускной коллектор, это неудобно. Правильней будет снять коллектор и сразу поменять все топливные трубки на новые, купив метр шланга фирмы гейтс(250 руб. метр) и пару метров силиконовых трубок от Таза, тем более что хомуты стоящие на топливных шлангах у Субару имеют свойство ослабляться со временем и их необходимо подтянуть. Чуть не забыл, прокладки под впускной коллектор купить(около 300 руб. штука), лучше оригинал.

Читайте также:  Установка газовая установка для таврии

Что на счет нового регулятора, то стоит он 9 тысяч, думаю это много. Я купил у себя в городе контрактный, с 202 мотора, за 1000 рублей. Не надо пугаться того что 202 меньшего объема, давление на котором работают форсунки одинаковое. Конечно лишним не будет свериться с мануалом, а еще лучше с каталогом.


Причины выхода из строя.

Конструкция самого клапана проста и надежна, это по сути обычный редукционник, косяк в бензине, точнее в воде из-за которой РДТ и проржавел.

источник

Subaru Legacy SubaFamily VF30 › Бортжурнал › Нюансы или Инструкция по Установке Датчиков в Субару ( Subaru ) + оптимальные показания датчиков

После мойки Поехал в гараж ставить Датчики
Датчики ставились как вы все помните Shadow pro2 которые я купил еще в Августе месяце

Установка самих будильников оказалась довольно таки простой так как для подключения питалова не пришлось тянуть 5км проводов достаточно было запитать 1 будильник и от него подключить мостом (прям на торпеде) остальные.

По поводу мест расположения сенсоров было очень много споров, обсуждений со знающими и опытными людьми и по итогу было найдено максимально удачное расположение для Верных показаний ( о каждом расположении я вам распишу подробно. Что как зачем и почему!)

Сенсор давления масла: оптимальные показания (на холостых не менее 1.5 бар под нагрузкой не менее 3.5 бар)
Расположение в штатное место вместо или вместе со штатным датчиком давления масла (ПОД ГЕНЕРАТОРОМ)
Расположение выбрано из соображений ( лучше штатного места быть не может + точка расположения находится непосредственно над маслонасосом)

Если будете ставить вместо штатного то в таком случае выкрутил штытный вкрутил сенсор и поехал но этот способ ТОЛЬКО для маленьких датчиков давления и для автомобиля Субару Импреза или Форестер с Легаси такая штука не прокатит ( Не встает генератор ) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ И НЕ МЕНЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР от Легаси 100 ампер НА ГЕНЕРАТОР от ИМПРЕЗЫ ОН не вывозит Легасевую Электрику! ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ я проверял!

При отключении штатного датчика давления масла ничего не поменяется кроме того что перестанет гореть лампочка мертвого мотора которая загорается при давлении масла 0.6 бар…

Вариант установки для Легаси и Всех остальных Субарей с возможностью оставить Штатный Датчик и поставить большой сенсор в стиле DEPO (Так сделал я)

Покупается Т-ОБРАЗНЫЙ тройник стоимость 50-100 рублей (фото тройника и место где его можно приобрести выложу чуть позже)
Тройник вкручивается в блок на место штатного датчика и вкручиваем штатный датчик и сенсор в этот тройник!
Вуаля все заработало и встал генератор!

Сенсор температуры масла: оптимальны показания (зависят от масла в среднем до 130 градусов)

Расположение в технологическом отверстии на задней части блока (возле моторного щита (под кулером))
Расположение выбрано из соображений ( Это самое теплонагруженное и не продуваемое место в блоке (за исключением 4 цилиндра) + ко всему там есть штатное отверстие )

Установка проста выкрутил вкрутил поехал! Но требуется купить ПЕРЕХОДНИК стоит он 250-300 рублей на сколько я знаю можно купить в любом субару магазине (фото и точное место где его взять выложу так же чуть позже!)

НЕ ЗАБУДЬТЕ обезжирить отверстия и нанести герметик на резьбу и подождать минут 30 чтоб все это дело кристаллизовалось и масло не поссало изо все щелей!

Сенсор EGT или температуры выхлопа: (оптимальные показания до 900 градусов)

По этому сенсору было максимально большое количество обсуждений но все же мы пришли к более правильному Расположению и я объясню почему!

Этот сенсор по большей части ставиться для того чтоб смотреть бедная смесь до турбины или нет так как если беднит то выхлоп греется (все просто)

Многие кричат о том что надо ставить этот сенсор около 4 цилиндра потому что плохая продувка воздуха для охлаждения и 4 вечно греется ДА ЭТО ТАК НО… То что он там греется чуть больше +- на 100 градусов чем все остальные гораздо лучше чем если у вас беднит 3 цилиндр и выхлоп греется на 200-300 градусов больше но вы этого не увидите ведь сенсор у вас вкручен под 4…

Читайте также:  Установка зажигания лодочного мотора ямаха

Так что оптимальный вариант Расположения для важных показаний будет стык ВСЕХ цилиндров на выпускном коллекторе или ап пайп!

В идеале конечно поставить 2 датчика но лично мое мнение что это лишнее и так будет все предельно видно.

Для установки потребуется гайка для вварки купить ее можно где угодно (фото по запросу в гугле)
и подъемник или яма.

Сенсор нужно вставлять до середины выхлопа а не до конца (как я пару раз видел)!

Сенсор Буста или давления турбины:

В принципе ставиться на любой вакуумный шланг, особых инструкций нет!

Лично у меня стоит на моторе и шланг подключен к штуцеру на коллекторе
Многие говорят что нужно крепить на кузов но как по мне разницы нет!

Сенсор температуры воды:
Ставиться стандартно во врезку в верхний патрубок тут никаких танцев с бубном делать не требуется!

Сенсор давления топлива: (оптимальные значения при живом насосе 3 атмосферы на холостых чем выше обороты тем больше 4 с пережатой обраткой и 7-8 с пережатой подачей после сенсора МОГУ ОШИБАТЬСЯ!)
Устанавливаем ПОСЛЕ топливного фильтра на подачу топлива!

ШЛЗ Широкополосный лямбда зонд: (оптимальные показания на холостых не выше 15.2 под нагрузкой меньше 15.2 принцип работы: чем больше цифра тем более обедненная смесь)

Устанавливается в даун пайп на тюненых выхлопах уже вваренна гайка с заглушкой для этих целей!

Датчики это важный элемент в любом спортивном авто. Они помогают в настойке и так же они способны продлить жизнь вашему мотору если вы будете обращать на них внимание)))

Вот в принципе и все что я хотел написать по этому поводу.
Всем спасибо за внимание если я где то оказался не прав прошу написать это в комментарии с полной аргументацией моей не правоты 😉

источник

Subaru Forester Вишневый Бубарь › Бортжурнал › Регулятор давления топлива

В начале недели поехал на компьютерную диагностику в «Плеяда», со следующей проблемой, после ночной стоянки и утреннего прогрева форик не проехал и двух метров заглох.

Диагностика показала «бедную смесь» и не рабочие свечи + т.к на холостых машина немного треслась — обслуживание avcs-клапанов и замер давления в топливной системе.

Записался, свечи уже были, резинки на avcs-клапана есть в наличии на станции) Во время замены свечей, проверили, прозвонили катушки — все норм. Старые свечи были в белом налёте.

После промывки, замены резинок и установки avcs-клапанов на место, начали замер давления. И вот тут нежданчик, регулятор давления не корректно работает, не сбрасывает давление на холостых, а давит 3 бара.

В итоги приговор — необходима замена регулятора давления топлива. А этот «красавчик» стоит в баке, а ещё отдельно не продаётся, а только вместе с корпусом((( И цена оригинала от 23к…вот так радость))

Возможно кто-то менял, или выходил иным способом из данной ситуации, рассмотрю любые предложения.

Цена вопроса: 3 690 ₽ Пробег: 162 100 км

Subaru Forester 2007, двигатель гибридный 2.0 л., 158 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2006

Смотрите также

Комментарии 27

Сегодня менял, этот 42024ca000. Брал за 1050, дошел с Японий за 20дней. Двигатель стал работать ровнее и тише. Ещё раньше видел на свечах бедную смесь, при заводке после работы гидроника, еле заводился.

Вот уж мастера в знаменитой плеяде. Раз мануал говорит о других значениях.

Регулятор идёт в оригинальном топливном фильтре, он стоит в районе 5-6

О как) недавно менял фильтр, но брал с Легаси, он дешевле) буду знать.

В сервис мануале норма 3.6

В сервис мануале норма 3.6

3.6 это мин.давка насоса, а не насосной станции, читайте мануал лучше

Да ладно. Вот раздел «проверка давления топлива», замер ровно в том же месте, что и на фото.

В твоем мануале ошибка, при программировании, прописка форсунок привязана к давке 3.05

Да ладно. Вот раздел «проверка давления топлива», замер ровно в том же месте, что и на фото.

Тоже из мануала
7. Давление топлива
A: ПРОВЕРКА
ОСТОРОЖНО:
• Перед снятием измерителя давления топ-
лива, сбросьте давление в топливной сис-
теме.
• Следите за тем, чтобы не пролить топливо.
• Топливо, вытекающее из шлангов, собе-
рите в емкость или при помощи тряпки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если давление топлива не соответствует за-
данным значениям, проверьте или замените
регулятор давления и вакуумный шланг регу-
лятора давления.
1) Сбросьте давление в топливной системе.

Читайте также:  Установка лодочного мотора парсун

2) Отсоедините шланг подачи топлива от топ-
ливного фильтра и подключите измеритель
давления топлива.
3) Подключите реле топливного насоса.
4) Запустите двигатель.
5) Измерьте давление топлива, отсоединив ва-
куумный шланг регулятора давления от впуск-
ного коллектора.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При работе на больших высотах, измеритель
давления топлива фиксирует значения на 10 —
20 кПа (0,1 — 0,2 кгс/см2, 1 — 3 фунт/кв. дюйм)
выше стандартных.
Давление топлива:
Номинальное значение
284 — 314 кПа (2,9 — 3,2 кгс/см2,
41 — 46 фунтов/кв. дюйм)
6) Присоедините вакуумный шланг регулятора
давления и измерьте давление топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При работе на больших высотах, измеритель
давления топлива фиксирует значения на 10 —
20 кПа (0,1 — 0,2 кгс/см2, 1 — 3 фунт/кв. дюйм)
выше стандартных.

источник

Subaru Forester Darth Vader › Бортжурнал › Запуск на горячую, регулятор давления топлива или как чуть все не полыхнуло синим пламенем…

Зима, субо-погода, субарик ездит, пожирает топливо, я щаслиф.
Надо на обеде съездить в магазин, выхожу из офиса, форик прогревается с пульта, сажусь, еду… Чую – из печки дует с запахом бензина. Ну хYли, опять кто-то в пробке передо мной газанул… Подъезжаю к магазину, понимаю, что запах по ходу все же от моей машины, причем из-под капота. Паркуюсь и вижу из ноздри пар валит. Дергаю капот, открываю – блИAAAAAA, под капотом ВСЕ В БЕНЗИНЕ! Бегом глушить тачку, из багажника ключ на 10, откидываю АКБ. Руки трясутся, морозик давит. Вонище- жесть. Рядом – X6 и прадик. В голове невеселые перспективы на случай пожара. Огнетушитель после посещения малярки в результате мелкого ДТП куда-то пропал из багажника. СYка, меня застали врасплох. Благо проехал пару км от офиса, турбина еще холодная, а если б…
Сразу обнаруживаю, что лопнул топливный шланг перед топливным фильтром. Есть вариант его отрезать – натянуть и доехать до СТО. Хм… надо быть дебилом, чтобы сэкономить 5 тыс тг на эвакуатор и спалить н@хYй любимую машину.

OLX, звонок, грузимся на эвакуатор. Вспомнил недобрым STI2M-бампера: крюки висят выше бампера, цеплять нельзя. Скрипя сердцем и треща бампером на морозе, подложив кучу досок под колеса заползаем на помост. Доезжаю до Автояпонии, парни меняют патрубки, сразу фильтр. Все в норме.
Вечер катаюсь в дурмане запаха бензина в салоне. Эдакий таксикоман поневоле. На следующий день запуск с пульта без проблем, доехал до супермаркета, закупился, выхожу — ключ на старт, вж-вж-вж-вж-вж-вж-вж… Крутит, но даже намека на схватывание нет. СYкан@хYйбл#дь, эта сYчка решила напомнить, что она не лексус и не тойота какая-то… Звонок другу, танцы с бубном, бью рукой по бензобаку снизу (вдруг насос?) – без толку. Приезжает друг, делает то же самое – вж-вж-бр-бр-бу-бу-бу… Запустилась… Благо теперь уже своим ходом еду в Автояпонию. Замена топливного насоса с сеточкой. Носос весь ржавый. Воды в баке нет, но сам бак уже тоже покрыт ржавчиной.

После замены запускается с полпинка в СТО. Еду домой, день бухаю (праздники), через день морозик под -20, в гараже форик не запускается. Крутит, чихает, но запуска нет. СYкан@хYйбл#дь. Под картер подставляю ветродуйчик-обогреватель 2 кВт часа на 3. После этого после перемешивания масла в движке стартером он все же запустился.
Еду в Автояпонию снова. Праздники, не бухается, когда конь хворает. Замена холодных свечей 7-ки на обычную платину NGK 6-ку. Была вероятность, что холодные свечи на морозе не запускают двигатель. Свечи залитые топливом:

Друг припоминает одну ситуацию с аналогичным форестером. У хозяина машина не запускалась на горячую. Он поменял и датчик коленвала, и лямбду, и фильтра, и насос, и свечи, а дело оказалось в РЕГУЛЯТОРЕ давления на рейке – эдакий клапанок, который стравливает лишнее давление обратно в бак – если не ошибаюсь. Он заклинивал на горячую и не пропускал топливо.

Меняют этот клапан, он весь ржавый и вуаля, уверенный запуск хоть на холодную (ниже -20 пока не было), хоть на горячую.
Именно из-за этого клапана у меня и лопнул топливный шланг, именно из-за него форь чуть не полыхнул синем пламенем…
УотТакУот. Может, кому пригодится данный опус.
За технические термины не пинать, я в них не силен )

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector