Меню Рубрики

Установка датчика давления турбины на форестере

Subaru Forester › Бортжурнал › Датчики DEPO давка турбины, температура и давление масла.

Датчики купил новые 60мм, давлТурбины и температура масла с лед дисплеем, так как восприятие готовой информации в виде цифр происходит быстрее, не надо вглядываться на каком делении находится в данный момент стрелка, то есть зрительная фокусировка остаётся на дороге, давление масла без лед дисплея, потому что сенсор который вкручивается в блок, маленький, а тот который с лед дисплеем, сенсор большой и генератор на место хрен поставишь. Место установки выбрал вот такое:

есть видео, жаль что вставить не получается
Электрика:

Красный — постоянный(+), прицепился к проводу который идёт на замок зажигания
Белый — замок зажигания, (+) появляется при включении зажигания
Оранжевый — цепляемся к габаритам, при включении габаритов меняется подсветка приборов. У меня с белого на оранжевый, подсветка
(-) на датчик температуры масла и давл турбины, взял с кузова, а на датчик давления масла (-) взял от прикуривателя.
Датчики стоят чуть больше года, ни где не сопливят, работают исправно не косячат тьфу тьфу тьфу…
Всем здоровья и добра))

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 154 000 км

Subaru Forester 2007, двигатель бензиновый 2.5 л., 230 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2002

Смотрите также

Комментарии 24

Какая температура масла в разных режимах?

с кульком до +5 градусов 90-95 в жаркую погоду до 100 градусов. сейчас без кулька зимой до 97 сейчас в жару в среднем 100-105 градусов, если по трассе ехать до 3500 об мин то 105, если обороты выше то 110 град. Порывшись в интернете в общем и раньше знал температура масла должна превышать на 10-15 градусов температуру антифриза. Вот пару ссылок по этой теме im.lipetsk.ru/a_mo_grafik.htm maslomotors.ru/harakteris…tura-masla-dvigatele.html
avtodvigateli.com/motorny…plovoj-rezhim-motora.html
Пока пришёл к выводу маслокулер нужен 1.если турбина мощная и по верхам часто крутится, в этом случае масло греется быстро, но и тут «переохлаждённое» масло не есть хорошо, у густого масла скорость потока медленнее. И 2. если таскаешь прицеп то маслокуллер самое то что нужно

За ссылку спасибо, у меня сток, только нет каталика, ревизию мотору делали в том году, сальнички, колечки, вкладыши, шлифовка головок, нечего не стучало, аппетит масла был хороший. Тут недавно на драйве вычитал информацию, что в стоке при скорости 160км/ч масло греется до 120 градусов, вот и озадачился датчиком температуры и маслокулером.

150 и выше, для себя считаю кратковременные нагрузки (типа обгон) крейсерская 120-140, читал пару постов где после жигалова мотр приезжал на капиталку. Есть мысль проэксперементировать, сделать небольшую ноздрю в защите, с направлением потока на поддон, пока жарко попробую ради интереса). Зимой решётку радиатора закрываю, а щель внизу свыше -25 градусов. Оч важный момент чистоа радиаторов на продуваемость, на SH промыва-продувал со снятием радиатора. 120градусов кратковременно думаю терпимо главное не валить дальше если такие цифры появились

Ноздря в защите вариант, посвежее будет мотору, ещё бы замотать коллектора с гусём в термоленту, и шубу на горячку можно было одеть, если только горячка не треснет.
Крейсерская скорость 140 маловато, я на калдине всегда 160 ездил, а форик едет намного легче. Есть участки трассы с хорошим полотном и минимальным трафиком, где можно поднавалить, когда на дальняк идёшь. Год назад на этом форике ехал 200 км/ч на круизе около 30 мин, тогда я даже не догадывался, что когда-нибудь куплю субару, и тем более не думал я в тот момент про температуру масла в моторе. Буду заказывать датчик температуры, наблюдать.

Какая температура масла в разных режимах?

у меня в посте ссылка по температуре масла вставлена но она не работает, вот выдержка из этого поста (хорошо что скопировал) не полностью но основное есть

Масло: какие его показатели имеют реально важное значение:
. прочность на сдвиг в паре трения
. стабильность (способность сохранять свойства во времени и под нагрузкой)
. универсальность (наличие улучшенных вязкостных характеристик для разных, особенно низких температур)

Вязкость – способность субстанции сопротивляться течению

. вязкость измеряется в сантистоксах (единица измерения названа в честь сэра Джорджа Стокса, британского инженера), или сокращенно — сСт
. Стокс измерял вязкость по времени, которое требуется для того, чтобы утопить в некой субстанции тарированный стальной шарик
(сорри, но без деталей по весу шарика, диаметру, марке стали и т.п. – все эти показатели мы подразумеваем под словом «тарированный»)
. в случае с маслами данный шарик должен тонуть в масле за некое время
. в наше время вязкость определяют другим методом, не менее корректным, чем метод автора, но зато более удобным – сколько времени потребуется маслу определенной
температуры и в определенном количестве для истекания сквозь тарированный просвет
. вязкость масла определяется экспериментальным путем – при неких условиях масло должно вытечь через просвет за некое время
. то, за какое время при определенных температурных условиях и при определенном количестве, истечет масло сквозь просвет, и характеризует вязкость масла
. чем больше результат по времени, тем более вязким является масло
. так как вязкость напрямую зависит от температуры, ее значение не может рассматриваться вне контекста значения температуры, при котором проводилось испытание

Читайте также:  Установка замков в таразе

Вязкость – устанавливается тестовым путем по САЕ, замеряется при ‘–‘ гр. по Цельсию (как бы для зимы, Winter – W, вот откуда буковка W на упаковке)
и при ‘+’ гр. по Цельсию
. масла имеют индекс вязкости, характеризующий, какие требования тестов САЕ при указанных 2-х температурах оно прошло (для универсальных масел)
. 10W40 – означает, что при -25 пройден тест САЕ типа 10W, а при 100 пройден тест САЕ типа 40
. «зимних» тестов есть 6 типов, от теста, проводимого -35 гр. (прошедшее его условия масло будет иметь тип 0W) до -10 гр. (—//—//—//—//— тип 25W)
. «зимние» типы характеризуют то, насколько, тупо говоря, масло помогает мотору образовывать пленку в парах трения при холодных пусках
. правильное «зимнее» масло может быстро циркулировать в контуре, и позволяет избежать потерь мощности (топлива) в тот период работы, пока мотор холодный
. как только произошел разогрев мотора, вязкость «зимняя» перестает иметь какое-либо физическое значение (т.е. это св-во описывает
только отдельные аспекты LC мотора)
. это значит, что вязкость масла 5В-40, 0В-40, 10В-40 – в рабочем режиме мотора, уже после холодного пуска – абсолютно одинакова,
«зимняя» вязкость тут уже роли не имеет
. «горячих» тестов есть 5 типов – они индексируются как 20, 30, 40, 50, 60 – и все проводятся при одной и той же температуре
в 100 гр. по Цельсию («зимние» — при разной Т)
. также есть тест для выяснения «горячего» значения вязкости при 40 гр. По Цельсию, но он применяется реже
. индекс «горячего» теста 30 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 9,3 до 12,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 40 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 12,5 до 16,3 сантистоксов
(в среднем масла такого индекса имеют 14 сантистоксов)
. индекс «горячего» теста 50 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 16,3 до 18,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 60 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 18,5 до 24,0 сантистоксов
. очень важный момент – «горячие» индексы есть условная мера, при разных температурах масло будет иметь разную вязкость!
. в качестве примера – значения сСт для «масла с собственной вязкостной характеристикой»* с индексом 40 при разных температурах
(количество жижи для тестов бралось одинаковое, все прочие условия были уравнены)
0…2579
20…473
40…135
60…52,2
100…14
120…8,8

• Приведены значения неуниверсального масла, т.е. monograde, пишутся без буковки W, еще есть универсальные масла, т.е. multigrade
• Неуниверсальные масла не проходят утвержденных тестов при минусовых температурах, т.е. они проходят тесты при минусовых температурах,
но полученные значения вязкости при этом носят справочный характер, не являясь каким-либо стандартом
• Универсальные масла тем и отличаются от неуниверсальных, что способны при минусовых тестах показывать гораздо меньшую вязкость,
например неуниверсальное САЕ 40, как показано в таблице выше, при 0 градусов имеет 2 579 сСт, тогда как универсальное 5В40 с той же
плюсовой вязкостью в 14 сСт при 0 градусов будет иметь вязкость всего 800 сСт, что, конечно же, гораздо «тоньше», чем 2 579 сСт у неуниверсального.
• Универсальность масла напрямую зависит от его основы – если по-тупому, самое синтетическое масло и будет самым универсальным, т.е. универсальность
масла напрямую зависит от того, на какой основе данное масло изготовлено (пока, наверное, звучит мутно – но читайте дальше – и поймете)

Читайте также:  Установка и подключение зеркало с подсветкой

. «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50),
при 130 гр – 11 сСт (индекс 30)
. моторы не знают, на каком индексе бегает масло внутри! (они не настолько «умны» J)
. любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт
. при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения
. при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать
создать пленку на парах трения
. иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт
. фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени
. и именно такую вязкость и надо подобрать

Например:
— если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
— если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ в 50

Какие есть здесь закавыки:
— если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много!
Слишком «толстое» масло!
. оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет
доходить до них вовремя
= потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
(многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того,
чтобы быть зацепленными шторой МФ)
— если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» — его вязкость будет ниже искомых 10 сСт,
будет «свистеть» меж пар трения
. оно не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)

* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)

Что делать на сракерских/овощных машинах? 🙂

. брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур,
которые достижимы сракером
. нижний предел «зимний» — стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени,
когда он юзает свою машину (зимой; летом)
. если живешь/ездишь в холодных краях, то чем синтетичнее масло, тем лучше
(потому что тем тоньше его основа, значит, оно менее вязкое при холоде, чем малосинтетичные или несинтетичные масла)
. вдаваться в страшные зимние индексы не стоит – уйдете совсем не туда, потому что они исчисляются так – чем меньше цифра,
тем меньше вязкость, при одной и той же
забортной температуре 5В течет лучше 10В, и тем более лучше, чем 15В, не надо брать масло с большим цифренным индексом!
0В = -35 пройден
10В = -25 пройден
25В = -10 пройден

Т.е. масло 0В при -10 градусах будет более текучим, чем масло 25В при -10 градусах.

. прочность на сдвиг в данной ситуации имеет гораздо большее значение, чем тип масла по роду – минерального или синтетического
. прочность на сдвиг обеспечивается наличием и характером связующих основу масла полимеров
. самые пестатые в этом плане – эстеровые масла, содержат полимер эстер
. лучше взять эстеровое с хорошей прочностью на сдвиг на минеральной основе, чем
«синтетическое» со слабой прочностью на сдвиг, приготовленное на основе модифицированного минерального
. если есть маза взять полусинтетику с эстером – вообще замечательно

Читайте также:  Установка гнб xcmg xz320

источник

Датчик давления турбин в стоке?

Опции темы
Поиск по теме

Датчик давления турбин в стоке?

С помощью какого датчика мозги турбо ДВС измеряют давление турбин?
Можно ли вывести эти показания на цифровой дисплей? Насколько этот датчик точный?

В смысле в стоке без всяких датчиков, чем управляется надув? Если да, то электроклапаном(соленоидом управления надувом) как хочешь назови его. Ты хочешь от него вывести провода и циферблат электронный?

экуэксплорер и другие программы где берут данные по наддуву?

В импульсах посылаймых датчиками.

Нафига нужен будильник наддува? Когда едишь, все равно на него не смотришь, так как на дорогу смотреть надо. А когда не едишь, то и смотреть не на что. Лучше поставить бустконтролер или мультик. Хоть пики посмотришь.

А че их смотреть в стоке как и должно так и будет надувать!))) Лучше купить двд и смотреть мультики, правильно подметил) Чем е**ть себе мозг и другим))

Не всегда так что в стоке все ок и надувает до самой кончины.
Где датчик расположен незнаю, но эти показания можно вывести на монитор и смотреть во время езды, конечно если ноут с собой возить постоянно или установить к машину carPC.

Если руками своими не лазить там где не подобается лазить, если они из опы растут. То тогда все равномерно будет работать. Так что не надо изобретать велосипед, который изобрели уже давным давно.
Тема басполезная считаю, лишь димогогия будет сплошная.

Как говориться с дуру и х*й сломать можно)) Без обид если что)

Ты бы лучше следил за своими руками.

Если ты такой професор с ровными руками, один простой вопрос. почему на твине с завода меньше провал между турбинами, чем на твине который проехал 100-150тыс?
Сразу скажу, турбины абсолютно сухие, все датчики в норме, вакуумные трубки целые, жиклеры на местах нужного сечения с двигателем тоже все ок, но провал есть.

По поводу датчика/мониторинга буста, существует куча факторов которые могут повлиять на наддув воздуха и если Вы любите частенько наваливать я бы рекомендовал как минимум поставить датчки буста и температуру выхлопа. Даже если у Вас все сток это не означает что после пробега давления будет точно таким как должно быть.

Последний раз редактировалось Ace_Ventura; 02.01.2012 в 14:52 .

Костик, тебя не спрашивали!
Бывает что и до тебя пошелудили уже!
По поводу датчика = это же простой манометр, воздушный, со шкалой 0 + / —
я тут нашел в Питере датчик, который можно поставить под капот, а данные выводить на комп , мониторчик или цифровой экранчик, да вот как это сделать?

Ты бы лучше следил за своими руками.

Если ты такой професор с ровными руками, один простой вопрос. почему на твине с завода меньше провал между турбинами, чем на твине который проехал 100-150тыс?
Сразу скажу, турбины абсолютно сухие, все датчики в норме, вакуумные трубки целые, жиклеры на местах нужного сечения с двигателем тоже все ок, но провал есть.

По поводу датчика/мониторинга буста, существует куча факторов которые могут повлиять на наддув воздуха и если Вы любите частенько наваливать я бы рекомендовал как минимум поставить датчки буста и температуру выхлопа. Даже если у Вас все сток это не означает что после пробега давления будет точно таким как должно быть.

Я и не говорил что я умный или что я професор. У меня никогда не было твин-турбы. Это во-первых, во вторых, ты слишком близко принимаешь к сердцу слова. Если ты такой самоувереный и шаренный в турбах, тогда задам вопрос, которым я мучаюсь уже на протяжении 2-х месяцев. Есть форик турбовый, автомат, было все хорошо, давило 0.7 кг, порой случились передувы, но проходили, в один прекрасный день, покрутив пятаки, начался постояный передув, сменил все шланги, вдшку в помощь брал, тяга на актуаторе все хорошо, соленоид управления надувом снимал, целкает, вытаскиваю жиклер, дует 0.5 как и должно, как только вставляю передув, в чем проблема?

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector