Меню Рубрики

Установка датчика на акустическую гитару

Муздеталь в ЖЖ

Page Summary

Links

Установка активного темброблока на акустическую гитару.

« previous entry | next entry »
Jan. 26th, 2010 | 10:23 pm

В этой иллюстрированной статье мы подробно опишем операцию по устновке активного темброблока на акустическую гитару.
Итак, у нас имеются гитара Strunal J977 и темброблок Artec AGE-MG. Выбор инструмента и электроники не случаен. Хотя при желании можно установить практически любое оборудование на практически любую гитару, тем не менее для озвучки электроникой предпочтительней выбирать гитару с катавеем, т.к. на живой акустике подобных инструментов врезка оборудования сказывается наименьшим образом-верхний овал корпуса подобных гитар и без того несколько «урезан» катавеем. Из всего многообразия электроники, продающейся в Муздетали мы выбрали блендерный темброблок. Блендерный-означает темброблок, имеющий возможность смешивать сигналы от различных источников. При этом мы руководствовались тем соображением, что сигнал от пьезодатчика хотя и обладает достаточной мощностью, характер его звучания становится более естественным, если добавить к пьезодатчику второй источник сигнала. Для классических гитар обычно используется микрофон, оживляющий несколько «пласстмассовое» звучание нейлоновых струн и отлично передающий гольпе. Для акустической гитары больше подходит электромагнитный датчик. В нашей ситуации-сингл от Artec.

Теперь, когда мы выбрали гитару и электронику, можно приступить к процедуре установки.
Пожалуй, самое важное и самое сложное во всём этом процессе-установить пьезодатчик под косточку гитары. От того, насколько правильно он будет установлен, зависит то, насколько правильно будет он работать.
Паз в дереве подставки, пригодный для установки в него датчика, должен быть во-первых достаточно глубоким для того, чтобы в нём уверенно держалась косточка. Он может быть даже сквозным, в этом случае наш пьезодатчик будет располагаться непосредственно на дереве верхней деки.
Второе главное требование-его нижняя поверхность должна быть идеально ровной, чтобы обеспечить наиболее равномерное распределение давления струн по всей длине датчика.
Чтобы выполнить эти требования мы поступим следующим образом-забъём наглухо старый паз и профрезеруем его по-новой. Это позволит нам также скорректировать мензуру гитары, обеспечив большую точность расположения паза, нежели при фабричной сборке.
Итак, подогнав брусочек из похожей по цвету древесины, мы вклеиваем его в старый паз.

Затем мы обрабатывает его заподлицо с деревом подставки, сострагивая выступающую часть.

Потом можно аккуратно пошлифовать нашу подставочку.

Далее мы располагаем на корпусе гитары специальную оправку для фрезерования.

Располагаем мы её под небольшим углом, направленным против натяжения струн. Это позволит расположить косточку под заданным углом, что позитивно скажется на передаче давления струн на корпус-это улучшит как электронное, так и живое звучание инструмента.
Несколько проходов ручным фрезером-и наш паз готов.

Сверлим отверстие под провод и устанавливаем пьезодатчик на дно нашего паза.

Теперь нам необходимо изготовить новую косточку. Она определит высоту струн, поэтому мы точно контролируем её размеры. Также нам очень важно, чтобы её нижняя поврехность, прилегающая к датчику, была идеально ровной. Это обеспечит так называемый баланс датчика-то состояние, при котором струны звучат с одинаковой громкостью.

Далее мы находим на обечайке то место, где будет установлен темброблок и размечаем по его размерам прямоугольное отверстие.

С помощью специальной насадки вырезаем отверстие под темброблок и тоненьким сверлом сверлим отверстия для шурупов..

Для того, чтобы крепёжные шурупы держались более надёжно мы подклеим под их месторасположение небольшие деревянные сухарики и также засверлимся в них тоненьким сверлом.

Сверлим в нижнем овале корпуса отверстие для джека и закрепим гнездо гайкой.

Прикручиваем темброблок к корпусу.

Соединяем провода.
Для того, чтобы провода не болтались внутри корпуса и не гремели при игре мы плотно свяжем их и приклеим специальной липучкой к внутренней поверхности обечаек.

Устанавливаем электромагнитный датчик в звуковое отверстие инструмента.

Натягиваем струны.
Проверяем звучание электроники через акустический комбик.

источник

Установка датчика в акустику

Довольно частая операция – подзвучка акустической гитары. Действительно, зачем покупать элетроакустику, выбор которых не всегда большой, если можно купить отдельно гитару с нужным Вам тембром и звукосниматель с темброблоком нужной степени навороченности? Остается только вопрос: «А как установить датчик в акустическую гитару?». Можно сделать это самостоятельно если есть необходимый набор инструментов и опыт работы с ними, а можно обратиться к мастеру, который сделает это даже с закрытыми глазами.

Читайте также:  Установка и снятие временных тупиков что это

Если вы привыкли делать все самостоятельно, то понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • бормашина с фрезерным столиком
  • фреза диаметром 2.5мм или 3мм (зависит от ширины кристала)
  • отрезной диск
  • дрель
  • сверла на 3мм и 10мм
  • малярный для защиты деки и обечаек
  • двухсторонний скотч
  • пара ровных брусочков чуть большей высоты чем подставка

Если у вас все это есть, то можно приступать.

В моем примере я ставлю датчик ETN-3 фирмы Artec . Отличительной особенностью этих датчиков является очень простая установка – не нужны шурупы для крепления темброблока, тк он уже снабжен зажимами, но это отличие никак не влияет на технологию.

  • темброблок
  • гнездо с проводом
  • пьезокристал
  • пакетик с фурнитурой

Начинаем с разметки отверстия под темброблок. Для этого находим на обечайке место в котором темброблок прилегает максимально аккуратно и заклеиваем эту область малярным скотчем. На скотче карандашем рисуем контуры будующего отверстия.

Я режу обечайку отрезным абразивным кругом с помощью бормашинки. Можно это сделать и вручную насверлив по контуру отверстий, а потом обработать напильником, но раз уж бормашина все равно нужна, то лучше воспользоваться ей. Если это ваша первая установка – оставляйте запас на обработку, а то можно случайно испортить гитару.

Применяем темброблок. Он должен свободно и без натяга ставляться в обечайку, но в тоже время не должен там болтаться как сами знаете что. Если лезет туго – напильник в руки и расширяем отверстие.

Если все нормально – крепим темброблок и переходим к подставке.

По обе стороны подставки приклеиваем полоску малярного скотча, на них с помощью двухстороннего скотча клеим брусочки-направляющие. Если у вас гитара с куполообразной верхней декой, то придетс проявить смекалку.

Задача профрезеровать углубление под косточку на глубину равную высоте кристала. В большинстве случаев это 2.5мм, но советую не пренебрегать измерениями.

Удобнее всего врезеровать врезой с очень короткой режущей частью. Я под эти цели переточил обычное сверло на 2.5мм. В этом случае можно в качестве направляющей использовать уже готовый паз в подставке – фреза будет соприкасаться с ним гладким хвостовиком и не будет опастности, что она гульнет в сторону. Если у вас фреза с длинной рабочей частью, то придется с обоих сторон паза делать дополнительные направляющие или фрезеровать по шаблону. Я не буду на этом останавливаться, тк переточить сверло как на фотографии занимаает ровно 5 минут.

Заряжаем фрезерную приставку и вперед на барикады. За проход снимаем не более 1мм, тк паз быстро забивается опилками и они мешают фрезе.

В итоге получаем такую картину. Дно паза должно быть максимально ровным, именно поэтому мы используем фрезерную приставку, а не колупаем паз от руки. Если паз будет кривой, то некоторые струны будут звучать тише, а нам этого не надо.

Со стороны 6й струны сверлим отверстие 3мм диаметром под провод кристала. Край отверстия со стороны 5й струны делаем немного скошеным, чтобы туда пролезла пайка. Если этого не сделать, то кристал будет неравномерно прижат к дну паза и последствия описаны выше.

В удобном для вас месте сверлим отверстие под гнездо и устанавливаем его.

Подключаем провода к темброблоку, стягиваем их стяжкой и с помощью специальной клипсы клеим их к обечайке. Делается это для того. Что бы они не болталисьвнутри деки и не создавали всяких неприятных шумов.

Все готово. На установку звукоснимателя ушло чуть больше часа.

источник

Апгрейд гитары: все о звукоснимателях, часть 2

Можно ли улучшить звучание гитары с помощью настройки звукоснимателя?

Ответ – безусловно, да. С помощью простой и быстрой настройки звукоснимателей вы уже сможете немного изменить характер звучания инструмента: вполне может оказаться, что именно таких изменений в звуке вы и искали, и вам не придется полностью менять электронику.

Читайте также:  Установка usb адаптера штат

ЭТО ВАЖНО: перед началом настройки следует помнить о главном правиле – не поднимайте звукосниматель очень близко к струне (особенно если у вас пассивная электроника), так как из-за воздействия магнитного поля вы можете потерять большую часть сустейна и получить на выходе множество «волчков».

Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя.

Для достижения более мощного сигнала попробуйте аккуратно и понемногу поднять датчик – примерно по 2-3 мм за одну подкрутку. Каждый раз после этого тестируйте сигнал на чистоту, проверьте сустейн, убедитесь в отсутствии «артефактов», о которых мы писали выше.

В данном процессе есть простор и для экспериментов: несмотря на то, что большинство производителей электроники рекомендует устанавливать одинаковое расстояние между звукоснимателем, тонкими и толстыми струнами, вы можете сделать ее неравномерной. Просто слегка больше ослабьте нижний винт – это сделает звучание тонких струн более ярким и мощным.

Настройка сердечников – второй шаг регулировки. Предположим, что высоту звукоснимателя вы уже настроили, но так и не добились желаемого звучания. Настало время взяться и за магнитные сердечники.

Они представляют собой металлически стержни: 6 в датчике типа сингл и 12 в хамбакере. Учитывайте, что возможность регулировки их высоты есть далеко не на всех звукоснимателях. Но если вы видите на звукоснимателе прорези для регулировки шлицевой отверткой или шестигранным ключом – смело начинайте экспериментировать, предварительно изучив рекомендации производителя на этот счет.

В данном случае работает та же схема: ослабление винта поднимет сердечник и сделает звучание теперь уже одной струны более мощным. При этом регулировку стоит проводить еще аккуратнее – поднимая за раз сердечник не более чем на 1 мм и проверяя, как изменился характер звучания.

Итак, определенного улучшения звука можно добиться даже простой настройкой датчиков, которая займет не более 15-20 минут. Не ожидайте кардинальных изменений в лучшую сторону, но ощутимого усиления «выхлопа» звукоснимателей вы должны получить.

А мы приступим к завершающей части нашей серии статей.

Зачем стоит менять звукосниматели?

Действительно ли замена электроники даст «новую жизнь» инструменту, улучшит его звучание? Или же процесс превратится в дорогостоящий моддинг, который не принесет ощутимых результатов? На эти вопросы мы и постараемся ответить в данном разделе.

Первое, что вам стоит понять – что именно не устраивает вас в звучании инструмента. Если вам действительно не нравится характер того звука, который дает гитара (он «вялый», «мутный», в нем слишком выражены одни частоты при почти полном отсутствии), то, возможно, начать стоит вовсе не с замены звукоснимателей.

Причина тому проста: покупка и установка новой электроники в среднем обойдется в 100$ и более долларов. Начать же стоит с бесплатных манипуляций:

  • Отстройте свой инструмент, в том числе проведите регулировку звукоснимателей, о которой мы писали чуть выше;
  • Замените на гитаре струны на новые – во многих случаях именно этого будет достаточно для получения более яркого и выразительного звучания;
  • Попробуйте поискать новый звук в тракте звукообработки: подрегулируйте любимые пресеты на процессоре, измените настройки педалей эффектов.

Потратьте на это не один день, а как минимум 2-3, чтобы избежать «замыливания» уха. Не помогло? Тогда можете смело начинать смотреть в сторону новых звукоснимателей.

Если вы обладатель дешевого инструмента, то внимательно прочтите данный абзац. Несмотря на то, что гитарная древесина и звукосниматели играют решающее значение в формировании звучания инструмента, современное звукообрабатывающее оборудование (педали эффектов, процессоры, плагины для ПК) помогает улучшить звучание даже самого «мертвого» инструмента. Несмотря на множество споров о том, насколько важны дерево и звукосниматели, отрицать очевидное достаточно глупо – на сегодняшний день развитие цифрового оборудования шагнуло очень сильно вперед, и, возможно, в отдельных случаях владельцу не самого качественного инструмента стоит сделать упор именно на качественную звукообработку. Это не правило, а лишь наше частное мнение.

Читайте также:  Установки и устройства индукционные нагревательные

Безусловно, качественно сделанный из хорошей древесины инструмент можно раскачать заменой дешевого датчика на более дорогой. Но не стоит забывать и о том, что хороший звукосниматель может показать все недостатки древесины гитары.

Стоит ли менять звукосниматели, чтобы добиться звучания своего любимого музыканта? Скорее нет, чем да. Даже если у вас будет идентичный инструмент и электроника, вы вряд ли сможете иметь ту же цепь звукообработки, те же кабели и уже точно не будете обладать идентичной манерой игры, техникой звукоизвлечения и фразировки.

В целом, мы можем рекомендовать замену звукоснимателей на грамотно отстроенном и ухоженном инструменте средней и выше ценовой категории в следующих случаях:

  • Если вы хотите кардинально изменить тембральный окрас выходного сигнала. То есть не просто немного подтянуть или вырезать отдельные частоты, в чем поможет простой эквалайзер, а именно решительно поменять фундамент звука – например, сделать его вместо «жирного» серединистого более «сухим» и басовитым в случае смены стиля игры. Однако делать это необходимо с учетом дерева – оно далеко не всегда позволит добиться таких серьезных изменений;
  • Если вы обладатель достаточно качественного серийного инструмента, на котором установлены стоковые датчики. Замена датчиков на более качественные однозначно «расшевелит» гитару – но это работает только с действительно неплохими инструментами из хорошей древесины, которая поддается раскачке.

Стоит ли менять звукосниматель на дешевом инструменте? Тут волен решать сам владелец гитары, однако мы не рекомендуем делать этого по ряду причин, которых частично касались выше:

  • Это достаточно дорого. На покупку + работы по замене дешевой электроники на качественную уходит обычно не менее 100$ — готовы ли вы отдать такие деньги при условии, что сам инструмент стоил, допустим, 200$?
  • Это в большинстве случаев будет бесполезно. Установка качественного датчика не решит проблему плохого дерева, а при худшем раскладе еще и покажет все его недостатки.
  • Есть более целесообразное применение выделенному на замену звукоснимателей бюджету: поменяйте на инструменте струны, отстройте его у мастера, обработайте специальными средствами по уходу за гитарой . Остаток денег отложите на покупку либо качественного звукообрабатывающего оборудования, либо на будущую покупку более качественного инструмента.

источник

shivelier

Ari Shivelier

Установка пьезозвукосниматель на аккустическую гитару типа «Вестерн»

Думал я думал и решил написать кому будет интересно как из Банально дешевого «Вестерна» можно сделать електро акустику.

Перед тем как что то сверлить надо сначала подумать!

1) Какой мы будем ставить звукосниматель? На акустические гитары ставят чаще всего один из двух видов пьезозвукоснимателей: Круглый (как таблетка — от 150 руб.) и линейный (от 450 руб.).

В этой статье мы будем рассматривать как установить линейный звукосниматель на гитару с железными струнами. На мой взгляд для металлических струн подходят больше линейные, они устанавливаются поз задний порожек и дают больше тембра в звучании.

Напротив на нейлоновые струны предпочтительней ставить круглый. Можно выбрать место куда его приляпать.

Первым делом отпайваем гнездо от звукоснимателя.

Снимаем задний порожек намечем где должна быть дырка и сверлим.

Задний порожек требуется сточить примерно на 1-1,5мм с нижней плоскости.

Далее рекомендую вам подумать где будете сверлить дырку в боковой стенке.

Она должна располагаться тык чтобы не мешать когда гитара стоит на подставке с подключенным джеком.

Далее будучи цивилизованными людми стоит по линейке наметить дырку и просверлить.


Сверлить обечайку удобней вдвоем.

Далее сначала проливаем звукосниматель в ранее просверленную дырку в машинке а потом уже припаиваем гнездо.



Если все правильно то звучек должен ровно встать.


Продиваем кусок кабеля через дырку в гнездо и протягиваем его.


После того как вытащили, прикручиваем,

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector