Меню Рубрики

Установка датчика кислорода бош

Audi 80 It’s a >› Бортжурнал › Установка лямбда зонда Bosch 0 258 005 133 (от ВАЗ 2110) + диагностика системы зажигания осциллографом .

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось «угасание», как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой «Bla©k» заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились «пощупать» осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих «щупаний» выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: «Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен». Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

P.S. Так как было уже поздно, сделал «времянку» — «минус» подогрева лямбды подключил на тот же болтик, куда и массу лямбды, а «плюс» — на выход силового плюса с реле ближнего света (предыдущий хозяин делал подключение ближнего через реле, с питанием с аккумулятора через предохранитель, реле стоит в корпусе фары). Ток потребления подогревателя лямбды 8-12 ампер, предохранитель и проводка на ближний выдержат такую прибавку).

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

источник

Mitsubishi Galant ВИШНЁВЫЙ ЕВРОПЕЕЦ 2.0 › Бортжурнал › Замена первого лямда зонда на новый BOSCH от ВАЗа

Всем приветики!Из названия этой записи видно, чем мы будем заниматься сегодня!Стало быть будем менять датчик кислорода, который находится до катализатора.Собственно процедура не сложная, ибо 6 лет назад, всё уже было подготовлено, так как 6 лет назад я уже менял датчик, родной оригинальный датчик DENSO, на популярный BOSCH от ВАЗов десятого семейства 0258005133.

Недавно заметил, что при определенных режимах движения, начал изредка загораться Джекичан.Потом сам произвольно гаснул.Заехал к знакомому диагносту, он подключил сканер и сказал, что вроде зонд работает, но есть у него какие-то подвисания. Ну, я подумал, что чего тянуть, можно и махнуть на новый, как-никак отработал Бошевский датчик честно 6 лет. С учётом нашего качества топлива, думаю, что нормально поработал. Соответственно встал вопрос, что будем ставить, либо снова Бошевский датчик, либо приобретать датчик от Денсо. Наш оригинальный датчик с завода идёт фирмы ДЕНСО, вот ориг номерок MD189008.

Читайте также:  Установка видеокамер в массажном кабинете

Проштудировав Драйв и форумы было выяснено, что нам подходят датчики Денсо DOX-01-09 или DOX-01-03 цены по автодоку в районе 2700р.Или можно заказать на Алике вот ссылочка для страждущих ru.aliexpress.com/item/20…042311.0.0.2d3533ediHEs7a и ещё ru.aliexpress.com/item/MH…scm_ >

Ну, что, датчик приобретён, погнали в гараж менять! Так как датчик у нас на дорестах находится в районе ног у водителя и пасажира, то нам нужна будет яма, подъёмник или эстакада. Разбираем пластик в ногах у водителя и добираемся до разъёма первого лямда зонда. Кстати, как я говорил ранее, у меня уже было всё подготовлено для этого, а точнее ещё 6 лет назад, когда первый раз менял датчик на Бошевский, немного посмотрев как делают другие на форумах, а так же узнав точную распиновку датчиков от Денсо и Бош, я пошел немного другим путём и считаю, что этот вариант намного красивей и универсальный. Судите сами! Большинство покупая Денсовские датчики DOX-01-09 или DOX-01-03, получают универсальный датчик, то бишь без фишки разъёма на концах проводов. Производитель рекомендует либо паять либо обжимать провода. Люди обжимают, паяют или тупо скручивают их, а некоторые вообще сложив провода вместе сверху натягивают термоусадку, типа и так сойдёт, и бросают висеть эти сопли тупо на улице под авто или в моторном отсеке. Да, кстати, есть нюанс, провода выполнены из какого-то плохо паяемого металла, вроде как сталистого, поэтому паяются плохо, только с применением кислотных флюсов или паяльной кислоты, можно ацитилкой воспользоваться. Меня это в корне не устраивало. Поэтому я сходил в ВАЗовский магаз и купил ответный разъём для Бошевского датчика, кстати лучше идти со своим датчиком и с ним примерять ответную фишку, ибо их несколько разного формата. Фишка стоила тогда 100р. Теперь берём и подпаиваем Бошевскую ответную фишку не вместо Денсовской(откусив её), а рядом с ней, чуть выше, немного сдвигая изоляцию провода, обматываем вокруг и паяем.Затем как следует изолируем изолентой.Особый шик-это конечно же СИНЕЙ ЗАЛЕНТОЙ, из старых запасов! ГЫ-ГЫ-ГЫ! Ну, вот, теперь во-первых у нас получилась полная универсализация, можно подключить любые датчики, хоть Бош, хоть Денсо, а во-вторых провода со стороны проводки от ЭБУ подходят обыкновенные медные, паяются легко и просто!КРЫСОТА!

Так, что как вы понимаете, мне оставалось только выкрутить старый датчик из трубы и установить новый. При установке нового датчика не забываем смазывать резьбу медной или графитовой смазкой, тогда датчик в следующий раз выкрутиться легко без косяков и танцев с бубном.

Если у вас стоит родной Денсовский датчик, то не выкидывайте его сразу, а срежьте круглую уплотнительную резиновую заглушку с провода. Острым ножом типа канцелярского, разрежьте её вдоль. Теперь установите на провод Бошевского датчика, примерно в том же месте как и на старом датчике, и хорошенько обмотайте плотненько изолентой, вот заглушка на кузов готова. Теперь осталось протолкнуть фишку в отверстие под днищем, идет туго, но если потихоньку качать туда сюда, то проходит, и соединить в новый разъём. Готово-УРА-А-А! С распиновкой датчиков очень не сложно разобраться. Датчики имеют по 4 провода, соответственно два из них это подогрев датчика, они обычно одинакового цвета. На датчиках Денсо идут два провода ЧЁРНОГО цвета, у датчиков БОШ два провода БЕЛОГО цвета, полярности нет, подключается произвольно. Теперь у нас осталось ещё два провода это сигнальный(плюс) и сигнальная(минус) масса. У Денсо датчиков сигнальный плюс- СИНИЙ, у Бошевского датчика сигнальный плюс — ЧЁРНЫЙ. И остаётся соответственно соединить два провода сигнальный(минус)массы. У Денсо это — БЕЛЫЙ, у Боша соответственно это — СЕРЫЙ. Вот и вся премудрость.

Осталось завести авто и проверить не выдаёт ли у вас Джекичан ошибки.Конечно если у вас имеется в наличии сканер или ещё какой прибор, то хорошо бы им посмотреть и проверить как работает ваш новый датчик, а если ваш прибор даёт возможность посмотреть какой строится график пр работ датчика, так это вообще сказка-песня!
Ну, вот и всё, можно радоваться, всё работает отличненько, я доволен как слон!И всем ребята того же желаю!Хорошего вам настроения, отличных дорог и пусть ваши кони будут всегда исправны!

источник

Honda Civic Овощ на ковшах и выхлопе › Бортжурнал › Замена лямбда зонда на bosch 247, часть 1, замена

Всем привет. Сразу скажу, я не пропагандирую установку тазодеталей, либо деталей от других машин :)…

Читайте также:  Установка kali linux live на флешку

Давно еще хотел поменять лямбда зонт. У меня он возможно еще заводской стоит, хотя хз. Номер установленного у меня OHD 508 H2. По каталогам не смотрел что там должно стоять.
Фото того что было:

Хотя на расход я и не жаловался с ним, вроде норм было… смущал лишь его вид, + он уже отжил свое скорее всего + небыло колпачка (как это на его работу повлияет, хз)

Почему поставил именно от таза, а не БУ оригинал, или универсальный и бла бла бла… по тому что у меня был в наличии тазовский, пробег у него 5-20 тысяч, точно не скажу, не помню. Брать такую деталь контрактную как то не хочется, т.к. кот в мешке, и не проверишь на коленке его. Брать не оригинал дорого, да и смысл? если брать новое, то заведомо то что должно там стоять и оригинал, но тоже дорого…

В общем было просто интересно, ездить я мог и с тем, но что-то не давало мне покоя. Купил фишку папа в тазомагазине. Фишка мама была на зонде, так то там тоже папа с завода, но я еще ездив на тазу начитавшись форумов считал что этот — Bosch 0 258 005 247, самый точный мать его за ногу, сменил на нем фишку и ставил его на место первого. На тазу он у меня впринципе не для коррекции даже стоял, а так, для показометра больше :).

Цвета проводов на хондадатчике и тазофишке совпали. Спаял все и заизолировал.

Поставил в машину, ошибок нет по лямбде, их и небыло. Корекция не так по шальному теперь скачет, вероятно колпачек не дает так сильно газам пульсировать у сенсора.

Корекция долгосрочная сразу с -1,5 упала на -3,2, т.е. смесь обеднилась. В теории должно быть экономичнее, практика покажет. Поездил с ним, затупов нет, но их и небыло.

Буду наблюдать дальше, если будет расход расти, наверно на стримовский оригинал раскошелюсь, либо верну старый. В планах поездить на этом датчике до лета, там может и январь внедрю.

источник

Daewoo Lanos Z16XE › Бортжурнал › Lanos ЕВРО-2. Установка родного кислородного датчика Lanos — Bosch F00HL00311

Еще давно я пробивал у людей логи работы штатной лямбды на Ланос, что бы убедится, что лямбда установленная в этой записи работает корректно.
И пришел к результату, что вроде бы все хорошо. Но это оказалось не так…

Первым звонком проблемы, было сообщение от fremd-lg , что у него при переходе на лямбду с машиной происходит «непонятное», и работа нормализовалась после подключения подогрева.

Но по отзывам от других людей, лямда от ВАЗ работает на ланосах нормально и без подогрева…
И я решил, что это индивидуальная проблема.

Дальше я стал замечать провалы, и что мотор не работает на столько ровно как хотелось бы. Заметил так же, что лямбда очень долго выходит на рабочий режим при прогреве и в определенный момент, держа обороты около 2к они начинают плавать (это еще замечалось, когда едешь на еще прохладном моторе — нет 80 градусов еще… машина то разгоняется, то скидывает тягу… педаль при этом в одном положении).

В общем, все подозрение на то, что нужно подключить подогрев датчика кислорода 4х контактной ВАЗ. Не зря же его таким сделали))

Почему я не подключил подогрев?
Во первых, у меня на свежей моторной косе есть штатный разьем лямбды, и нужно лишь перекинуть проводки под черной крышечкой под капотом со стороны пассажира, который идет на разьем RCO, который, в свою очередь, был задействован для 4х контактной лямбды. Как бонус, я уменьшаю количество колхоза и длину сигнальных проводов. Провода под крышечкой не просто перепаяны, а имеют герметичное соединение, для возможности возврата на RCO без участия паяльника 🙂
Во вторых, для задействования подогрева, нужно было бы врезаться в проводку под блоком предов, т.е. дальнейший колхоз и нарушение целостности проводки. А врезаться, лучше всего параллельно питанию бензонасоса, что бы лямбда не кушала, когда мотор не заведен.
В-третьих, надежность подогрева лямбд не внушает доверия, особенно для ВАЗ. Еще когда у меня была девятка, думал перевести ее на инжектор. Но там случилась история, переигравшая всю жизнь той машины, и собранный комплект был продан. Я был удивлен, когда узнал, что у лямбды, которая даже не поездила толком, отвалился подогрев.

Итого, было решено купить родную лямбду без подогрева… Bosch F00HL00311
Эта лямбда еще продается как универсальная, только с другим видом наконечника провода — 0258986501 — BOSCH

Читайте также:  Установка водомера в колодце с размерами

источник

BMW 7 series 730. Красивая зараза! › Бортжурнал › Замена лямбда-зондов на универсальные Bosch для ТАЗов.

Пролог.
Речь идёт о БМВ 730 V8 М60В30 у которой лямдба-зондов 2 штуки.

В октябре 2010 одними простейшими и беспонтовыми мастерами, без всяких навороченных диагностических приблуд по 3-5 тысяч у.е., обычным советским осциллографом 30-ти или 40-ка лет, определился выход из строя обоих Лямбда-зондов.

Расход перед этим был несколько месяцев до 25-ти. На дворе вторая половина пятницы, а в понедельник надо быть в Киеве. Заправлять её в таких объёмах уже не было никаких сил!

История.
Ну, говорят мне мастера — ищи датчики! Причём оба. И фишки не забудь, ибо родные померли.
Оригинал от 1200грн/штука через инет. магазин, а ждать было 10 дней. В наличии было от 1400 или 1600 грн. у официалов.
Зашёл по совету этих же мастеров в ближайший на моём районе подвал с надписью «Запчасти для отечественных авто» и спросил Лямбда-зонд Бош на ВАЗ 1,5 литра. Продавец показал 2 штуки. Один Бош оригинал 315грн. (как на фото, только без фишки) совместимы для моторов от 1,5л. до 2,5л., второй Бош запакованный в фирменную упаковку ВАЗа — 340грн. и спросил — на какую мне машину?
Я ответил — на БМВ V8 3,0 литра. Он дал 2 первых и сказал — их все на БМВ V8 от 3,0 до 4,8 покупают. Те же 4 провода (2 белых, серый и чёрный) и параметры. Заодно купил 2 новых четырёхконтактных разъёма мама-папа для ВАЗовского бензонасоса, ибо родные на Лямбда-зондах умерли. Цена гривен по 20…
Отнёс на СТО, поставили, пропаяли проводку. Включили ЭБУ в компьютер диагностики. Обнулили ошибки. Сказали покататься с неделю и подъехать на проверку ошибок. Поездил неделю. Приехал на компьютер. Ошибок не было. Расход у меня до 12 по городу, когда батя за рулём — 14-16.

Эпилог.
С тех пор и по сегодняшний день ошибок по Лямбда-зондам бортовой ЭБУ не выдавал.

Самое смешное, что у официалов на коробочке ЛЗ Бош было написано «Made in Slovenia», а у того универсального Бош, что я купил в «подвале» «Made in USA»… =)

Однако спустя 3 года эксплуатации и где-то тысяч 60 пробега они умерли. Хотя и «не своей смертью». Об этом подробней тут: Грустная повесть о том, как убить 2 новых лямбда-зонда.

На будущее при замене ЛЗ смотрите/ищите/спрашивайте в магазинах или у поставщиков: Bosch 0 258 006 537

источник

Отзыв: Лямбда-зонд Bosch — Оригинал, что тут еще говорить!

После того, как я попал на развод местных продавцов на автомобильном рынке при покупке лямбда-зонда NTK, я решил купить оригинал для своей авто — лямбда зонд Bosch (он же кислородный датчик bosch, артикул 0 258 003 719).

Для начала остановлюсь на том, почему «развод». На рынке купил за 2250 российских рублей (в эквиваленте) лябду NTK, которая оказалось полным фуфлом. Здесь есть мой отзыв о ней. Так вот на рынке развели по цене, как оказалось позже такая же лямда в известном интернет магазине стоила в 2 раза дешевле. А вот оригинальная лямбда стоила (в том же интернет магазине) 2893 российских рубля (в эквиваленте).
Ну вот заказал и на следующий день получил свою запчасть.

Единственный нюанс, продавец предупредил, что Бошевские лямбды могут быть бракованными с завода, т. е. были случаи бракованых партий. И еще момент, для того что б действовала гарантия, то установить датчик кислорода bosch можно только на специальном Bosch-сервисе. Хорошо, что у меня в городе такой был. После первой неудачной покупке (я про лямбду НТК), я решил не экономить на установке и обратился на сервис центр bosch. Установка обошлась мне в 482 российских рубля и в 30 минут личного времени, благо на bosch сервис предложили мне бесплатный кофе, который скрасил минуты ожидания.

Что хотелось бы сказать по самой bosch лямбда. Своим внешним видом зонд внушает доверие, так же имеется экранированный провод для подключения. Считаю это важной деталью, так как для правильной работы зонда в электронной системе управления двигателя важно, что бы на сигнальные провода не действовали электромагнитные наводки.

Длина провода 142 см — этого более чем достаточно для прокладки от банки катализатора до фишки в косе.

Еще интересный приятный нюанс: на резьбовом соединении имеется специальная смазка от прикипания.

На сегодняшний день уже проехал 10 000 км, пока полет нормальный.

При ремонте всей магистрали выхлопного тракта мне приходилось откручивать лямбду. Так вот открутилась она легко — это благодаря смазки, которая шла, так сказать в комплекте. После ремонта я использовал специальную медную смазку, ведь не знаешь сколько раз придется еще ее откручивать.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector