Меню Рубрики

Установка датчика дроссельной заслонки паджеро 3

Mitsubishi Montero Sport Просто Крокодил. › Бортжурнал › Замена и настройка ДПДЗ. Три контакта.

Народ, кто сечёт в теме, помогите разобраться. Суть проблемы такова — АКПП поздно переключает передачи, затягивает до 3500 — 4000 оборотов. Плюс регулярное падение мощности.
Регулировал ДПДЗ при помощи мультиметра. Вроде всё правильно выставил, ( 0.63- 5 в) но показания скачут в десятых долях ( 063-064) и на месте никак их не удержать, при плавном открытии ДЗ показания меняются не плавно. Понимаю, это не есть гут… И ничего не изменилось. Чек тоже не выскакивает, но помнится, при покупке авто ошибка по датчику пару раз вылезала, уж не помню, что конкретно. ПОтом ошибку стёр и она более не вылезала.
Сегодня купил бэушный датчик за 3.500 рэ. Как правильно его выставить?
Есть вопросы.
Выставлять все данные при выключенном двигателе и включенном зажигании? Везде есть данные по регулировке четырёх контактных датчиков, а насчёт трёхконтактного ничего нет. Как правильно поменять этот долбанный датчик?

1. 19.07.18 Сегодня поменял. Выставил мультиметром 0.60 при закрытой заслонке и соответственно 4.92 открытая. Переключает всё так же с повышенными оборотами, но едет шустрей. По ЕЛМ-му глядел — при включенном зажигании закрытая заслонка показывает 0.4 градуса положения заслонки. При заведённом двигателе -0 . Как это понимать.
Или выставить закрытую заслонку по этому углу? Поймать ноль и закрутить болты?

2. 29.07.18. По итогам настройки и адаптации можно констатировать следующее:

1. машина стала намного шустрее, провалы мощности исчезли.
2. При спокойном разгоне обороты переключения передач упали с 3500-4000 тыс.оборотов до 2500.
3. Коробка после снятия клеммы аккума адаптировалась быстрее обычного, работает гораздо мягче.

И я всё равно недоволен.
Один хороший человек прислал инструкцию по настройку трёхконтактного датчика, её указаниям я вскоре и последую. Но и так, старый датчик по предварительному замеру сопротивления между крайними контактами показал завышенные результаты, что перевело его в разряд неисправных. Установленный же ныне датчик данное испытание прошёл успешно.
Так что продолжение следует…

1. 08 18.
Сегодня выставил ДПДЗ по способу рассчитанному как раз на три контакта. Показало 0.55, и это при том, что иным способом было выставлено 0.60. В общем, сегодня выставил истинные 0.60.
Стало приятней)

Кому интересно, выкладываю способ настройки трёхконтактного датчика:
Отсоединяешь колодку с ДПДЗ
Отрезками проводов соединяешь выводы датчика с соответствующими выводам колодки проводов.
К выводам 1 и 3 подсоединяешь мультиметр в режиме вольтметра.
включаешь зажигание не включая двигатель.
Если напряжение находится не в пределах 535- 735 мВ, ослабляешь болты датчика.
Поворачивая корпус датчика, выставляешь напряжение 600мВ
Затягиваешь болты крепления датчика
Выключаешь зажигание.
Отсоединяешь провода и мультиметр
Подсоединяешь колодку проводов.

источник

Mitsubishi Montero Sport 😁ther › Бортжурнал › Исправляем ошибку датчика дроссельной заслонки.

Последний месяц мучаюсь с прыгающими оборотами машины и особенно за городом падением оборотов, потери мощности. Ощущение что еду на 3-х горшках из выхлопа идут характерные звуки пропуска зажигания. Срабатывает чек. Ехать невозможно. так каждые пару км. Да и передачи могли до 3 тыс 4 тыс оборотов не переключаться.

Так как подобное у меня уже было с топливным фильтром то первым делом я его поменял вместе со старой топливной магистралью. Эффекта это не принесло.

Дальше стал грешить на ингибитор который отображал несколько горящих лампочек и при включении R передачи был удар по задку так же бывало выскакивал в N. Ингибитор был вскрыт и вычищен, но результата это тоже не принесло ( ну не считая что у меня больше нет ударов по задку и проблем с выскакиванием передачи — чистить однозначно было нужно он был там как в помойке.)

После чего я не выдержал и купил Автомобильный сканер EML 327 OBD2
Он то мне и показал мою злосчастную проблемку:
p0300 — Обнаружен пропуск воспламенения. (Ну эта ошибка совершенно ни о чем не говорит, просто констатирует факт)
А вот эта уже интересна!
P0510 — Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке Д3 в положение, соответствующее ХХ) -F60: сбой в работе.

Для начала снимаю дроссель и чищу от нагара. (пока чищу понимаю что бы эта срань больше не летела сюда надо глушить трубку из картера.
Короче это тоже эффекта не принесло.

Остается сам датчик. Новый гад стоит (Датчик положения дроссельной заслонки от 6 до 8 звонких монет, что меня как то вообще не воодушевляет так как это обычный регулятор громкости магнитофона по сути.

Что бы было немного понятно тем кто его первый раз видит немного объясню суть его работы:
При нажатии педали акселератора (педаль газа) вы тяните тросик поворачивающий дроссельную заслонку тем самым обогащаете кислородом смесь. Заслонка одновременно поворачивает ползунок датчика как громкость в магнитофоне тем самым повышая в нем или понижая сопротивление. Эту информацию считывают мозги и по своему заданному алгоритму распределяют топливо равномерно обогащая смесь.

Что же происходит при неисправном датчике?

При передвижении ползунка напыление графита на резисторных дорожках истирается, либо сами ползунки с платиновым напылением истираются и происходят пропуски сигнала. Так вот во время передвижения ползунка (в наших датчиках оно имеет максимальное значение 5 кОм) идет не плавное повышение сопротивлениия, а с перескакиваниями. И мозги идентифицируют это как неисправность датчика тем самым выдавая ошибку на панель приборов. И включая аварийный алгоритм режимов работы то есть подавая усредненные значения. Отсюда у нас и идут падения мощности и нестабильная работа.

Читайте также:  Установка osx на win

Новый датчик я так и не уговорил себя купить из за его элементарности и совсем неоправданности цены решение было такое вскрыть его и посмотреть что случилось. на крайний случай подбирать рашшен датчик и делать переходной фланец.

Проводник восстановили простым мягким карандашом мягкостью 2М — обязательно мягкий у него тоже нулевое сопротивление. После чего замеры показали на концах дорожки 4.9 кОм что есть гуд, но это еще не конец теперь предстоит все это собрать на силикон и протестировать так же на машине чтобы передвижение ползунка было с плавным ходом сопротивления.

источник

Mitsubishi Pajero Evolution › Бортжурнал › Регулятор холостого хода

А утром, на следующий день, после замены свечей, меня обескуражило то, что регулятор холостого хода не заработал, пришлось газ вножную держать при прогреве. Попозже, к вечеру потеплело, снял регулятор — там сажа подзабилась, от того, что я его сверху чистил очистителем карбюратора дроссельную заслонку, а регулятор не снимал. Почистил, стал работать, но обороты 900 — 1000 немного плавают, а сразу после чистки, когда менял свечи, всё работало очень ровно. В последний раз, когда чистил заслонку очистителем, была такая же фигня, но обороты не плавали, и через 3 дня восстановились до 700-750. Сам регулятор располовинил, посмотрел на шаговый двигатель изнутри, покрутил ротор, чувствуется небольшой люфт в червяке, который двигает клапан. (возможно обороты поэтому немного плавают)

Кстати, очень удобно смотреть на БК мультитрониксе, в каком положении стоит регулятор ХХ в цифрах, а так же положение дроссельной заслонки отображает. Когда нажимаешь на газ, то регулятор ХХ тоже работает (интересно почему) и БК показывает открытие клапана, а так же когда включаешь печку, он срабатывает, а потом постепенно закрывается. При прогреве он опускается на положение 0. Интересно, что положение дроссельной заслонки всегда отображается не ниже 8, почему не 0, она же закрыта. Или это для ХХ, — хз…
В первый раз разобрал, подкрутил клапан в крайнее положение на открытие, поставил — не работает, обороты 2000, а двигатель уже прогрет (переклинило шток?). Ещё раз разобрал, покрутил ротор и поставил клапан в крайнее закрытое положение, собрал, поставил — заработало.
Ещё заметил, что когда клапан ХХ ставил в крайнее открытое положение, а он не заработал, и воздушный фильтр был снят, то двигатель завёлся с пол секунды, как на дизеле, очень быстро, а потом, когда поставил фильтр обратно, и клапан хх в закрытом положении, то надо крутить двигатель стартером на целую секунду больше, если не на 1,5. Вот как то так…

В мурзилке пишут два варианта замены: — Клапан, пневматический MD614678 — цена 11 178 р. и Регулятор холостого хода MD628059 — цена 8 347 р. Что судя по поиску в гугле одно и то же, по картинкам один в один, хз, похоже может опять маркетинг. А на V45W только один вариант — MD614678.

P.S. Полазив в поисковике, ищя информацию про РХХ, узнал, что оказывается в дроссельной заслонке, в клапане холостого хода, есть термостат, который двигает дополнительную заслонку ХХ и нагревается от охлаждающей жидкости (две трубки которые подходят снизу) — термозаслонка. На дроссельной заслонке, если снять воздушный патрубок, есть два воздушных канала идущих в обход заслонки, один на регулятор ХХ, другой на термостат. Термостат открывает канал при охлаждении и закрывает при нагреве. Раньше я думал, что это просто подогрев дроссельной заслонки.
Пускай пару дней поработает так, посмотрим, может восстановятся обороты. Похоже смыл всю гарь с пятака, отсюда и пошли повышенные обороты ХХ, — позиционирование изменил. Либо клемму с АКБ потом попробую сбросить.
Где то в сети нашёл:
«Управление холостым ходом адаптивно, т.е. БУ «обучается» тому, насколько в данных конкретных условиях должен быть открыт регулятор холостого хода. Информация об этом хранится в памяти и используется при повторных пусках двигателя. В случае сбоя в системе управления регулятор холостого хода устанавливается в фиксированном положении, соответствующем значению частоты вращения на холостом ходу, превышающей нормальную.
Так как датчик положения дроссельной заслонки не имеет фиксированного положения холостого хода, БУ снабжен адаптивной функцией, которая обеспечивает занесение в память самого малого из зарегистрированных значений, которое интерпретируется как закрытие дроссельной заслонки. Положение полностью открытой дроссельной заслонки рассчитывается прибавлением фиксированного значения угла к положению, в котором заслонка закрыта.»

Mitsubishi Pajero Evolution 1997 — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 1994

Mitsubishi Pajero, 1995

Mitsubishi Pajero, 1995

Mitsubishi Pajero, 1993

Смотрите также

Комментарии 24

Здраствуйте у меня тоже такая проблема, машина стала глохнуть на холостых, заменил РХХ на аналог. Появилась повышенные холостые обороты 1100-1200об/м.
Вопрос такой можно ли убавить обороты этим регулировкой заслонкой термостата?

Читайте также:  Установка вибрационная вэдс 1500

Есть разница между рхх 6G72 12-клапанного и 6G72 24-клапанного?Или они взаимозаменяемые?

Судя по внешним данным — взаимозаменяемы. Но всё таки надо уточнять
baza.drom.ru/primorskii-k…l/mitsubishi/engine/6g72/

Запишу сюда, чтобы потом не искать, ещё парочку вариантов:

Цитата:
Вариант 1
— в течении одной секунды включить и выключить зажигание
— подождать 15 — 25 секунд и снова включить зажигание
— послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 — запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 — провести «обучение» дроссельной заслонки:
— снять минусовую клемму АКБ
— через 1 минуту поставить ее обратно
— включить зажигание на 1 секунду, выключить
— запустить двигатель
— дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
— заглушить двигатель
— запустить двигатель на 15 секунд
— заглушить ПРАВИЛЬНО!

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину — обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму «-» на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек — выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено — фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. «продувка» при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

Читайте также:  Установка аист газ 3309

кстати сделал, вроде все хороше машина во всех режимах работает на холостых 🙂 делал помесь вариантов, но основным взял вариант №9, для тех у кого «слабо» с английским:

а.Прогреваем двигатель до рабочей температуры, 85С.,
b. Поворачиваем ключ в положение “Lock (OFF)” (то есть глушим машину)
(перед выполнением следующего действия я снимал «-» клему на 1 минуту, затем ставил, включал и тутже выключал зажигание на 1 секунду, затем пункт «с.»)
с. Ждем 10 секунд изапускаем двигатель на 10 минут, обязательно при выключенных потребителях энергии таких как кондиционер, свет фар, габариты и прочие… (важно чтобы автомобиль стоял на «Р»), (двигател работает все 10 минут просто на холостых оборотах, ничего не трогайте!(за десять минут он должен несколько раз равномерно поднять обороты от 625(650) до 950(1000), (ВАЖНО если вы делаете эту процедуру после чистки ДЗ то обороты будут повышенные, не пугаемся делаем все по пунктам!) это будут переключения между режимами работы двигателя ( COMPRESSION ON LEAN и STICH F/B.))
d. Глушим двигатель на примерно 1-2 секунды и тут же заводим снова…и сразуже включаем все потребители, кондиционер на полную в режиме COOL MAX или ставим температуру на минимум, ближний свет фар, дальний свет фар, подогревы сидений и т.д. и т.п. и снова оставляем работать на 10 минут…(наблюдаем что постепенно обороты становятся ниже и ниже…(в этом режиме обороты двигателя будут несколько повышены, и переключения между режимами будут чуть чаще и ощутимее…), глушим ждем около минуты (в салоне происходит два щелчка, один с лева, другой с права)
е. повторям процедуру пункта «d» еще раз, глушим ждем не много опять до двух щелчков, и все, все должно быть нормально

источник

ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ MITSUBISHI PAJERO III V6W,V7W ВНЕДОРОЖНИК ОТКРЫТЫЙ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик дроссельной заслонки Mitsubishi Pajero III V6W,V7W Внедорожник открытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик дроссельной заслонки

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — 4G64 (12V). Привод: задний. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — 4G64 (12V). Привод: полный. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 170 л.с., код — V73W, тип — бензиновый, модель — 6G72 (SOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (GDI). Привод: полный. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 190 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2000-2004

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: задний. Год выпуска: 2003-2006

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 203 л.с., код — V65W,V75W, тип — бензиновый, модель — 6G74 (DOHC 24V). Привод: полный. Год выпуска: 2000-2006

Двигатель: объем — 3.8 л., мощность — 203 л.с., тип — бензиновый, модель — 6G75. Привод: полный. Год выпуска: 2003-2006

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 99 л.с., код — V64W,V74W, тип — дизель, модель — 4D56 T. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2006

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 115 л.с., код — V64W,V74W, тип — дизель, модель — 4D56 T. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 125 л.с., тип — дизель, модель — 4M40-T. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 160 л.с., код — V68W,V78W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2006

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 167 л.с., код — V78W,V68W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2006

Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 165 л.с., код — V68W,V78W, тип — дизель, модель — 4M41. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2006

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

источник

Добавить комментарий