Меню Рубрики

Установка датчика наддува дефи

Toyota Mark II 1JZ+GT35+Greddy Ultimate › Бортжурнал › Дополнительные приборы Defi CR Advance. Установка, подключение, и выставление «варнингов».

Приветствую всех!
Вот наконец и поставил все необходимые(для моей «конфигурации») доп.датчики, а именно давление наддува, давление и температура масла. Решил что на сток мозге, без буста и на родной твинке ни к чему смесь, ЕГТ.
Изначально был установлен лишь один датчик- давление наддува, Арехи(Кытай) с оригинальным сенсором.

Работой данного датчика был полностью доволен, очень удобный, с отличной подсветкой и очень удобной и информативной шкалой, но без пика и варнинга.

Но т.к. от одного датчика всю информацию по работе мотора не получить, принялся искать еще давление и температуру масла. Разумеется предпочтение было к Арехам, ибо очень хотелось установить датчики одной фирмы… Но увы, не нашел такой же модели, и случайно подвернулись 2 датчика Defi CR Advance type 1 в полном комплекте, правда только давка наддува и масла, датчики с пиками и варнингами. Решил приобрести, т.к. темп. масла можно заказать… Сразу купил проставку для установки датчиков…

Т.к. уже подключил один датчик, то уже отпала проблема в прокладке проводки для питания датчиков. Запитался от замка зажигания, при включении зажигания- включаются датчики, цвет провода на замке правда не помню, вроде чёрно-оранжевый.
Т.к. не было инструкции, пришлось практически методом тыка подключать. Распиновка следующая:
Черный провод- минус(масса)
Красный провод- плюсовой
Белый провод- для белой подсветки
Желтый провод- для красной подсветки.

От датчика к сенсору идет отдельная фишка с 2 проводами:
Черный- минус
Красный- сигнал от сенсора.

Сенсор на давление масла не нуждается в питании, просто вкручивам в проставку, и подключаем к нему провода, там не перепутаешь))) А вот сенсор на давление наддува имеет 3 проводка, т.к. на него нужно подать питание, распиновка такая:
черный- минус
красный- плюс
белый- сигнал к самому прибору

Т.е. соединяем черный с черным, красный пускаем на плюс к датчику, а белый соединяем с красным. И датчики работают…

Далее попросил знакомого, ехавшего в Новосибирск, чтобы он заехал в магазин тюнинХа «AJS», и приобрел там датчик температуры масла(заодно взял проставку под датчик температуры ОЖ).
Пришел датчик в такой вот комплектности:

Правда датчик немного отличается от моих, у меня тип 1, а купил тип 2, т.к. не было такого же как у меня. В принципе отличие не сильное, этот датчик несколько удобней, т.к. имеет кнопку «set» на лицевой панели.
Подключение такое же как и у моих датчиков, только сенсор одноконтактный. Провод минуса просто цепляем к кузову. Последний датчик пришлось крутить на изоленту, т.к. кончилась термоусадка(((

Пока датчики прикручены на родной ножке к стойке, в скором будущем буду изготавливать нормальную стойку, из стеклопластика…

Еще добавлю, что данные датчики можно цеплять последовательно(есть необходимая фишка в комплекте). Так я сделал изначально, но есть один «нюанс», при таком подключении последующий датчик «отбирает» часть питания от предыдущего, и увеличивается погрешность. С таким подключением датчик наддува(первый самый стоит) после прохождения теста показывал сразу разряжение в -1.5, а должен показывать 0, ну максимум погрешность- +/- 0.5.

Показания на прогретом моторе на ХХ такие:
наддув- -0.7, варнинг на 0.8бара
давка масла- 1.5-1.7(в зависимости от оборотов и температуры масла), варнинг на 1.2бара
темп. масла- в среднем 92-94 градуса без маслокуллера, варнинг на 110градусов.

По настройкам самих датчиков:
Варнинги выставляются следующим образом- включаем зажигание, датчик проходит тест, зажимаем кнопку ‘set’ на 5 секунд, стрелка начинает моргать, далее нажимаем на кнопку «set», стрелка начинает движение по часовой стрелки, доходит до конца и двигается обратно, против часовой стрелки, таким образом выставляем нужное значение, отпускаем кнопку «set», и через 5 секунд она возвращается на 0. Варнинг выставлен…
Пик- для просмотра пика нажимаем на кнопку ‘set’ один раз, загорается лампа «peak», и стрелка поднимается до своего пикового значения при работе мотора. Нажимаем еще раз, возвращается обратно.
Для обнуления пика: нажимаем ‘set’ один раз, показывается пик, после в течении 5 секунд зажимаем ‘set’ и держим в течении 3 секунд, пик обнуляется.

Может кому и пригодится данная информация, ибо когда читал про данные датчики, ничего особо полезного не нашел, разбирался сам. От инструкции кстати толку мало…

источник

Smart City Хомяк Агрессор › Logbook › Датчик давления турбины Defi

Наконец то дошли руки закончить с установкой датчика, совокупил он мне мозг лютым образом, так как инструкции в моём случае уже не было, да и как я понял китайцы написали её с ошибками.

* Заранее извиняюсь за фото, своих не много осталось, пришлось нагуглить, также часть фото было взято тут LexaKV из поста , цель не скопировать пост, а сделать адаптацию под реалии Smart Fortwo

Для вас многоуважаемые смартоводы решил написать небольшую инструкцию.

Итак по порядку:
— После того как вы достанете из коробки датчик, получите примерно такой моток проводов

— По порядку, нам нужен провод 4-pin который мы будем подключать к бортовому питанию

— У себя я подключил эти провода к штатному разъёму магнитолы

* Возможно я путаю где + габаритов и зажигания, но вам лучше потыкать туда провода и посмотреть на подсветку, логика там такова, что при включённом зажигании у вас подсветка может быть или красной или белой, всё зависит от того какой из проводов вы воткнёте, каждый из них отвечает на датчике за разный тип подсветки.
** Если подсветку не подключить то датчик не стартует.

Читайте также:  Установка подогрева сидений bmw e46

С питанием будильника всё

— Далее подключаем сенсор в моторе, там проще, от него идёт 3 провода, белый(возможно у вас будет жёлтый), чёрный и красный.

порядок такой, Красный — это плюс акб. Чёрный — это минус акб. Белый/жёлтый (Зависит от того какой китайцы туда прикрутили) это провод управления, его нужно прикрутить к красному проводу из 2-х pin разъёма (чёрный нам не нужен вообще) который идёт у вас от будильника (он в комплекте есть, но возможно прийдётся его удлинять)

* Мой вам совет прикрутить провода от сенсора (+-) туда где в первом шаге вы крутили плюс и минус от будильника.
** 2-pin разъём от будильника у меня вызвал большие трудности, потому как я с логикой дружу, и я не дальтоник, если провод чёрный то я понимаю что это минус, а красный это плюс. Но нет, из будильника питание не приходит к сенсору, ему питание нужно отдельное.

— Далее режем шланг и вставляем тройник под капотом.

Резать нужно это, ничего другого лучше не трогать, если вы не знаете куда оно ведёт. После чего подключаем сенсор, используя тройник и шлангочку из комплекта поставки.

Всё, собираем всё что разобрали, изолируем клеммы и заматываем всё синей изолентой за 15 копеек (С — Сарказм). Включаем зажигание и получаем на не заведённом моторе показание в » 0 «, на заведённом

* при перегазовке не ждите положительно буста, турба включается только на ходу, ну если конечно клапан на турбе исправен ))))).

Если будут вопросы пишите, всех хорошего дня 🙂

источник

Toyota Chaser TourerV 1JZ-GTE VVTi › Бортжурнал › FAQ подключение датчиков DEFI BF

Нам понадобится:
1. Юнит Defi BF, будильники, сенсоры
2. гофра, тонкая
3. изолента липкая, двусторонний скотч 3М, кембрики ака термоусадка, пластиковые хомуты
4. отвертка фигурная, отвертка плоская, бокорезы, зажигалка
5. контролька с авторынка, за 20р. — микрошило с лампочкой внутри и крокодилом сзади

Разбираем центральную консоль, снимаем накладку под ручкой АКПП, затем аккуратно с двух сторон, НЕ перекашивая снимаем накладку с центральной консоли, и накладку с замка зажигания. Поддевать лучше отверткой и с разных сторон, не прилагая излишних усилий, дабы потом не приклеивать защелки или не искать новые карбоновые панельки
затем откручиваем ЧЕТЫРЕ самореза, что держат крышку на щитке приборов, два сверху, два снизу по углам, вынимаем щиток убираем в сторону

я решил брать необходимые провода для подключения от часов, НО снять и НЕ сломать дефлекторы с часами у меня еще НИ РАЗУ не получалось ни на одном 100м кузове поэтому, я снимал панель приборов чтоб залезть рукой ЗА часы и снять разьем который подходит к часам сзади и вытащить его наружу, где была панель приборов

теперь МЕТОДИКА определения какой провод куда даже если вы СОВЕРШЕННО НЕ ЭЛЕКТРИК
1. берем в руку контрольку за 20р, цепляем крокодил минуса на усилитель кузова за панелью приборов
2. берем в руку разьем от часов
3. выключаем зажигание ВЫНИМАЕМ ключ из замка

а. тыкаем шильцем контрольки в разьем на одном из проводов лампочка в контрольке загорится ЭТО И ЕСТЬ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС на часы, запоминаем или помечаем
б. теперь вставляем ключ и ВКЛЮЧАЕМ зажигание и тыкаем контролькой, теперь помимо ПОСТОЯННОГО плюса на разьеме при тыканье контролькой появится ЕЩЕ один ПЛЮС! это ПЛЮС ОТ ЗАЖИГАНИЯ при выключении зажигания он должен пропадать!
в. для того, чтобы датчики притухали при включении света и ночью подсвечивался юнит нам нужен еще один контакт это ILM, его находим таким же образом как и остальные ПЛЮСЫ, т.е. тыкая контролькой при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ и ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТАХ!

итак, в итоге у вас должны получится ТРИ ПЛЮСА,
соединяем их с юнитом таким образом
1. постоянный ПЛЮС с КРАСНЫМ проводом от юнита
2. ПЛЮС при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании с ОРАНЖЕВЫМ от юнита
3. ILM или ПЛЮС при ВКЛЮЧЕННОМ СВЕТЕ с БЕЛЫМ от юнита
4. ну и минус с ЧЕРНЫМ проводом от ЮНИТА

восстанавливаем и приводим в порядок проводку юнита, мне например достались приборы на котором оранжевый и белый провод были скручены вместе и поэтому приборы при включении света НЕ притухали, в общем разбираем сопли бывших хозяев, внимательно проверяем чтоб ВСЕ провода были целые, аккуратно убираем их в гофры

находим место для ЮНИТА, я решил установить его с лева, ниже нуля, проклеиваем его скотчем ЗМ, клеим на место, находим место для подиумов, проклеиваем ЗМ, клеим на место

провода продеваем в гофры, пропускам как нравится, я лично провода пропустил ВНУТРИ, вдоль основного жгута родных проводов, прикрепив гофру пластиковыми хомутами

лезем к педалям под руль там есть отверстие закрытое резиновой заглушкой, в нее продеваем проводку сенсоров, в моем случае буст, т.масла, т.воды, т.воды, я поставил на ВЕРХНИЙ патрубок радиатора, купив в ВОЛГОШОПЕ проставку с резьбой 50р, т.масла, устанавливем в проставку масла фильтра, у меня была с датчиками…ВСЕ

Читайте также:  Установка кондиционеров прокладка трассы

включаем зажигание, любуемся как проходит церемония включения, заводим авто, смотрим что показывают датчики, глушим выключаем зажигание любуемся церемонией выключения )))

краткий обзор КНОПОК на ЮНИТЕ
WARN — выставляем ворнинги, нажимаем WARN пока на нужном нам датчику не начнет быстро мигать красная лампочка, стрелками выставляем порог срабатывания и ждем 3сек.
REC — позволяет сделать запись во время заезда, как ведут себя датчики как откатывается буст и т.д., НЕ отвлекаясь от дороги…для просмотра нажать PLAY
PEAK — показывает максимальные значения с момента последнего сброса…полезно допустим мне когда даю машину младшему брату…чтоб потом накрутить ему уши если он накрутит буст выше чем 0.1
кнопками перемотки регулируется яркость подсветки на датчиках BF серии

источник

Suzuki Jimny Фритюрница › Бортжурнал › Датчик буста (давления турбины) Defi электронный

На коробке было написано Made in Japan :). Загорелся установить, поэтому не захотел ждать и купил в дорогом магазине за 2100 рублей вроде ). В марте 2013 года, практически сразу, как купил машину. Сильно переживал, что быстро сдохнет улитка (cейчас, по прошествии 40 тыс. по России, думаю надо быть морально готовым к замене 🙂
Вот в такой коробке.

Сейчас смотрю, на фарпосте такие о 1600 до 2100 продаются.
В коробке был тройник, трубки, сам датчик и дисплей к нему, соединительные кабели с разъемами, крепеж с двойным скотчем. На него и приклеил.

Я подключился к трубке №1(см. фото ниже).

Без нагрузки турбина молчит, показывает датчик 0.
Под хорошей нагрузкой на 3000-3500 оборотов давит примерно до 0.8-0.9. Но стараюсь так не ездить и в горки больше 0.6-0.7 не давить, а переключаться на пониженную передачу (механика)
Когда по прямой едешь на 5 скорости 70 км/ч (3000 оборотов) кажет примерно от 0,2 до 0,3.

Первый раз воткнулся в №5 (см. пост выше). Ничего не показывал (0). Вытащил установленный там обратный клапан (такой серо-оранжевый, видно такой-же установлен на №4 ), Датчик постоянно стал показывать отрицательное давление -0,8 (при перегазовках слегка менялось до -0,75 -0,7). Думаю, под нагрузкой бы также показывал правильное давление, а при перегазовках показывал бы отрицательное давление. Многие так и устанавливают датчики. Возожно я не правильно установил :).

Информационный кабель от датчика к дисплею протянул через место ввода тросика сцепления. Тройник врезал во так:

Кабели вывел справа под стекло под обшивкой в районе правой двери (см. фото)

Сделал весь этот колхоз довольно быстро.

Езжу уже 3 года с датчиком, проблем нет.

Из недостатков — темный, скотина, козырек в солнечный день помогает мало. Тан месколько расцветок можно подключать. Я врубил красную. Думаю, надо было сделать белую — было бы намного светлее.

источник

Nissan Terrano Regulus QD-32ETi, JRR50 › Бортжурнал › Установка и подключение 60 мм датчиков давления турбины и вольтметра.

Сразу хочу сказать, датчики которые на фотках через пару месяцев были заменяны на реплику Defi, да не фирма, которая без доп блока вообще работать не будет, но функцию сво выполняли на 100%, вольтметр мониторил напряжение в сети, чтобы во время заметить смерть генератора (напряжение ниже 14,2 вольта это норма, если ниже то генер сдох), а датчик давления турбины мог сказать о том, что уже пора менять турбину итд (давление турбины на 2000 об должно быть примерно не ниже 0,4-0,5 бар, в минусовые значения стрелка у меня не падала, должно быть слишком большое разрежение во впускном коллекторе, это не спорт тачка.

Датчики были куплены во владивостоке по 700 р. каждый + двойной пластиковый подиум для них на правую стойкуза 400 р.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПРОЧЕЙ РАБОТОЙ С ДАТЧИКАМИ ЗАКЛЕЙТЕ ЧЕМ НИБУДЬ (Я ЗАКЛЕИВАЛ ИЗОЛЕНТОЙ) ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛА ДАТЧИКОВ И АЛЮМИНИЕВУЮ ОКАНТОВКУ СТЕКОЛ. СТЕКЛА КАК И МЕТАЛЛ КОРПУСА СКЛОННЫ К ЦАРАПКАМ!
Сразу оговорюсь, подсветка в датчиках светодиодная и появилась идея менять интенсивность подсветки двух датчиков одновременно, втемное время суток приглушать чтобы в глаза не лупило, а в светлое можно поярче, в общем по разному можно. С этой целью на разборке за 300 р. был приобретен резистор (крутилка по нашему) интенсивности подсветки панели приборов (стрелкой на фото) с Эскудика старого квадратного. Врезал я его всвободную заглушку справа от руля. У нее +вой вход, -вой вход и -выход (я говорил, что минус управляющий, крутилка управляет минусом) корпус крутилки на массу не идет, кишки крутилки изолированы от корпуса.

Все соединения были сделаны с помощью маленьких лепестковых клемм, с целью возможного дальнейшего демонтажа или замены, в целом все можно разобрать без отрываний или отрезаний за 10 минут. Плюс был взят от замка зажигания (коса возле замка распотрошена и впаян проводок с клеммой) когда плюс запитывается в положении ключа № 3, перед подачей питания на стартером.
плюс подается на крутилку и одновременно на плюс вольтметра и посветку обоих датчиков. Масса от первого удобного болта подается на крутилку и минус вольтметра.
А минус подсветки обоих датчиков запитывается с третьего контакта крутилки, откуда ток приходит «отрегулированный» крутилкой, за счет этого подсветка ярче или тусклее.
Подиум к пластиковой накладке крепил на 7 тонких болтов, гайки болтов залил силиконовым термоклеем из пистолета, чтобы от вибрации не открутились. В накладке сверлится два отверстия 10 мм для заведения проводов, их соединений (лепестковыми клемками) и силиконового шланга за накладку. Серебристые шляпки болтов красил темным лаком для ногтей.

Читайте также:  Установка жалюзийных решеток расценка смета

Шланг и провода от датчиков заводим под панель, провода подключаем к крутилке, излишки проводов укладываем, скручиваем и хомутами пластиковыми крепим, чтобы не болтались. Силиконовый шланг (4 мм внутренний диаметр, уже не было) от датчика под панелью над рулевой тянем к технологическому отверстию, которое просверливал сам сверлом на 10-12 мм в заглушке справа от главного тормозного цилиндра. В самом конце работ заделал термостойким черным герметиком, чтобы пыль в салон не попадала.

Теперь тянем шланг (прозрачный ярко синего или бирюзового цвета) в район турбины, я сделал как на фото.
Затем находим шланг соединяющий байпасный клапан и выходной коллектор турбины. Пружинный клапан служит для стравки избыточного давления, если не ошибаюсь, то не дает подняться давлению выше 0.7 бар.
Так вот можно его разрезать и вставить в разрез тройник, который идет в комплекте с датчиком давления турбины, а шланг от датчика к третьему концу тройника. Я родные шланги резать не стал, мало ли что (не люблю я это дело), а добавил куски от силиконового (см. рисунки). Стыки плотно герметизируем хомутами, чтобы не было утечек воздуха, при желании можно проверить мыльной водой.

источник

Toyota Mark II «Последний из Могикан» › Бортжурнал › Установка механического датчика давления наддува Apexi

Датчик и подиум покупал на аукционе в Японии. С ним был изначально косяк — не работала подсветка! Но хорошо мой приятель поковырялся, почистил контакты и все заработало)
Начнем с того, что нам понадобится при установке:
-силиконовый вакуумный шланг примерно 2 метра(зависит от того где он будет распологаться и от расположения впускного коллектора)
-стяжки пластиковые
-изолента
-вольтметр
-дрель

В моем случае ставим датчик в специальном корпусе Greddy на правую стойку лобового стекла. Также нам надо будет добраться до замка зажигания, чтобы к нему подключить питание датчика и подсветка загоралась с поворотом ключа. Для этого разбираем панель у ног водителя и снимаем накладку стойки. Делать это надо очень аккуратно иначе накладка может треснуть. Пластик очень хрупкий, походу от времени рассохся. Перед снятием накладки надо примерно наметить как будет стоять подиум.

Дальше сверлим дырку в накладке стойки, для того чтобы пропустить силиконовый шланг и провод питания. Устанавливаем датчик в корпус, закрепляем и подсоединяем силикон. Трубку закрепляем стяжкой, чтобы она не слетела и не подсасывала воздух. Потом протаскиваем трубку и провода через дырку и прикручиваем подиум с датчиком к накладке стойки.

Провода питания подсветки приматываем изолентой к силиконовой трубке — так легче будет пропихивать через торпеду. Несем все конструкцию в авто и начинаем протаскивать шланг внутрь. У меня по стойке идут какие-то провода и уходят в торпеду, вот через это отверстие и пропускаем нашу трубку. Дальше запихиваем руку под торпеду и протягиваем шланг внутрь. теперь накладку с подиумом можно поставить на место и дальше заниматься подключением. У меня в моторном щите со стороны водителя есть технологическое отверстие заткнутое резинкой. Я снял ее, проделал дырку под шланг, пропустил его во внутрь подкапотного пространства, а резинку поставил на место вместе с куском шумки, дальше аккуратно проложил шланг по моторному щиту к впускному коллектору закрепив в одном месте стяжкой. У меня на коллекторе есть свободный штуцер, на котором стояла заглушка, я ее снял и подсоединил туда свою трубку закрепив крепко пластиковой стяжкой.

Теперь осталось подключить провода на подсветку датчика чтобы она загоралась одновременно с поворотом ключа в зажигании. Я снимаю фишку с замка и внимательно изучаю. Мне надо найти провод, на который подается напряжение при повороте ключа. Я нашел на фишке надпись IGN, к ней подходил желтый провод. Взял вольтметр, красный конец подключил к этому проводу, а черный замкнул на массу к кузову. Вольтметр показал 0, потом повернул ключ в зажигании и вольтметр показал 12в. Все, нужный провод найден. С этого желтого провода, который идет к замку аккуратно снимаем оплетку примерно 0.5 см шириной и подключаем наш плюсовой провод, который идет на подсветку датчика. Все изолирум, а минусовой провод замыкаем на массу прикрутив к любому болту на рулевой колонке. Дальше проверка, при выключенном зажигании подсветка не горит, а при повороте загорается — все ок!
Далее собираем торпеду под ногами водителя и все, датчик установлен!))

Когда заводите машину и она работает на холостых, то датчик показывает разряжение, стрелка опускается ниже нуля., когда нажимаешь на газ и турбины создают давление, то стрелка перемещается в положительную зону и показывает давление наддува, т.е. BOOST!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector