Меню Рубрики

Установка датчика кислорода приора

Датчик кислорода на Лада Приора

Автомобили Лада Приора оснащены двумя датчиками концентрации кислорода (далее — ДКК). Верхний — диагностический, нижний – управляющий.

Контролеры предназначены для определения количественного состава кислорода в выхлопных газах с целью последующей корректировки угла зажигания.

Избыточное количество воздуха в топливной смеси, равно как и недостающее, негативно влияют на функционал технического средства. Чаще всего, повышается расход горючего, пассивная динамика разгона, нестабильная работа на холостых оборотах.

В ходе систематической эксплуатации машины, заправки некачественным топливом контролеры выходят из строя. Процесс самостоятельной замены не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. Нарушение регламента не допустимо.

Датчик кислорода на Лада Приора: оригинал, аналоги, цена, каталожные артикулы

Несмотря на то, что цена оригинального контролера чуть выше 1500 рублей, не многие автолюбители охотно покупают заводские запчасти. Чаще отдают предпочтение дешевым аналогам.

Так называемые «обманки» устанавливают вместо штатных датчиков. Спустя 90 – 100 тыс. км. катализатор Лада Приора приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО удаляют (вырезают) штатный катализатор с выхлопной системы, заменяют «пустышкой».

Пустышки выпускные коллекторы изготавливают по схеме: 4-2-2 или 4-2. В народе называются пауками. Это цельная конструкция вместе с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтобы электронный блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд заменяют одним из видов обманок:

Механическая «обманка»

Еще называют металлической проставкой, которая устанавливается под штатный кислородный контролер. Цена «аксессуара» 250 – 300 рублей. Внутри проставки имеется отверстие, сквозь которое попадают газы внутрь датчика.

Выхлопные газы взаимодействуют с керамической крошкой, вследствие чего концентрация вредных веществ существенно снижается. Электронный блок управления не идентифицирует, как «системная ошибка».

Электрическая обманка

Эмулятор имеет микропроцессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Последний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Каталожный артикул / маркировка Цена в рублях
BOSCH 0 258 006 537 (8 и 16 клапанов) От 1500 — 1600
BOSCH 0 258 986 602 (8 и 16 клапанов) От 1500 — 1600
BREMI 30223 От 1500 — 1600
ERA 550489 От 1500 — 1600
DENSO DOX-0150 От 1500 — 1600
Металлическая проставка 250-300
Электронный эмулятор От 1350
*цены указаны состоянием на май 2019 года

Где расположен кислородный датчик

На модели Лада Приора первый контролер установлен в корпусе выпускного коллектора, второй находится за муфтой приемной трубы.

Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под днища автомобиля, а также, через верх моторного отсека. Средний ресурс эксплуатации ДКК 80 – 90 тыс. км. в зависимости от соблюдения водителем рекомендаций изготовителя.

Признаки неисправности датчика кислорода на автомобиле Лада Приора

Признаки во многом схожи с другими поломками, поэтому важно на начальном этапе корректно идентифицировать поломку.

  • Затрудненный запуск мотора «на холодную», «на горячую»;
  • Увеличенный расход горючего;
  • Снижение мощности;
  • Пассивная динамика разгона;
  • Работа мотора не в такт;
  • На приборном щитке сигнализирует индикатор о наличии системных ошибок электронного блока управления;
  • Из выхлопной трубы слышны периодические прострелы, что указывает на обогащение (обеднение) горючей смеси;
  • Дым синего, сизого, черного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении одного или нескольких признаков немедленно обратитесь к специалисту СТО для проведения комплексной диагностики.

Диагностика контролера своими руками на ВАЗ 2110 Приора

Для проверки оборудования используем мультиметр. Прибор имеется у большинства автомобилистов в гараже. Последовательность действий следующая:

  • Помещаем машину над смотровой ямой;
  • Снимаем концевики;
  • Подсоединяем клеммы мультиметра;
  • Активируем прибор в положение «Сопротивление»;
  • Анализируем полученные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь повреждена. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Установка кислородного датчика на Лада Приора

  • Устанавливаем машину на смотровой канал (яму);
  • Глушим мотор, открываем капот;
  • Ожидаем пока выхлопная система остынет до безопасной температуры, чтобы не повредить кожные покровы кистей рук;
  • Снимаем концевики;
  • Ключом на «17» выкручиваем датчик;
  • Вкручиваем ДК, надеваем клеммы;
  • Запускаем двигатель, остается проверить функционал.

Замена своими руками завершена.

Монтаж обманки

Установку выполняйте только в специализированных автомастерских, так как необходимо специальное оборудование:

  • Сварочный аппарат;
  • Шлифовальная машинка;
  • Металлическая труба;
  • Фланцевые соединения.
  • Отключить действующий датчик;
  • Вырезать катализатор на участке выхлопной трубы;
  • Вварить металлическую вставку;
  • Вкрутить ДК вместе с проставкой.

Если владелец ВАЗ 2110 желает установить электронную обманку, то для этого потребуется перепрошивка ЭБУ портативным сканером.

источник

Замена датчика кислорода на приоре

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его только не называют, но всё же единственное у него настоящее название, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На них по одному датчику), но тоже не на всех, вот к примеру если брать автомобиль ВАЗ 2114 с 1.6 двигателем, то там тоже присутствует два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным двигателем тоже два и на приоре как вы уже успели заметить тоже два, один из них идёт как диагностический и определяет сгоревшую смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги называют) а другой идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у автомобиля, стоят эти датчики по разному, то есть диагностический стоит после катализатора, а регулирующий до него, более подробно вы с этим со всем подробно в статье ознакомитесь.

Примечание!
Замена обоих датчиков производиться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей вам именно нужно будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Краткое содержание:

Где находятся датчики кислорода?
На выпускном коллекторе их местонахождение, они в него вкручены, если быть более точнее, то в коллекторе присутствует два отверстия с резьбой, одной до катализатора, второе после него, так вот в первое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан синей стрелкой), он кстати в основном всегда и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт после катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красной стрелкой.

Когда нужно менять датчики кислорода?
Начнём с диагностического, он нужен лишь для того чтобы контроллер понимал в каком состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем объяснить простыми словами, к примеру автомобиль работает нормально все датчики исправны но засорён очень сильно катализатор, диагностический датчик это понимает потому что он стоит за ним и определяет богатая ли смесь после катализатора вылетает или же бедная, тем самым если он определит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» загорится, второй же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов повышается (Всё это из-за того что смесь богатиться, простыми словами из глушителя будет более чёрный дым выходить чем это было ранее и расход увеличится), ухудшается приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не гореть вовсе (Она загорится только если датчик полностью умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неверные показания будет давать, то данная лампа не загорится).

Примечание!
Данный датчик выходит из строя и загрязняется от неправильно настроенной смеси, а не правильно настроена она может из-за некачественного бензина, из-за неправильно выставлено зажигания и т.д., в общём со временем датчик из-за этого загрязняется и плохо подавать сигнал начинает, поэтому если вы его проверили на работоспособность (Как это сделать мы ниже описали) и вольтметр показал что датчик не работает и он загрязнён у вас сильно при этом, тогда его можно попробовать прочистить, делается это с помощью ортофосфорной кислоты (Она просто единственная кто его берёт), а именно она выливается в стакан (Вся) и в ней замачивается датчик (Минут 15-20), после чего он вынимается и моется в воде (На контакты разъёма не попадите водой в этом случае), далее сушится и устанавливается на автомобиль (Если вы видите что датчик за 15-20 минут не очистился, то можете его ещё раз положите в кислоту и подождать ещё некоторое время), после проделанной операции есть вероятность что вы его вернёте к жизни, только если он будет отлично работать то вообще не рекомендуем так делать, потому что есть вероятность что он умереть может после такой процедуры.

Как заменить датчик кислорода на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Когда вы придёте в автомагазин или же на рынок, там будет небольшой но и не малый выбор датчиком кислорода (Если магазин специализированный), какие то будут идти с нагревательным элементом, а какие то нет, машины Лада Приора с завода комплектуются датчиками с нагревательным элементом, поэтому то и при выборе брать нужно будет именно такой, он по дороже выйдет, но суть вся заключается в следующим, датчики кислорода начинают нормально работать только лишь когда они нагреваются до 300 °С, по началу кстати автомобиль (Пока он не прогрет) работает вообще по другим датчикам и датчик кислорода только вступает в работу когда он прогрет и чтобы он долго не прогревался, данный нагревающий элемент в него и встраивают, поэтому при покупке не ошибитесь!

Снятие:
1) Оба датчика, что диагностический, что регулирующий, снимаются абсолютно одинаково, поэтому пример замены мы будем показывать на самом верхнем, в начале если автомобиль прогрет дайте ему полностью остыть, потому что при рабочей температуре двигателя, температура выпускного коллектора доходит порядка до 300-500 °С, а может и больше если машина будет красться в пробки в тёплую погоду и тем самым греться, после того как двигатель остынет, с минусовой клеммы аккумулятора скиньте провод который к ней крепиться (Если вы не умете этого делать, тогда изучите статью под названием: «Замена аккумулятора», там в пункте 1 всё описано) и после чего отожмите фиксатор который на фото ниже указан стрелкой и разъедините между собой колодку проводов и разъём, который идёт от кислородного датчика.

2) Следом идущий провод от датчика кислорода, выньте из теплоизоляционного щитка, он к нему за счёт защёлки крепиться, чтобы её вынуть, нужно будет просто сжать фиксатор (Защёлку) руками и вынуть её из отверстия в щитке как это показано на первом рисунке на фото ниже и в завершение при помощи гаечного ключа или же специальной головки которую можно найти в автомагазине (Высокая торцевая головка с разрезным сектором она называется, очень удобная вещь, если будете работать с автомобилями в дальнейшем то его приобретите, если же замену делаете только лишь для себя то он вам не нужен, потому что и гаечным ключом справитесь) выкрутите сам датчик кислорода как это показано на втором рисунке, на фотографии ниже:

Установка:
Новый датчик на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, кстати рекомендуем перед установкой резьбу у датчика смазать хорошей графитной смазкой.

Проверка датчика кислорода:

1. Любой датчик, любую деталь нужно проверять перед тем как бежать в магазин и покупать новую, для проверки датчика кислорода вам нужно будет запастись вольтметром и скрепкой, либо же ноутбуком и проводом для диагностики, начнём сперва описывать первый вариант, он заключается в следующем, находите на разъёме идущим от датчика кислорода сигнальный провод, он может быть любого цвета но как правило он идёт чёрным, поэтому если у вас есть чёрный провод то можно попробовать начать с него, а именно к нему нужно будет подсоединить положительный провод идущий от вольтметра (Через скрепку подсоединять нужно), а отрицательный провод кинуть на массу (Массой может выступать двигатель автомобиля) и после чего заведя автомобиль, нужно будет смотреть на показания которые будет давать вольтметр, они не должны выходить за 1 и на 0 не должны стоять, то есть в районе 0.01-0.99 колеблются показания должны, если всё так и будет то датчик исправен, если же показания при работающем двигателе застынут на какой либо отметки (К примеру 0.32) то датчик неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Такой способ проверки который указан в пункте 1, кстати ещё в ролике показан который размещён ниже:

2. Теперь второй способ который делается при помощи ноутбука, а заключается он в следующем, подключаете через диагностический разъём и провод, ноутбук к мозгам автомобиля, после чего заводите и выставляете на ноутбуке через соответствующую программу все данные по кислородному датчики и убеждаетесь чтобы они колеблются и не стоят на одном месте, более подробно как провести эту процедуру, вы можете увидеть на примере автомобиля Лада Калина, как это в видео-ролике чуть ниже показано.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс снятия данного датчика с выпускного коллектора автомобиля, вы можете в видео-ролике который расположен чуть ниже:

источник

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Кислородный датчик (лямбда зонд)

Вот и наступил второй этап моей борьбы с богатой смесью, жрала машинка в городе 11 литров, это грустно)
Поменяв датчик детонации, машина заметно резвее начала бегать, но расход может и упал, но не настолько, что бы этому радоваться, все те же 10-10.7.
В моей голове вертелась мысль только о замене форсунок, для начала решил только промыть лавром, не снимая. Для этого дела воспользовался этим БЖ — www.drive2.ru/l/2358777/
Спасибо за помощь и уже готовый «инструмент» A-Fedorov 🤩
Но как такого результата тоже не получил. чуть плавнее работать все стало, но результата нет, да и думаю это опять же самовнушение.
Заполучив в свои руки elm327 начал проверять ДМРВ, но стабильно 2.7 грамма в секунду на холостых и 9 на 3х тысячах, перевел все в килограмы, сравнил таблицу и понял, что проблема явно не в нем, хорошо держится зараза … 140 000 маслецо подкидывает в воздухан, а он живет ))
Сделал я скриншотов с программы scan master и начал плакаться на всех форумах, и вот 1 добрый человек и предположил (даже наверное он был уверен), что кислородник — вот вот и откинется, уже на последнем издыхании, хотя заявленное время жизни датчика БОШ 200 000 км… ну да ладно…
Так же посоветовал поменять только один, верхний, по его словам именно он в большей степени подкидывает на эбу информацию чтоб тот подкинул бензина, на нижний я пока забил.

Выкрутил я датчик из каталитического нейтрализатора, не самая приятная работа, советуют выкручивать на прогретом моторе, но т.к. места мало, а на ключ специальный денег жалко, пришлось изрядно поприжигать себе руки))
Проблема постигла меня сразу же, датчик понятное дело грязный, я попытался его помыть, номера его не видать, ну чего теряться то… в руки металлическую щетку и тереть грязь)))) оказывается номер его не выбит, а просто нарисован, ессесна я его стер))))

пришлось идти на экзист и по вин номеру машины просить детальку, выслали они мне только заменитель зато за 1700 рублей, до этого в магазинах предлагали по 2700-3500 (не факт что этот, просто когда по витринам ходил шарился, ценники расстраивали )

Bosch 0 258 006 537
Заказал, поставил, покатался пару дней намотал 50км, и приуныл, появилась ошибка по датчику кислорода не помню номер, и расход остался 10, угол опережения зажигания уехал аж до 18. поднялся расход воздуха…
ну что поделать, старый назад крутить не хотелось… собрался я на следующий день в дорогу за 400 км, ошибку подтер, машину заглушил, пошел спать.

Сегодня же я был приятно удивлен:
Заправил полный бак, и погнал… чуть по-чуть штатный БК начал писать, что средний расход бензина 7.3, я улыбнулся и поехал дальше, доехав до места назначения от заправки на одометре было 420 км, заехал заправиться опять до полного бака, а влезло всего-лишь 22 литра, такие дела, конечно я ехал в режиме овощ, 100-120 км, иногда обгоны на 4й до 120… но блин! 5.5 литра на 100км! это же просто сказка)))
вот так вот, надеюсь на этом закончится моя борьба с расходом, и покатавшись по городу он опять не вырастет до 10 литров!
В итоге за эту поездку я отбил почти половину стоимости датчика, на разнице в жоре бензина!
Всем удачи на дорогах!

источник

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › датчик кислорода на приоре

вобщем инересует следующиею.взаимозаменяемые ли датчики кислорода между собой(.приора 2010 16 кл).пишут одни что нет они разные. другие что можно менять.хочу поставить вставку 4-1(и прошиться под е2) взамен каталика какой датчик оставлять первый перед каталиком или второй?спасибо кто откликнется

Смотрите также

Комментарии 26

Тебе подойдет АБСОЛЮТНО любой четырех проводной Датчик Кислорода, даже от другого автомобиля! Главное, чтобы подходил разъем! Распиновка у них у всех стандартная (для каждого разъема своя).
Оставлять нужно первый (верхний) ДК, т.к. именно он корректирует состав смеси. Второй ДК (нижний) всего лишь контролирует работу катализатора, и в формировании состава не участвует. Прошивка с одним ДК — это евро -2. Она ни как не должна менять (чтобы ты заметил) расход ни в большую ни в меньшую сторону. Это всего лишь другое требование по выхлопу (составу газов).

ясно.когда буду шиться выкручу второй и поставлю вместо первого(думаю состояние у него получше будет:)

а чё делать евро2 датчики одинаковы мне например отшили нижний лямд от мозгов при етом осталось евро3 и чиповал но расход не увеличился и смотря как ездить

Тебе либо залили прошивку Евро-2, либо стоит электронный эмулятор второго ЛЗ. По другому быть не может. Во всех остальных случаях на родных мозгах будет ошибка!

эмулятора нет у нас он очень дорогой этот товарищ единственный кто очень любит работать с мозгами приоры у него не стандартная прошивка он у нас единственный на всю Украину .мне придлагали разные варианты прошивок но я отказался у меня товарищ свою приору прошивал разными прошивками и везде а когда я дал ему этого человека он остался очень доволен при том что у него стоит газовая установка

Согласен. На Украине с настройщиками ВАЗов проблема всегда была! Все нормальные настройщики были ближе к РФ (Донецк, Луганск), но сейчас все в России. Я сам из Донецка…
В Одессе еще толковые ребята по ВАЗам были. А в Киеве в этом плане все плохо, это точно!

Взаимозаменяемы. Даже если бы и нет, сам прикинь по логике, какой бы оставил?
Зачем вставку 4.1 ставить? Каталик сдох? Если нет, не трогай. А если и ставить, то 4.2.1.
НА е2 можно и так прошиться, без замены выхлопа.

звенеть стал.я думал поставить тот что после каталика стоит.паук не хочу так как геморой с резонатором вазится

Звенеть стал это плохо. Скорее всего и развалился, может и забить выхлоп. Тогда да, лучше сменить.

я сдесь где то читал что датчики разные и номера разные

Одинаковые. Сделай проще. Возьми замерь сопротивление нагревателей одного и другого. Должно быть одинаковым. Я так понимаю УДК не получилось выкрутить?

я думаю можно всё выкрутить

взаимозаменяемые, я тоже хотел паук ставить, прошился на евро 2 покатался с каталиком, и ничего хорошего не заметил, точнее есть плюсы, (лучше едет на низах, не чувствует кондишина, ) минус в том что расход поднялся на 1,5-1,7 л, потом поехал и вернул назад прошивку стоковую, так что дважды подумай о таком тюннинге

Не может такого быть я прошил все отлично идет как по маслу и кондиционер не чувствует и расход упал на 1,5 литра правда католик не вырезал так и оставил на месте

у меня 6,3 смешаный был, как только прошился сразу больше 7 это по бортовику а по заливаемому топливу порядка 8, все прошивки заточены под то чтобы обогащать смесь на низких оборотах, (почему и конд не чувствует), немного опережает зажигание (только 95 бенз) и убирает отсечку. так что экономии не может быть по определению… сам подумай, на заводе дураки сидят? сколько я тест драйвов видел до прошивки и после, вот например так что это просто самовнушение

Одно скажу что на своем опыте убедился от прашвки одни плюсы, а на заводе двигатель душат нормами токсичности в твоем случае может не то залили

не знаю, еще у некоторых поспрашивал все одним голосом говорили про повышение расхода топлива… возможно и прошивка кривая, хотя отзывы наилучшие об этом мастере. какая прошивка у тебя стоит?

От Паулюса V4 Евро 2 он сам мне присылал ее у тебя газ механический и контролер какой

газ механич бош стоит, какой расход

Как у меня тоже БОШ 7,9,7+ Трасса при 100 КМ/Ч 5,5-5,1 город 7,2 где то
Сам понимаешь паказатили относительные но меньше на 1 литр где то чем было и динамика лучше на много

примерно и у меня так, чуть больше. за сколько прошивку покупал? не осталась?

взаимозаменяемые, я тоже хотел паук ставить, прошился на евро 2 покатался с каталиком, и ничего хорошего не заметил, точнее есть плюсы, (лучше едет на низах, не чувствует кондишина, ) минус в том что расход поднялся на 1,5-1,7 л, потом поехал и вернул назад прошивку стоковую, так что дважды подумай о таком тюннинге

А если в ставку под два дачки поставить один датчик с обманкой (у стт есть такая вставка) .то можно в принцепе на прошивать

да, я бы так и сделал если бы не купил паук 4-2-1, под 1 датчик, теперь его буду продавать.

Оставлять первый, второй в запас

Оба одинаковыеодинаковые, либо делфи177 либо бош 537

источник

Читайте также:  Установка alsamixer linux mint

Добавить комментарий

Adblock
detector