Меню Рубрики

Установка датчика детонации шпилька

Лада Гранта французская платина › Бортжурнал › Датчик детонации поменял на BOSCH

Странное дело- ошибка есть, а чек не горит?!
Показал как-то бортовой комп ошибку P 0327. Полез в табличку кодов и начал смотреть что за ошибка. Оказалось, что датчик детонации дает низкий уровень сигнала. Начал гуглить. Выяснил, что это родной датчик походу сдох или сдыхает. Клеммы глянул- в порядке.
Заказал в автодоке датчик с Германии. Якобы нацики не должны плохую продукцию делать. В местных магазинах очканул покупать бош, а тем более русский. Кто-то в инете аж 17 русских датчиков сменил, пока не нашел рабочий)) Код Бошевского датчика для 406 двигателя от газели 0261231046. Что самое смешное, он подойдет и для моего 11116 двигателя. Почувствуй себя немного Газёлом)))
Изготовил шпильку. На фотках будут ее размеры, с единственным уточнением, что та часть, что вкручивается в блок должна иметь резьбу 10 мм, а не 12 мм. Не более и не менее. Та часть, что без резьбы лучше, если будет 8,5 мм в диаметре, а не как у меня 8 мм.
Почему шпильку, а не родной болт- читайте гугл. Спорить не с кем не собираюсь.
Гровер имеет индекс «шайба 8Л». Типа легкий)))
Пока не ездил, не проверял, еще надо контроллер ЭСУД переобучить через БК. Если какие проблемы будут- напишу тут.
Между датчиком и блоком место смазал маслом для лучшей акустики. Динамометрическим ключом не затягивал. Запомнил усилие, каким крепился родной датчик и воспроизвел его на новом. Примерно половина усилия при притягивании до отказа ключом на 13.
Читать, кто пожелает можно тут:
здесь про дд и про паленые дд.
www.2112.ru/showthread.ph…о-Датчики-Детонации/page4

с сайта бош прямая ссыль на датчик детонации от газа (либо поиск по коду 0261231046)
www.bosch-automotive-cata…_count%3D1%26autoLoad%3D1

———-
В датчике детонации использован пьезоэлектрический кристалл, который во время вибрации генерирует
сигнал напряжения переменного тока. Амплитуда и частота сигнала зависят от амплитуды и частоты вибрации
той части двигателя, на которой установлен датчик.если вижу закрученный болт и авто работает нормально-нетрогаю
его, не испытываю судьбу.когда есть предпосылки неисправности, по каналу детонации-всегда ставлю шпильку с корончатой
шайбой, а вот момент затяжки(11-24 Н*м)меня тоже сильно смущал(осцилом тоже пытался опредилить степень затяжки).в
запасе всегда есть исправные(проверенные ДД).одно время было повальное обращение, с этой неисправностью и в основном
была причина(почему то запоминаются, именно такие моменты), не в ДД или его проводке.так что я к этой неисправности
отношусь осторожно и мало теребя надежду, в простую замену ДД или его степень затяжки.последние время у нас в продаже,
вполне нормальные ДД продают, так что жизнь налаживается.
——-
Это 1,1…2,4кг*м то есть очень слабо, а что именно смущает в моменте затяжке?
АВС2, пришёл к выводу, что чем слабже, тем лучше.
_______
Не, я выводов не делал, когда лучше. Просто замечал, что приезжает с ошибкой по датчику — ставлю старый
(который когда то заменил из за ошибки) — и нормально работает несколько недель. Потом опять приезжает — я
ему его же датчик и ставлю обратно — потом ошибки нет совсем . Я к тому, что перетягивать не стоит.
А 2кг — не так уж и мало для резьбы М8 — при чуть больше 3.5 — резьба уже срывается.

_______
Я так тоже сигнал с ДД поднимал на 21124.Было 0.3-0.4 после замены болта на шпильку с граверной
шайбой сигнал составил 0.6-0.85 в.Поначалу тоже относился к этому скептически пока сам не проверил.Сейчас
так и поступаю в таких случаях.
____
На всех старых системах, типа БОШ1.5.4, Я5… была шпилька, в крепяже ДД. Про усилие затяжки есть информационное письмо
от автоВАЗ. А шайба-корончатая.
_________
Для замены необходимо:
1) провод экранированный 2метра (1 жила в середине и экран, я брал акустический кабель — 70р)
2) датчик детонации с двумя контактами (150р)
3) разъем датчика детонации (30р)
4) прошивка под датчик детонации широкополосный (мне обошлось в 400р)
5) шпилька для установки датчика детонации (на одном конце М12, на другом М8 — 15р)
Первым делом выкручиваем старый датчик и вместо него вкручиваем шпильку, затем надеваем на шпильку
новый датчик и прикручиваем моментом в районе 20Н.м. (без динамометрического ключа, просто затянуть
со средним усилием).
___________
Использование шпильки вместо болта обусловлено несколькими причинами:

— ДД приходится иногда снимать, не часто, но все же, но даже если не снимать, то подтягивать соединение. При использовании болта в этом соединении деформируется резьба и возрастает риск ее срыва.

— При соединении стальных и чугунных деталей предпочтительнее использовать шпильки по причине хрупкости чугуна.

— и самая главная причина в том, что при соединении ДД болтом вся нагрузка от момента затяжки действует на пару резьба болта-резьба отверстия, вследствие чего резьба вытягивается и момент затяжки ослабевает. В случае со шпилькой картина иная. В ней 2 резьбовых соединения и нагрузка распределяется между ними, получается что то вроде двух плечей, более менее равномерно распределяющих напряжение по длине шпильки. При этом момент затяжки шпильки в гнезде в 2-4 раза меньше момента затяжки гайки на шпильке. Нередко шаг резьбы на шпильке делают разным.
Такое более равномерное распределение напряжения обеспечивает более высокую чувствительность датчика. Как следствие рабочее напряжение на ДД в таком случае выше, чем при болтовом соединении и его скачки при детонации более четко регистрируются контроллером.

В случае с двигателем Калины испольуется слишком короткий болт, из-за чего ДД выдает пониженное напряжение в контроллер. При излишне стучащей не слишком граммотно подобранной ШПГ это приводит к ошибкам ДД. Надо увеличивать длину резьбовой части болта, и тут шпилька более идеальный вариант.

Вот как то так.
___________
Код P0327 — Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
(момент затяжки 10.4-24.2H.m)

— Датчик не подключен;
— Датчик прикручен коротким болтом;
— Датчик прикручен длинным болтом;
— Датчик перетянут(слишком большой момент затяжки);
— Обрыв проводов к датчику детонации.
________
Затяжка с моментом 11…24 Н*м, ключ моментный с головкой на 13. При установке датчика
контактную поверхность смазать маслом с целью обеспечения надежного акустического контакта.
_________
А кто в курсе чем все эти датчики отличаются, у того же БОШа как я понял аналог нашего имеет код 0 261 231 110 — (500руб Экзист)
в начале ветки советовали от ГАЗа GT-305 применяемость ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10 код Боша 0 261 231 046 (600руб. Экзист)
В чем отличие? К примеру у того же Боша для ЗМЗ-409.10 есть еще например 0 261 231 176 (166 руб.) но там вроде разъем другой.

________
Чего тут думать-то, выкрутить штатный болт и все станет ясно .А то что на фото, это НЕ подойдет !
Что главное в выборе шпильки :
1.После того как выкрутили штатный болт, замерить глубину, на которую он был вкручен в блок .
2.Шпильку подбирать так, чтобы по максимому вкручивалась в блок своей резьбовой частью.
3.Датчик, должен сидеть на теле шпильки, на которой нет резъбы, это главное!
лучше пусть безрезьбовая часть выйдет за пределы корпуса датчика, здесь можно шайбой скомпенсировать вылет .
4.Закручивая шпильку в блок, желательно резьбовую часть посадить на специальный герметик для посадки резьбовых
соединений, типа Локтайт для неразборных соединений (красный, можно и синий применять )
______
Здравствуйте!
Прошу помощи. Двигатель 21126. ЭСУД M7.9.7. Прошивка B13KSS02.
Строковый ДД стал залипать. Поставил новый сток норм. уровень 0.25 в. Отскок 0. УОЗ 12. В движении,
динамичный разгон, УОЗ доходит до 36 угол отскока -9. Поставил ДД бош 0261231046. Отскок при динамичной
езде стал доходить до -12. УОЗ 36.
Все ли в порядке? Или вернуться на сток. Жалко халявы. Все таки бош.
Спасибо!
________-
Тебе проще новый дд прикрутить сначала. Затяжка динамометрическим ключём 25Нм, равнасильна хорошо затянуть ключём
на 13, не срывая резьбу, сам проверял, динамоключ пылится теперь)
____________
Видимо, можно купить и датчик 0261231046 BOSCH за 262 руб.

Читайте также:  Установка датчики загазованности в жилых помещениях

По датчикам детонации
2112-3855020-01/02/03

При обращении владельцев автомобилей с неисправностями датчика детонации (ДД) – коды ошибок Р0327, Р0328

1. При диагностике неисправностей ДД проводить контроль момента страгивания болта крепления ДД – должен быть не
менее 12,3 Н.м;
2. При обнаружении заниженного момента страгивания, затянуть болт крепления ДД с моментом 11,4-24,3 Н.м и провести
повторную диагностику.
Если неисправность устранена нормированной затяжкой болта, то при оформлении АГО дефект кодировать
3855020-000-001 «Не выдержан момент затяжки» и позицию тру-доемкостей работ 87071 – 0,1 н/ч.
__________
Из российских — ищем с маркировкой 2112-3855020-01/02/03

Скорее всего, это будет датчик Калужского Автоприбора.

Бош имеет маркировку KS 0261231046

Нам нужет ШИРОКОПОЛОСНЫЙ датчик.

Резонансный не применяется.

Умная книга советует подключить к выводам датчика мультиметр в режиме вольтметра с режимом измерения до 200 мВ.

Металлическим предметом (болт, отвёртка) слегка постукиваем по датчику, при этом на вольтметре должы наблюдаться скачки напряжения.
_____________
Датчик детогации будет работать при прижимной силе, создаваемой при затяжке от 10 до 24 Н*м. Соблюсти
точность затяжки сложно (погрешность инструмента, неудобное место), поэтому достаточно выбрать середину момента
(17 Н*м) и затянуть. Черезмерное усилие может разрушить сам датчик. Вот где-то так.
_________
В общем, так. Отчет по очередному дню разборок с датчиком.

Поехал в магазин запчастей ГАЗ, взял бошевский датчик на 406 мотор. Поставил на место глючного.
Под головку болта подложил обычную шайбу и гровер, болт взял чуток подлиннее.
__________
Около 3-х месяцев выскакивала данная ошибка. Что бы не нервничать периодически сбрасывал ошибку (стоит БК Штат).
По гарантии за это время меняли:
— датчик детонации — 2 раза (1-й отечественный, 2-й Бошевский);
— был заказан и поменян БУ — при замене ошибка не ушла;
— и только после этого сервисмены соизволили прозвонить жгут. Не контачил один из штырей со стороны, подключаемой к
колодке ДД. Уже год всё ТТТ!
Так что начинайте со жгутов. Удачи
+++++++++++
Я себе поставил М8х45, но можно и М8х34.
+++++++++++++
седня тоже переделал, от впускного коллектора классики, как раз размер, резьба обычная там.кстати
толк есть, звон стал реже значительно
__________
Думаю причина в механике, муж в Калину не лазил и мне не позволяет-так по мелочам. Поменяла сегодня датчик детонации,
закрепила
на шпильку М8*38мм, по хорошему надо было 45мм длиной
__________________
Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
Так я уже пробовал, смог только нащупать ДД, открутить — без вариантов, мешает трубка вентиляции картера.
Снизу к нему прекрасный доступ. Нужно всего лишь снять защиту. Тем более, что притягивать новый датчик все
равно нужно определенным моментом. Сверху притягивать и одновременно контролировать момент затяжки невозможно.
___________
В инструкции(диагностические карты 797) что я нашёл указано до 24Н*м. Динамометрическим ключём затягивал, дальше
этого усилия гайка не крутится, т.е. сильнее только сорвать резьбу можно.
____________
Поставил Бошевский, они идут как для ГАЗ 406, с галлограмкой и гарантией, а цена на 50р больше чем калужский. Теперь проблем с детонацией нет.
Автору спасибо за тему!
___________
В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина — заводское разгильдяйство — ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение — вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу

Инфа с чиптюнера
Что об этом думаете?

источник

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Датчик детонации и датчик температуры воздуха?

Всем привет. У меня два вопроса))
1. Где на классикоблоке закрепить датчик детонации?
2. Какой дтв лучше использовать? Я взял уличный ДТВ 2110. Но чувствую, что это не очень хорошо, на сколько точен этот датчик? Датчик нужен чувствительный к резким перепадам температур, т.к. мотор строится с наддувом. Из ДТОЖ кто-нибудь переделывал?

Смотрите также

Комментарии 36

У тебя однорядка и гидрики, что бы ставить ДД., если нет, то все это будет светиться на панели лампой
ДТВ делай из ДТОЖ, только вскрой 2-3мм кончика, что бы инертность немного убрать, китайские вскрытые под турбо, не бери, у них элемент отваливается.

А как тогда классика инжекторная ездит? Без гидриков ведь.

Между 2 и 3 цилиндрами в верхней части блока ему место. Если в штатном месте нет площадки со шпилькой- берешь болт с плоской шляпкой, зачищаешь металл блока и на холодную сварку прижав шляпку болта к блоку ( сваркой вокруг). Я на пять карбюраторных машин ставил микропроцессорное зажигание с ДД и за 6 лет ни на одном блоке болт не отвалился.

Думаю лучше все же обойтись без холодной сварки, за идею спасибо)

Да не за что. Вариант реально рабочий, несмотря на колхозное исполнение. Учти, что в классике из- за паразитных шумов грм абы куда датчик ставить нельзя. Т.е на шпильки коллекторов, помпы и т.п как в сети советуют- не получится показывать фигню будет.

Да не за что. Вариант реально рабочий, несмотря на колхозное исполнение. Учти, что в классике из- за паразитных шумов грм абы куда датчик ставить нельзя. Т.е на шпильки коллекторов, помпы и т.п как в сети советуют- не получится показывать фигню будет.

Да он фигню будет показывать и так, если грм механический.

С однорядной цепью если по ич зазоры отстроить- то нормально. Была машина с шестеренчатым башмаком- вообще дд четко работал и не дергался. Почти как на двенашке.

Это сам понимаешь не на долго, рокер, клапан, распредвал вырабатываются, а шестеренчатый башмак не надежен.Нафиг ДД нужен просто, инжекторная классика без него была, а на ниву прикрутили для экспорта, т.к. надо в нормы экологии попасть-забеднить смеси и задрать УОЗ, НО чтобы не дриснуло при детонации.
При откатке программы на дороге никто углы не трогает, только смесь подгоняет, а если на стенде программу писать, то меняют углы, т.к. видно момент.

Ну раз в 10 тыс накрутить зазоры несложно. Башмак не знаю, сколько прожил. Парнишка машину продал, потерялась из виду. Мы на предприятии все Нивы перевели на болты вместо гидриков. Вроде бы в тяге не потеряли, т.е углы не валятся.

С однорядной цепью если по ич зазоры отстроить- то нормально. Была машина с шестеренчатым башмаком- вообще дд четко работал и не дергался. Почти как на двенашке.

у меня так работает с шестерен.башмаком и на однорядке… Стоит на приливе меж 2 и 3 цилиндра Прошивщик на онлайне сказал это первая классика за его 10ти летний опыт, которая идеально работает с ДД

да на жиге датчик детонации хоть на крыло клей, =))
шучу, на блоке должно быть под него место для шпильки, обычно чуть выше центра блока.

Блок 2106, на нем нет штатного места для установки.

Доброго времени суток. Лично у меня карбюраторный блок датчик детонации закрепил на месте штатного крепления под передний мост нивы. Там со стороны свечей три отверстия. Рем шпилька 10/8 вроде всё ок. Полёт нормальный!
Лутьше шпилька точить самому так как рем шпилька 10/1,25 а в блоке резьба 10/1,5.таких в продаже нет.

Читайте также:  Установка времени на электроплите веко

Детон нормально показывает?

От чего у тебя «мозги» будут, от этого и ставь датчик температуры. У них у всех разные сопротивления. Я как то пытался заменить уличный датчик тетемпературы от бортового компьютера на такой же как у тебя на фотке, с ним бк «температуру солнца» показывал.

Ахах)) не могу в городе найти у нас ничего кроме этого

Датчик детонации стоит обычно под выпуском на сколько я помню

Да, на инже в стоке там есть место для установки. Но я считаю, что ему там не место. Во первых греться от выпуска будет, а самое главное, менять его тоже трудно будет. Я думаю закрепить на блоке со стороны свечей. Только вот принципиально ли установить его посередине, на блоке там масляный канал.

Его надо лепить между 2м и 3м цилиндрами

Датчик детонации стоит обычно под выпуском на сколько я помню

источник

Установка датчика детонации шпилька

А можно подробнее объяснить про замену болта на шпильку, может она (шпилька) более чувствительна к детонации? может просто необходимо было динамометрическим ключом проверить момент затяжки болта?
Думаю так: шпилька вкручивается в тело до упора, затем датчик прикручивается гайкой спецключом обеспечивая максимальную передачу вибрации двигателя.
В случае с болтом возможна какая то случайная подвижка датчика (датчик на моей Калине был притянут болтом буквально на 2 витка) которая и вызывает случайное срабатывание датчика. ИМХО.
Наш диагност сказал, что датчик работает нормально и при большем сдавливании (даже в тисках), но закручивал спецключом, с усилием вроде 2кг.

Добавлено через 4 минуты
Муж говорит, что ответственные соединения (головка блока цилиндров и еще что-то) крепят именно на шпильки

никак не влияет на передачу вибрации, без разницы шпилька/болт
Ты спросил, я высказала свое мнение. Может оно не соответствует действительности ;)))
Зы а 20нм переведи в кгм http://www.convert-me.com/ru/convert/torque/newtonm.html

Добавлено через 5 минут
забыла добавить:) еще датчик поменяли и контакты проверили, почистили.

Моментом затягивания обеспечивается требуемая степень демпфирования (иначе, добротность) акустического датчика, чем и определяется частотная полоса пропускания.
Если момент затяжки больше или меньше- то и частота пропускания изменяется, т.е. датчик будет срабатывать то на звон то на стук.

Добавлено через 6 минут
обеспечивая максимальную передачу вибрации двигателя
Ну. с какой стороны посмотреть, я же не знала, что там заложена частотная составляющая. я думала ему (датчику) пофиг лишь бы стукнуло. с определенной силой.
И как она отслеживается.

Если момент затяжки больше или меньше- то и частота пропускания изменяется, т.е. датчик будет срабатывать то на звон то на стук.

т.е. он будет реагировать допустим на неровности дорожного покрытия. короче ложные срабатывания. импульсы

И как она отслеживается.
Принцип действия датчика детонации основан на пьезоэффекте, при возникновении детонации возникает напряжение. Чем больше амплитуда и частота колебаний, тем выше напряжение. Когда напряжение на выходе датчика превышает заданный уровень, соответствующий определенной степени детонации, электронный блок управления корректирует характеристику работы системы зажигания в сторону уменьшения угла опережения зажигания. Таким образом, достигается оптимальная характеристика работы системы для конкретных условий эксплуатации.

Добавлено через 1 минуту
даже не помню момент с которым закрутил лишь бы не открутился.
для точного момента затяжки необходим динамометрический ключ

т.е. он будет реагировать допустим на неровности дорожного покрытия. короче ложные срабатывания. импульсы
Да как-то так ключевое слово ложное срабатывание и не важно от чего.
Принцип действия датчика детонации основан на пьезоэффекте, при возникновении детонации возникает напряжение. Чем больше амплитуда и частота колебаний, тем выше напряжение. Когда напряжение на выходе датчика превышает заданный уровень, соответствующий определенной степени детонации, электронный блок управления корректирует характеристику работы системы зажигания в сторону уменьшения угла опережения зажигания. Таким образом, достигается оптимальная характеристика работы системы для конкретных условий эксплуатации.
Да это мне понятно, но я так думаю что ЧАСТОТНАЯ характеристика датчика не каждому диагносту известна.

Добавлено через 3 минуты
d.dmitry,Вы указали характеристику ШУМ-ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, а есть характеристика ЧАСТОТА ЗВУКА (ШУМА)-НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ДАТЧИКА.
В интернете ничего не нашла. может и нет такой зависимости.

Сообщение от d.dmitry
Есть мнение на форумах инжекторщиков, что с шпилькой ДД ровнее прилегает к блоку цилиндров, с болтом возможен перекос и неполное прилегание поверхности дд.

Использование шпильки вместо болта обусловлено несколькими причинами:

— ДД приходится иногда снимать, не часто, но все же, но даже если не снимать, то подтягивать соединение. При использовании болта в этом соединении деформируется резьба и возрастает риск ее срыва.

— При соединении стальных и чугунных деталей предпочтительнее использовать шпильки по причине хрупкости чугуна.

— и самая главная причина в том, что при соединении ДД болтом вся нагрузка от момента затяжки действует на пару резьба болта-резьба отверстия, вследствие чего резьба вытягивается и момент затяжки ослабевает. В случае со шпилькой картина иная. В ней 2 резьбовых соединения и нагрузка распределяется между ними, получается что то вроде двух плечей, более менее равномерно распределяющих напряжение по длине шпильки. При этом момент затяжки шпильки в гнезде в 2-4 раза меньше момента затяжки гайки на шпильке. Нередко шаг резьбы на шпильке делают разным.
Такое более равномерное распределение напряжения обеспечивает более высокую чувствительность датчика. Как следствие рабочее напряжение на ДД в таком случае выше, чем при болтовом соединении и его скачки при детонации более четко регистрируются контроллером.

В случае с двигателем Калины испольуется слишком короткий болт, из-за чего ДД выдает пониженное напряжение в контроллер. При излишне стучащей не слишком граммотно подобранной ШПГ это приводит к ошибкам ДД. Надо увеличивать длину резьбовой части болта, и тут шпилька более идеальный вариант.

нагрузка на резьбу шпильки в блоке меньше, чем на гайке, то гайка сильнее прижимает ДД к блоку по сравнению с болтом
Прижим ДД и нагрузка на резьбу создается моментом затяжки. И на болт, и на гайке, и на резьбе шпильки вкрученной в тело блока цилиндров усилия одинаковые. Пример: возьми пружину, один конец закрепи и на другой повесь груз замерь удлинение, теперь возьми пару домашних весов и растяни при помощи весов эту же пружину чтобы весы показали тот же вес груза, на обоих весах будет одинаковый вес равный грузу, и длина пружины будет такая же как и в первом случае.

Добавлено через 2 минуты
Блин надо было нарисовать понятней было бы.

Дважды вылазила 0327-низкий уровень сигналКод P0327 — Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
(момент затяжки 10.4-24.2H.m)

— Датчик не подключен;
— Датчик прикручен коротким болтом;
— Датчик прикручен длинным болтом;
— Датчик перетянут(слишком большой момент затяжки);
— Обрыв проводов к датчику детонации.

Диагностическая карта. Bosch 7.9.7, Январь 7.2, M73
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/P0327.gif
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/P0327-1.gif

Парни, посоветуйте- муть какая-то. периодически машина начинает тупить- БК показывает ошибку 0327, (низкий уровень сигнала с датчика детонации). Датчик менял два раза(за 350р, и за 75р)- зависимости никакой нет. затягивал датчики динамометрическим ключом, чек на приборке не вылезает, свечи/катушка- новые, компрессия одинаковая, форсы мытые, машине 35000.

и. да, я тему прочитал. всю. пол рабочего дня потратил)))

casper 0_0, датчики перед установкой проверял?

Добавлено через 7 минут
Разъем датчика тоже проверь, бывает провода перетирает.

casper 0_0, датчики перед установкой проверял?

Добавлено через 7 минут
Разъем датчика тоже проверь, бывает провода перетирает.

проверял. все показывали всплеск на мультиметре. разъем как новый- провода не перетерты/не пережаты

Читайте также:  Установка профиля для l 800

ошибка может появляться через каждые 10 минут, а потом пропасть на месяц. потом опять разово появиться, а потом еще неделя тишины.

casper 0_0, опиши подробно при каких условиях ошибка вылазит.
ДД какие брал? Упакованы были? Напругу мерил, я про колодку жгута проводов.
Не исключено что ДД мертвые были, как проверял их кстати?

Добавлено через 54 секунды
Возьми ДД БОШ на ГАЗ, двиг 406. норм датчик.

casper 0_0, опиши подробно при каких условиях ошибка вылазит.
ДД какие брал? Упакованы были? Напругу мерил, я про колодку жгута проводов.
Не исключено что ДД мертвые были, как проверял их кстати?

Добавлено через 54 секунды
Возьми ДД БОШ на ГАЗ, двиг 406. норм датчик.

эдак я пол машины поменяю.

от волги и брал датчик- который дорогой. был не
упакован- просто в пакетике.

проверял подключением к мультиметру, и ударам по датчику гаечным ключом.

конечно датчики у меня мертвые- ага- все три! и чек не загорается,
датчик оживает- поработает месяц, а потом берет такой и умирает на час. потом опять оживает.- ты об этом мне говоришь?

ошибка вылезает и при движении накатом, и при резком ускорении, и при равномерном движении по трассе.

у меня ошибка не из-за детонации- у меня нет детонации. у меня низкий уровень сигнала с датчика. тут что-то другое.

не
упакован- просто в пакетике.
А должен быть в упаковке, в бумажной упаковке с галограмой

конечно датчики у меня мертвые- ага- все три
А чего ты так удивляешься, на поверку из восьми рабочим оказался один

А должен быть в упаковке, в бумажной упаковке с галограмой

А чего ты так удивляешься, на поверку из восьми рабочим оказался один

я удивляюсь ответам твоим- они просто глупые.

если датчик не рабочий- почему он работает?

датчик оживает- поработает месяц, а потом берет такой и умирает на час. потом опять оживает.- ты об этом мне говоришь?
Ты же сюда за ответом на вопрос пришел, так вот чтоб более менее точно тебе ответить надо знать в каких режимах ошибка вылазит, проверить ДД, контакты, а вообще по хорошему нужно подключение к каналу АЦП.
То что он как ты говоришь оживает, может являться следствием плохого/нарушенного контакта, больше причин не вижу.

Добавлено через 1 минуту
я удивляюсь ответам твоим- они просто глупые.
Спасибо, рад был помочь
Показания с канала АЦП обоих ДД которые ты считаешь рабочими выложи.

Добавлено через 2 минуты
casper 0_0, и еще для сведения ДД нельзя транспортировать и хранить россыпью, без надлежащей упаковки, пьезо элемент капризный

Показания с канала АЦП обоих ДД которые ты считаешь рабочими выложи.

я все три датчика считаю рабочими.

Добавлено через 2 минуты
casper 0_0, и еще для сведения ДД нельзя транспортировать и хранить россыпью, без надлежащей упаковки, пьезо элемент капризный

какой ты умный- он не настолько капризный- двигун трясется, машина прыгает по ямам, на производстве из тоже получают без конвеера,- они сразу в упаковке на облаках появляются)

ЗЫ- дешевый датчик(брат-близнец оригинального) был и в картонке, и в пузырчатом целофане.

Ты же сюда за ответом на вопрос пришел, так вот чтоб более менее точно тебе ответить надо знать в каких режимах ошибка вылазит

да, пришел за идеей.
ответы «купи новую машину» «поменяй все датчики» «прошейся» «забей- это автотаз»- считаю глупыми, и действовать согласно им не стану.

я удивляюсь ответам твоим- они просто глупые.

если датчик не рабочий- почему он работает?Поспокойнее пожалуйста! Каким образом было определено, что он работает? По отсутствию ошибки?

Поспокойнее пожалуйста! Каким образом было определено, что он работает? По отсутствию ошибки?

да, при неработающем датчике будет вылезать ошибка,гореть чек, машина будет тупая.

моя проблема плавающая. замена(подряд два датчика разных производителей, и из разных магазинов) датчиков на проблему НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛО. НИКАК. Из этого я делаю вывод, что дело не в них.

иначе я буду все годы владения калины каждый день менять датчики, а вы продолжать писать, что мне постоянно попадается брак.- Вы к этому меня подталкиваете?

отсутствие ошибки не говорит о работоспособности.

Напряжение на выходе жгута какое?
его я не мерил.

как правильно замерять его- на заведенной? при каких оборотах? При отключенном датчике?

casper 0_0, Вместо винта закрути в блок шпильку и на нее уже ДД, закрепить его гайкой, с соответствующим моментом 😉

Добавлено через 17 минут
На своих, как ты думаешь исправных ДД, проверь сопротивление и напряжение. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Контроллер подает на ДД опорное напряжение 5 В, скинь ДД и проверь напряжение.

vovk, Ну эт я и так знаю1Дмитрий,
код P0327 (цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала) может быть вызван следующими причинами:

— Датчик неисправен;
— Датчик не подключен;
— Датчик прикручен коротким болтом;
— Датчик прикручен длинным болтом;
— Датчик перетянут (слишком большой момент затяжки);
— Обрыв проводов к датчику детонации;
— Ненадежное соединение проводки с датчиком и/или с контроллером.

Диагностическую карту см. здесь (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3030972&postcount=204)

1Дмитрий, предыдущую страницу почитай там как раз про это)))

Добавлено через 5 минут
Этот способ проверки актуален
Актуальнее некуда 😉

Салют всем :hi: ! Вот такие дела у меня. Пока ДД откручивать и ставить на новую шпильку нестал. Начал с первостепенных реккомендаций форумчан.

На своих, как ты думаешь исправных ДД, проверь сопротивление и напряжение. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Контроллер подает на ДД опорное напряжение 5 В, скинь ДД и проверь напряжение.
http://i1.imageban.ru/thumbs/2013.05.15/0c6b6865fce5483228dc02ad795901c0.jpg (http://imageban.ru/show/2013/05/15/0c6b6865fce5483228dc02ad795901c0/jpg)
Снял фишку с ДД,проверил двумя разными тестерами там,напряжения 0(ноль),сначала просто при включенном зажигании,после на заведенном двигателе. При чем,оба тестера до этого, при тестировании аккамулятора показывали за 12-13 вольт. Проверять на сопротивление ДД не стал,так как я его не откручивал,а на закрученном не удобно подлазить.
Теперь думаю прозвонить проводку,идущую от ЭБУ до ДД.
С одной стороны — разъем на датчик, с другой — разъем к 19, 20-й ногам ЭБУ. Сам ЭБУ у левой ноги переднего пассажира за щитком под печкой.
http://i5.imageban.ru/thumbs/2013.05.15/529b48ac97aef199e9da4f25e8639756.jpg (http://imageban.ru/show/2013/05/15/529b48ac97aef199e9da4f25e8639756/jpg)http://i5.imageban.ru/thumbs/2013.05.15/047de4d395adccc0131fefb48388caed.jpg (http://imageban.ru/show/2013/05/15/047de4d395adccc0131fefb48388caed/jpg)http://i2.imageban.ru/thumbs/2013.05.15/fa2f2f5c99e1f812b23bdde647dec6b0.jpg (http://imageban.ru/show/2013/05/15/fa2f2f5c99e1f812b23bdde647dec6b0/jpg)
Добрые люди,подскажите,где конкретно эти 2 выхода на штекерах ЭБУ ?! Я их сфотографировал точно в таком положении как снял из своих гнезд на ЭБУ.
Позавчера чек сам собой потух,диагностическое приложение телефона,показало что нет ошибок. Это уже второй раз так сам собой чек потух,а вот первый случай: сообщение № 814 (http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=4021669#post4021669),правда я на счет диагностики самостоятельной на тот момент не задумывался. Незначительная детонация у двигателя имеется,как положено-при необходимых условиях,но только при работе на бензине,на газу ее нет совсем,прям хоть с 30-ти Km/h на четвертой скорости разгоняться :crazy: .

o(?)o Medved, мы не ищем легких путей :crazy: ! Нету гарантии,ипг бортонул..

Добавлено через 1 час 17 минут
С нумерацией разобрался,посмотрев фото внимательно. Только вот штекеры,их ведь два ! В одном необходимые контакты или в одном один а в другом другой,вот в чем вопрос ?! Нумерация,позволяющая отличить эти 2 штекера между собой есть ?!
Вот статья попалась,но в этой нашей теме тоже самое есть: Проверка датчика детонации и его цепей (http://wiki.zr.ru/index.php/53-1_Диагностика_Kalina).
А на тестере,какой проверочный ток необходимо выставлять,перепенный или постоянный,чтоб Фишку ДД проверить на наличие тока ?! Я ставил на постоянный.

перепенный или постоянныйПьезоэлемент выдает на короткий удар радиоимпульс, т.е. серию затухающих колебаний «+/-«.
Т.е. «ток» переменный.

PS
По постоянному «току», конечно же, тоже будет отклик только на положительные (отрицательные) полупериоды.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector