Меню Рубрики

Установка датчика холостого хода на матизе

Chevrolet Spark › Logbook › Замена регулятора холостого хода + мелочи жизни

Автомобиль уже пробежал по дорогам России 110 тыс км.
Согласно моей статистике на Ноте в нашем спокойном городе выходит треть времени машина работает на холостых оборотах. В городах напряжённого движения бывает что и больше половины времени. Соответственно регулятор холостого хода постоянно крутится регулируя объём поступающего воздуха.

Не удивительно что он тоже устаёт и начинает чудить — то холостые ниже 3-х тысяч не опускаются, то машина просто глохнет — значит пришло его время. Был заказан РХХ Daewoo 93740918 от матиза, поскольку спарковский GM 96434613 стоит ровно в два раза дороже. А если заказывать GM 93740918 — то цена выходит по середине предыдущих двух.

Самое интересное другое — наконечники регуляторов все какие-то разные. К примеру на матизе он вот такой острый, а на спарке немного туповат.

Приобретение матизовского регулятора было ошибкой — он излишне шустро отрабатывает регулировку, к примеру после выключения кондея обороты просаживаются на мгновенье до 600 и сразу поднимаюся до нормы 900. При заводке машина держала 3 000 об/мин которые в течении 20 секунд снижались до нормы, и так после каждого старта. Зимой регулятор опять был заменён.

Давно на спарке не ездил, был удивлён что при накате (на нейтрале) в движении мозги держат 1 500 об/мин, но стоит остановиться — сразу в норме 900 об/мин, так сделано наверно чтобы вакуум для тормозной системы держать.

Кто следит за машиной в курсе что ДПДЗ я уже заменил на бесконтактный и соответственно проблем от него не жду.

Еще я доработал дроссель для более плавного входа воздуха по низу заслонки и выходу по верху (на фото) — убрал ступеньку, когда делал не думал об этом. Теперь с заслонкой полный порядок.

Проведена ревизия топливного бака и бензонасоса. Заменена сеточка бензонасоса. Вообще в баке на удивление очень чисто — ни соринки, даже в стакане бензонасоса чистота.

А на усиках датчика уровня топлива 96870485 сделано наплавление для смещения дорожек — теперь датчик будет ходить чуть в стороне от имеющейся выработки. Еще тягу поплавка подогнул так, чтобы показывало меньшее количество топлива, поскольку при штатном расположении и полной заправке очень долго показывало полный бак.

Обнаружена порвавшаяся резинка в самом электрическом разъёме бензонасоса снаружи. Заменена на подходящую с ксеноновой проводки.

Фиксаторы топливных трубок куплены запасные, по результатам прошлых замен, закрепил на стяжку прямо на уплотнение жгута электропроводки.

Проверен воздушным компрессором регулятор топливного давления — держит строго 3,5 атм. Следующие 50-70 тыс в систему подачи топлива можно не лезть.

Самая главная печаль — обнаружен порванный воздуховод 96591495 между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром — порвался по гофре и сколько машина так пробежала — никому не известно.

Заменён на новый, в котором сразу заплавлено отверстие под вентиляцию картера чтобы не болтался отросток с заглушенным шлангом — эта система у меня изменена: #1, #2, #3.

Финальным аккордом сыграла оригинальная батарейка CR1602 в ключе. Почти 10(!) лет прослужила, позволяя открывать/закрывать машину.

В качестве антикризисных мер по снижению стоимости обслуживания планируется переход на Liqui Moly Molygen 5W-30, которое хорошо показало себя на машите отца — двигатель практически не слышно даже снаружи, не говоря уже изнутри машины. Оно выйдет на треть дешевле, используемого ранее Mobil NewLife.

Цена вопроса сложилась из:
1. Поворотная заслонка подвод воздуха Daewoo 93740918 — 1 015 руб
2. Прокладка заслонки дроссельной Pmc P1O-C005 — 38 руб
3. Патрубок фильтра воздушного GM 96591495 — 468 руб
4. Сетка бензонасоса FilterMaster CT7 / Fortech FPT-03 — 350 руб
5. Фиксатор трубки топливной 96434273 — 115 руб
6. Фиксатор трубки топливной 96434270 — 226 руб
7. Батарейка CR1602 — 35 руб

PS: Эх, все таки спарки как первая любовь — как он отзывается на педальку, просто песня, а высокие рабочие обороты меня приводят в восторг. Теперь я не удивляюсь почему сестрёнка не отстаёт в городском потоке.

источник

ru52

Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в «ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей», решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.
Какие были вопросы:
1. Плавающая проблема 1: прохладным влажным утром после 5 секунд после запуска просаживаются обороты ХХ вплоть до того, что машина может заглохнуть. После чего обороты нормализуются и все становится нормально.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа — обороты «подзависают», оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).

Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный — для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine 🙂 — совместимый датчик с Lanos’ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).

Читайте также:  Установка разные производители ddr2

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу 🙂

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат — слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком — ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ — делать это лучше на горячюю — легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений — бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса — что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора — процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал — их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом — 2,4 Ома (1 Ом — внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Читайте также:  Установка птф lancer x рестайлинг

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом — 1 Ом — отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать 🙂 — по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень 🙂

Первый утренний тест на следующий день показал — холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже — для этого заказал OBD-II адаптер — будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

источник

5.1.8 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100″С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в положении «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и выждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «MI».

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

источник

Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Кто что скажет по поводу РХХ?

Стоит ли ставить не оригинальный РХХ на матиз? Оригинальный стоит дорого, а аналог всего 450р. на какой срок службы хватит не оригинального РХХ?

Смотрите также

Комментарии 28

У меня тоже не подошел от 10-ки, потом узнала, что крутиться в другую сторону.

Читайте также:  Установка главной пары газ 24

а у нас от 10-ки не пошло((( в обратную сторону крутился. Поставили от Нексии

Возможно ЭБУ подстроит под себя на адаптации РХХ.
Но я бы поставил 28мм для начала.

начальный вылет клапана РХХ устанавливаем 28мм.
Это не с потолка взято. Писал механик с синего матизклуба и где-то читал в литературе.

Понял, что это для 10-чных. Но надо ли устанавливать так для Матиза — ?

вот где собака сидит. отличия все же есть.

Одно но. На оригинале начальный вылет клапана РХХ устанавливаем 28мм.
На 10-чном — ?

на форуме написано 23 мм. нашел вот.

С чего же это он должен увеличится ?! Количество оборотов будет по настройке и
адаптации. Будет теми же — 950 — 960 об.

Как писал знаменитый механик, отличие только в том, что в 10-чном большее количество шагов.
Но как показывает практика, на ХХ не влияет. Так что совет Katuha — нормальный .

на расход никак не влияет абсолютно)

Как писал знаменитый механик, отличие только в том, что в 10-чном большее количество шагов.
Но как показывает практика, на ХХ не влияет. Так что совет Katuha — нормальный .

не только в этом. руками пошевелите вазовский. на нем мышцы только растить

Регулятор холостого хода. думаю даже не знаешь где стоит. _)))

Правильно думаешь. Ваще не в курсе. =)) Щас за гуглим.

у меня вообще стоял от ВАЗ 10-ки и ничего

вот что сгорел даже не знаю от какого авто. ни каких маркировок нет на нем.

у меня тоже с ним проблемы были, и ребята в сервисе посоветовали оригинал не брать, потому что РХХ от матиза и от 10-тки абсолютно идентичны, и даже разница в цене на качество не влияет.Так что не парилась и взяла 10точный, работал на ура.

источник

Communities › Daewoo Matiz Клуб › Blog › Кто что скажет по поводу РХХ?

Стоит ли ставить не оригинальный РХХ на матиз? Оригинальный стоит дорого, а аналог всего 450р. на какой срок службы хватит не оригинального РХХ?

Recommendations

Comments 28

У меня тоже не подошел от 10-ки, потом узнала, что крутиться в другую сторону.

а у нас от 10-ки не пошло((( в обратную сторону крутился. Поставили от Нексии

Возможно ЭБУ подстроит под себя на адаптации РХХ.
Но я бы поставил 28мм для начала.

начальный вылет клапана РХХ устанавливаем 28мм.
Это не с потолка взято. Писал механик с синего матизклуба и где-то читал в литературе.

Понял, что это для 10-чных. Но надо ли устанавливать так для Матиза — ?

вот где собака сидит. отличия все же есть.

Одно но. На оригинале начальный вылет клапана РХХ устанавливаем 28мм.
На 10-чном — ?

на форуме написано 23 мм. нашел вот.

С чего же это он должен увеличится ?! Количество оборотов будет по настройке и
адаптации. Будет теми же — 950 — 960 об.

Как писал знаменитый механик, отличие только в том, что в 10-чном большее количество шагов.
Но как показывает практика, на ХХ не влияет. Так что совет Katuha — нормальный .

на расход никак не влияет абсолютно)

Как писал знаменитый механик, отличие только в том, что в 10-чном большее количество шагов.
Но как показывает практика, на ХХ не влияет. Так что совет Katuha — нормальный .

не только в этом. руками пошевелите вазовский. на нем мышцы только растить

Регулятор холостого хода. думаю даже не знаешь где стоит. _)))

Правильно думаешь. Ваще не в курсе. =)) Щас за гуглим.

у меня вообще стоял от ВАЗ 10-ки и ничего

вот что сгорел даже не знаю от какого авто. ни каких маркировок нет на нем.

у меня тоже с ним проблемы были, и ребята в сервисе посоветовали оригинал не брать, потому что РХХ от матиза и от 10-тки абсолютно идентичны, и даже разница в цене на качество не влияет.Так что не парилась и взяла 10точный, работал на ура.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector