Меню Рубрики

Установка датчика омывающей жидкости octavia

Skoda Octavia Black Ambition › Бортжурнал › Установка датчика уровня омывающей жидкости на Octavia A5

Привет всем подписчикам и просто читателям моего бортового журнала.
С чего всё началось? Дело было почти 2 года назад. Месяц как купил машину, еду по городу, идет легкий весенний дождик, настроение прекрасное, тяну на себя правый «подрулевой» рычажок чтобы помыть стекло ииии… ничего.Только щетки размазали грязь, что сделали ещё хуже.
У меня, думаю как и у большинства владельцев Октавий с галогенными фарами, было небольшое удивление. Как так то? Если посветить фонариком на приборную панель, отчетливо видно пиктограмму омывателя. Неужели такую копеечную деталь не ставят на заводе? Даже на наших ВАЗах, начиная с середины 90-х, ставили датчики уровня омывающей жидкости (потом правда, ради удешевления конструкции, отказались от них).
Полез в интернет. Выяснилось что ставят, но на автомобили оборудованных омывателем фар (по умолчанию, с ксеноном). Помимо полученной информации, поисковик мне выдал рекомендацию к прочтению статьи с Драйва, про установку этого датчика на Октавию. Сразу захотелось сделать так же, но так как у меня ещё не было Ваг-кома, решил установку отложить на потом.
С приобретением Ваг-кома, на Exist были заказаны необходимые запчасти:
— Датчик уровня жидкости Hans Pries 109 922 755 (Не оригинал. Не вижу смысла брать оригинал, т.к. по суди это 2 металлических щупа, залитых в пластик)
— Корпус разъема электрического VAG 1K0 973 202
— Кольцо уплотнительное датчика уровня жидкости бачка омывателя VAG 7M0 919 382
— Контакт электропроводки VAG N 907 647 01 (для разъема щитка приборов)
— Контакт разъема электропроводки 2 шт. VAG N 906 844 05
4 метра провода и гофру я купил в ближайшем автомагазине.

И так. Все запчасти куплены. Приступаем к установке.
Снимаем колесо и откручиваем нижнюю часть пластикового подкрылка с помощью отвертки Torx T25, чтобы добраться до бачка омывателя. Так же снимаем ПТФ и фару (для удобства). Сам бачок держится на 2-х гайках, со стороны колеса и одном болту со стороны ПТФ. Ещё один болт держит заливную горловину. Откручиваем всё с помощью головки на 10, сдергиваем вверх моторчик омывателя и опускаем вниз сам бачок. Для удобства снятия, заливную горловину лучше отсоединить от гофрированной трубки.

источник

Все об автомобиле Skoda Octavia —>

Установка датчика уровня омывающей жидкости (А4, Tour)

Решил установить датчик уровня омывающей жидкости, вроде особых проблем изначально не виделось, но ни в одной теме на КЛАШе и забугорных форумах не нашел как провода прокладываються и еще одной детальки там не было; вообщем весь процес установки:

Итак для установки датчика омывающей жидкости необходимо:

7M0 919 376 — 1 шт датчик уровня жидкости, я использовал неоригинал от Hans Pries

7M0 919 382 -1 шт прокладка для датчика уровня жидкости

06A 972 741 — 2шт уплотнители для провода

1J0 973 202 -1 шт штекер для датчика уровня жидкости

000 979 133 -1 шт это 2 контакта для штекера, я использовал контакты от ВАЗ «инжекторные» (так в чеке было написано)

000 979 009 E -1 шт это 2 контакта для штекера приборной панели, нужен 1 контакт для машина начиная с 2008 года (раньше вроде были все контакты в штекерах, теперь экономят)

ПВ3 -0,5-0,75 кв.мм. — метров по 5 проводов синего и красного цвета, лучше вместо синего коричневый.

1 круглая клемма из радиотоваров — для соединения на массу изолента обычная и х/б.

Бачок я не менял, но приведу номера бачков с отверстиями для датчика омывающей жидкости (8L0 955 453 C — 5 литров (к нему надо еще 5D0 955 465B и 444 955 647 это заглушка для моторчика омывателя фар) или 1J0 955 453 P — 3 литра (3х литровый дороже кстати). Я не стал менять бачек т.к. решил сделать это позже, если буду ставить омыватель фар.

Отвертка часовая — для того чтобы снимать некоторые элементы.

съемник подшипников 75 мм

перо по дереву или коронка на 28

Установка:

Перед началом установки рекомендуеться снять «-» с аккума.

Затем необходимо начать прокладывать шгут проводов для датчика, для этого снимаем:


для этого откручиваем

Бачек охлаждающей жадкости откручиваем (красные метки)

и закрепляем чтобы не мешался (зеленым показан путь жгута нашего)

Затем необходимо снять жабо, обе части. Для снятия с водительской стороны надо снять поводки дворников, для этого был прикуплен съемник подшипников (75мм, больше не поместится), у меня снять без этой приспособы не получилось.

Снимаем трапецию, торксы Т27

Провода в салон завел через блок переходных разъемов, сделал там небольшой запасец, чтобы снимать потом этот элемент проще было.

Заизолировал, чтобы не текло

Путь жгута, зеленые штрихи

Дальшейший путь жгута, я не смог засунуть провода в резиновые предохранительные муфты, поэтому расположил жгут между верхней и нижней муфтой, вроде герметично получилось (красная стрелка)

Теперь перейдем к бачку, черный круг место для сверления, сверлил пером по дереву на 28. Перед сверлением я проверил сколько остаеться объема, когда срабатывает датчик: примерно 0.8-0.9 литра, что примерно равно 1/3 емкости бачка.

Вид бачка с отверстием и датчика с уплотнительным кольцом

Как показала проверка на герметичность, из-за того что поверхность отверстия получилась неровной омывайка успешно протекла)))) Поэтому все было посажено на герметик (под рукой был аквариумный) сейчас ничего не течет.

Далее используя специальные герметизирующие муфточки

и вставляем в штекер. После чего одеваем штекер на датчик. Здесь хочу отметить в чем разница оригинального датчика от аналога, на аналоге контакты выполнены слишком толстые и без утонения на концах, поэтому одеваеться разъем крайне туго. Синий провод ставиться на 1 контакт разъема, а красный на второй, согласно схеме:

Переходим в салон

Снимаем нижнюю панель (это я описывал в другой теме: поэтому повторяться не буду. И снимаем панель приборов, для этого надо снять облицовку панели приборов, внизу она крепиться на защелках их я рекомендую открыть в первую очередь, согласно стрелкам (надавить вниз и на себя по центру)

Снимаем заглушки и под ними откручиваем винты

В верхней части откручиваем винты крепления приборки

После отсоединяем штекеры с задней части панели приборов, нас в первую очередь интересует зеленый штекер, для снятия зеленого предохранителя действуем согласно стрелкам

Теперь находим 6ое гнездо и вставляем наш контакт 000 979 009 E, второй конец провода соединяем с красным проводом, который мы до этого затянули в салон. Синий провод соединяем на массу справа от панели приборов.

После этого можно все собирать на место, брать ноут и Vag-Com (или Васю) и активировать данную опцию, для этого сперва чистим от всех ошибок, затем заходим в 17 блок (панель приборов) и в подменю 07 вводим кодировку. Код для активации датчика уровня омывающей жидкости 04000. К примеру была кодировка 13023, тогда 03023+04000=07023. 07023 и надо записать в 07 подменю.

Далее проводим тест, сливаем омывайку и загорается сигнализатор и раздается предупреждающий сигнал.

источник

Skoda Rap >› Бортжурнал › Установка датчика уровня омывающей жидкости

Как известно, у Rapid’a бачок омывающей жидкости находится глубоко в бампере, а датчика нету — в итоге об уровне жидкости можно лишь догадываться. Со временем это надоело, решил исправлять.

Для реализации задачи были закуплены следующие материалы:
1 — 7M0 919 376 — Датчик уровня воды
1 — 7M0 919 382 — Кольцо уплотнительное
1 — 1J0 973 202 — Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов для датчика уровня
2 — N 906 844 05 — пін для разъёма датчика (1J0 973 202)
2 — 357 972 741 B — уплотнитель провода
1 — N 907 647 01 — пін для разъема в приборке (1J0 972 977 D)
1 — N 105 920 02 — изолента VAG
1 — 000 979 950 — изолента VAG мохнатая
5 — провод 0.5мм — сине-фиолетовый
1 — провод 0.5мм — коричневый (хотя нужен коричнево-белый)

Самая большая проблема оказалась с проводкой. Цветные провода найти смог только в одной точке на радиорынке, да и то в крайне ограниченный ассортимент. С сине-фиолетовым повезло, а вот коричнево-белый пришлось заколхозить с помощью коричневого провода и белой термоусадки. Если кто-то знает как заказать необходимые провода через exist либо другие варианты — отпишитесь в комментариях.
Датчик можно было брать и неоригинальный, остальные материалы вполне бюджетные. Изоленты ушло много, где-то по пол мотка каждой.

Читайте также:  Установка подшипников на шкворня патриота

Для работы понадобились отвертки Torx от 20 до 30, кусачки, маленькие пассатижи, головка на 10, плоская отвертка (для снятия защелок) и клещи для снятия пружинных хомутов.

Установка датчика уровня омывающей жидкости состоит из двух частей. Первая — это непосредственно монтаж датчика в бачок, а вторая — прокладка проводки. При чем вторая заняла 90% затраченного времени.
Добраться к бачку можно либо сняв бампер, либо сняв правый подкрылок. Я пошел по второму пути и не жалею. Сам подкрылок крепится к крылу, бамперу и пыльнику (аля защите) двигателя несколькими саморезами. Все они благополучно откручиваются, подкрылок изымается и мы получаем практически свободный доступ к бачку. Сам бачок крепится двумя гайками на 10 к лонжерону, а так же хитрой защелкой, которую нужно снять находясь сверху над капотом. Отсоединил заливную горловину от бампера, открутил гайки, отсоединил проводку, шланг и вытянул бачок вниз вместе с заливной горловиной.

Отверстие под датчик должно быть 27мм. У меня же нашлась фреза только на 26 — пришлось очень аккуратно расширить отверстие наждачкой. При расширении отверстия нужно быть очень осторожным чтобы круг не превратился в овал и чтоб не было мелких впадин. В месте установки датчика стенка бачка имеет утолщение. После всех операций бачок хорошенько вымыл чтобы стружка не попала в насос или форсунки.

источник

Skoda Fabia Monte Carlo › Бортжурнал › Датчик уровня омывающей жидкости на Skoda Fabia Monte Carlo

Прошлым летом, решил поставить датчик уровня омывайки, чтобы когда жидкости остаётся мало, приборка уведомляла о необходимости долива. Если честно не знаю зачем именно мне нужен этот датчик, так как я пользуюсь антидождём и омывайкой стараюсь пользоваться как можно меньше дабы не стирать его.

Ну да ладно, в общем решил поставить. Заказал сам датчик(если будете заказывать новый, берите саааамый дешевый аналог, датчик это просто две металлические палки запаянные в кусок пластика, сейчас оригинал стоит порядка 250 рублей(7M0919376), китай рублей 70).

Но ещё проще купить датчик на разборке, я если честно заказал себе датчик новый сначала, а потом купил сразу с проводами, штекером, пинами и резинками которые не пропускают влагу к контактам провода. Стоил мне этот датчик со всей лабудой 350 рублей.

В общем почистил, помыл, и поставил целиком датчик бэушный от Кайена(он там точно такой же как на фабии, и что удивительно есть тот же самый датчик с выштамповкой Bentley он стоит 4000 рублей). Перед установкой высверливаем в бачке отверстие под резинку, сверло лучше взять поприличней для больших отверстий с центровкой или как это называется когда по центру идёт сверло и уже типа пила по кругу.

Место под высверливание как мы видим отмечено выштамповкой на пластике. И вставляем резинку 7M0919382(она тоже шла с БУ датчиком но я поставил новую, хотя и старая бы работала на ура).

Далее один провод со штекера датчика(не имеет значения какой именно, ведь датчик срабатывает как только сквозь воду прекращает идти контакт, тоесть суть датчика проста, пока есть контакт иконка на панеле не горит, как контакт пропадает, бамс и загорается) кидаем на массу автомобиля, там рядом есть очень удобное место для прикручивания к массе.

Второй провод тянем в салон, для этого надо снять накладку под лобовым стеклом и прокинуть там через резиновую заглушку провод, как это делать я описывал в статье про установку пассивного контроля давления шин TPMS. После просовывания надо снять панель приборов для этого стягиваем пластиковую накладку.

И выкручиваем три винта ключом звёздочкой, вынимаем панель.

Аккуратно не потеряйте фиксаторы пластиковой накладки над панелью, а то будет болтаться.

Отщёлкиваем штекер идущий к панеле приборов с помощью фиолетового фиксатора, его надо потянуть вбок и штекер отщёлкнится.

Далее в 17 пин надо вставить наш горемычный провод от датчика омывайки, многие впаивают сюда провод 000979009(стоит 250 рублей, там короткий провод и два штекера по краям), но дешевле просто купить клемму N90764701(стоит 6 рублей за штуку) и припаять их на наш провод.

Далее собираем всё обратно, и подключаем провод VCDS, заходим в 17-Instruments, там в длинное кодирование, и ставим галку в Byte1 Bit2, сохраняем настройки.

Теперь проверяем работу, если в бачке нет омывателя(читай нет контакта), то на приборной панели видим сообщение «Долейте омыв.жидкость!»

Список необходимых материалов:
Провод сечением 0,25(некоторые берут и 0,75) — 50 руб
Пин в приборную панель — N90764701 — 6 руб
Датчик омывайки БУ в сборе со всем — 7M0919376 — 350 руб

\если хотите всё новое вместо БУ датчика берём:
\Датчик уровня ОЖ — 7M0919376 — 250 руб
\Провода с разъёмом — 000979133(если умеете паять 2 пина N90684405) — 130 руб
\Кольцо уплотнительное — 7M0919382 — 90 руб
\Штекер для датчика — 1J0973202 — 550 руб
\Резинки для проводов 2 шт — 357972741 — 120 руб(2х60 руб)

Кстати резиночки для проводов выглядят вот так, и почему резиновые писюльки размером с ноготь стоят 60 рублей, загадка.

источник

Установка датчика омывающей жидкости octavia

Замена бачка омывателя на 5,5 литров и уст-ка датчика уровня на Octavia A5 FL

Замена бачка омывателя на 5,5 литров и установка датчика уровня на а/м SKODA Octavia A5 FL.
Ни для кого не секрет, что на а/м со штатной комплектацией омывателем фар бачок жидкости омывателей — идёт расширенного объёма в 5,5 литров вместо 3,5 литров, который идёт на а/м без омывателя фар. Вот, для сравнения, два бачка: слева — на 5,5 литров (черный), справа – на 3,5 литра (белый):

Больший объём бачка — удобен и предпочтителен, т.к. в большинстве случаев — «омывайка / незамерзайка» продаётся в ёмкостях по 5 литров, и не вошедшие в бачок омывателя остатки жидкости ещё долго приходится возить в багажнике. Кроме того, на бачке расширенного объёма имеется также датчик остаточного уровня жидкости в бачке омывателя. Датчик уровня срабатывает, когда в бачке омывателя остаётся менее 0,9 литров жидкости, т.е. — если нет с собой запаса жидкости, то остатка в бачке хватит, чтобы вовремя заехать и купить. В данном отчёте рассмотрим пример замены бачка омывателя 3,5 литра на расширенный в 5,5 литров, с датчиком уровня (далее — «ДУ») жидкости омывателя.

Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
— как снять фару;
— как снять ПТФ;
— как снять подкрылок (защитный локер) арки переднего колеса;
— как снять нижнюю часть подкрылка арки со стороны бампера;
— как демонтировать / установить бачок омывателя, установить датчик ДУ;
— как протянуть провод из салона от ПП (далее — «ПП») в моторный отсек на ДУ;
— как прокодировать ДУ.

Краткий обзор перечня работ: снимаем переднее колесо с пассажирской стороны, снимаем подкрылок арки, снимаем нижнюю часть подкрылка арки со стороны бампера, демонтируем старый бачок, устанавливаем новый, протягиваем провод с ПП на ДУ, собираем всё обратно. Выполняем кодирование.

Общая схема подключения ДУ:

Загрузка контактов разъёма «T32c», идущего на ПП:

Для выполнения всех этих доработок нам потребуются…
Комплектующие и детали:
— 1K0 955 453 S — Бачок 5,5 литров:— 109 922 755 — Датчик уровня (ДУ) — аналог ДУ от «Topran, Hans Pries» (от AUDI A2):Стачиваем надфилем облой и заусенцы, показанные на картинке. Сделать то же самое с другой стороны и везде, где на ощупь пальцем почувствуете неровности и шероховатости. Те, кто желает, – может приобрести оригинальный ДУ, с кодом заказа: 7M0 919 376, который стоит значительно дороже используемого в доработке аналога.
— 7M0 919 382 — Прокладка под ДУ:— 444 955 647 — Заглушка в резинку уплотнителя под насос (не устанавливаемый) омывателя фар:— 431 955 465 A — Уплотнитель под насос (не устанавливаемый) омывателя фар:— N90 764 701 — Пин на приборку (отдельно – только сам контакт, 1 шт.):— 1J0 973 202 — Корпус разъема на ДУ:— 000 979 133 – Провод с обжатыми с двух сторон пинами в разъём ДУ:— 06A 972 741 D — Уплотнители для пина в разъём ДУ, размер 5,0 х 6,4 мм, цвет синий, под диаметр провода 0,75. 1,0 мм2 — 2 шт.:— клемма, под болт М6:Клемму под болт М6 использовал обычную а/м, те, кому проблематично будет такую найти, – могут заказать оригинальную, код заказа клеммы (предположительно): 111 971 949 B — Наконечник провода, A6, 0/1,5-2,5.
Итого, всего примерно: 2 430 руб.

Читайте также:  Установка jdk для intellij idea

Материалы:
— провод синего цвета (вместо — лиловый/белый по схеме), сечением 0,35…0,5 мм 2 — от ДУ до приборки, длиной 2,7 метра. Крайне желательно брать провод с наружным диаметром вместе с изоляцией не более 1,7 мм, иначе — провод с пином просто не зайдёт в корпус разъёма ПП;
— N10 592 002 — термостойкая VAG-я матерчатая липкая лента — 0,3х19х10000мм, для изоляционных работ в моторном отсеке;— 000 979 950 — матерчатая липкая VAG-лента узкая — 0,3х19х10000мм, для изоляционных работ в салоне;— промышленные стяжки «уличного» исполнения — расширенного климатического исполнения, шириной примерно 4 мм и длиной на 150 мм. Обычные бытовые стяжки — лучше не использовать, они не предназначены для использования в условиях уличного перепада плюсовых и минусовых температур и впоследствии могут банально высохнуть и полопаться…;
— разрезная гофротрубка, диаметром 4,6 мм и длиной 2,7 метра;— аэрозоль для обработки эл. соединений и контактов «LIQUI MOLY — Electronic Spray».
Инструмент и приспособы:
— толстая проволока для протяжки жгута гофротрубки из салона в моторные отсек и др. работ;
— паяльник небольшой мощности на 25…40 Вт;
— жидкая (использовал — ФКСп, с кисточкой) или твёрдая канифоль, припой:— съёмник подшипников генератора от а/м «ВАЗ-2110». Он отлично подходит для снятия поводков со штырей привода стеклоочистителя ветрового стекла.

Итак, начнём!
1. Предварительная разборка. Для замены бачка омывателя — передний бампер снимать НЕ нужно.
Сначала выполним часть работ под капотом. Откручиваем болт М6Х16 ключом на 10 мм, удерживающий горловину бачка:Теперь горловину можно снять, покачивая из стороны в сторону, — вытягиваем её из гофрированного патрбука бачка омывателя:Снимаем фару с пассажирской стороны. Откручиваем пластиковую гайку-барашек:Для лёгкости процесса откручивания — можно смочить резьбу универсальной жидкостью типа WD-40.
Поднимаем лапку фиксатора вверх и тянем за крючок, по направлению к центру бампера:Немного подтолкнув фару сзади, аккуратно вынимаем её наружу бампера:Отщёлкиваем шлицевой отвёрткой фиксатор разъёма на жгуте проводки:Вынимаем разъём и убираем фару в сторону.

Снимаем ПТФ с пассажирской стороны. Вынимаем заглушку в нижней решётке бампера рядом с ПТФ:Фиксаторы на заглушке бампера расположены в 3-х местах:Просовываем руку в нишу и освобождаем на ПТФ удерживающий её стопорный фиксатор. Выталкиваем ПТФ наружу бампера:Теперь нам освободился доступ к бачку омывателя:Демонтируем пистон крепления жгута проводки из бачка омывателя, используя широкую шлицевую отвёртку:Откручиваем болт М6х25 крепления бачка ключом на 10 мм:Вытягиваем насос омывателя, покачивая его за корпус из стороны в сторону, вверх к капоту:Оставим пока свободно вытекать остатки жидкости омывателя из бачка и переходим к работам в арке переднего пассажирского колеса.

Снимаем подкрылок (защитный локер) арки, откручиваем саморезы под ключ TORX T25, 5-ть шт. — со стороны бампера:… ещё 5-ть шт. со стороны передней пассажирской двери, крепящие передний брызговик:… и ещё 2-е шт. сверху арки:Вынимаем защиту арки.
Далее откручиваем отдельную нижнюю часть подкрылка со стороны бампера — 2-а самореза в арке и ещё 2-а снизу бампера ключом TORX T25:Вынимаем нижнюю часть подкрылка:Теперь нам освободился доступ ко 2-й стороне крепления бачка омывателя, к 2-м гайкам М6. Откручиваем их ключом на 10 мм:Вынимаем старый бачок книзу, в арку колеса:Кстати, под креплением бачка омывателя была обнаружена вот такая вот интересная наклейка:Снимаем со старого бачка уплотнительную резинку мотора омывателя стеклоочистителей:Устанавливаем уплотнительную резинку мотора омывателя стеклоочистителей в новый бачок:Доустанавливаем на новый бачок все необходимые уплотняющие резинки, ДУ и заглушку:Теперь устанавливаем новый бачок:Теперь можно собирать всё в обратной последовательности, кроме ПТФ — её поставим на место позже.
Собрав всё, наливаем воду в бачок омывателя и через нишу ПТФ внимательно смотрим и убеждаемся, что нигде ничего не бежит и не течёт. Если есть протечки и подкапывания жидкости, то, возможно, — уплотнительные резинки были вставлены с перекосом или не полностью установлены в свои посадочные места.

2. Переходим к электрическим работам … Часть работ по подготовке проводов и разъём на ДУ можно выполнить не спеша, дома.
Берём заказанный провод 000 979 133 с обжатыми на концах пинами, длиной в 625 мм, и отрезаем с любой его стороны кусок провода, на длину в 80 мм от края пина. На обе получившиеся части не забываем надеть заказанные уплотнители 06A 972 741 D:Убедитесь, что фиолетовый удерживающий фиксатор пинов отодвинут в сторону или, при желании, стопор можно вообще снять. Устанавливаем пины на свои места в разъём до конца, с характерным щелчком, и защёлкиваем фиксатор:Сразу же утапливаем на свои места уплотнители, утопив их в глубь посадочного колодца до упора в край пина, примерно на 5 мм от торца края колодца:Далее на длинную часть отрезанного провода, на его свободный конец, обжимаем и пропаиваем клемму под болт М6, на который мы подключим провод массы с ДУ. Так будет проще, чем тянуть 2-й провод с ДУ через всю моторку в салон на ПП. После пайки обрабатываем контакт защитным аэрозолем для обработки эл. соединений и контактов «LIQUI MOLY — Electronic Spray», который создаст тонкую защитную плёнку от коррозии. В конечном итоге, обжатая и пропаянная клемма у меня получилась вот так:

Теперь будем протягивать провод в гофротрубке из салона от ПП в моторку до ДУ. Снимаем аккум и его кожух:Переходим к работам в салоне. Снимаем тепло-шумоизоляцию над педальным узлом:Освобождаем держащийся угол тепло-шумоизоляцию на штыре и опускаем её вниз:Снимаем переключатель света. Прочитав описание в ELSA, станет понятно, что делается это очень легко – установив переключатель в положение «0», нажимаем на ручке переключения и, утапливая её внутрь, одновременно поворачиваем её по часовой стрелке до упора, и вытягиваем переключатель света за его ручку на себя:… и, утопив фиксатор на разъёме, отцепляем разъём, убираем переключатель света в сторону:Теперь, используя специальные съёмники для демонтажа пластиковых деталей салона и другой фурнитуры, вынимаем из панели декоративные заглушки:Далее, опустив руль книзу (предварительно расфиксировав блокиратор положения руля под рулём), вынимаем съёмниками заглушку из-под ПП:Откручиваем ключом TORX T20 2-а самореза, удерживающие ПП:Открыв водительскую дверь, снимаем крышку предохранителей и откручиваем ключом TORX T20 1-н саморез:Откручиваем ключом TORX T20 2-а самореза сверху консоли:… и ещё 2-а самореза снизу консоли:Снимаем нижнюю консоль над педальным узлом:Теперь снимаем верхний бардачок с кнопкой аварийной сигнализации, опять используя специальные съёмники для демонтажа пластиковых деталей салона и другой фурнитуры:Просунув руку снизу под верхний бардачок, выталкиваем наружу кнопку аварийной сигнализации:Отцепляем разъём от кнопки и снимаем верхний бардачок:Теперь, просунув правую руку через полость верхнего бардачка, — выталкиваем ПП из панели:Если ПП сидит на своем месте достаточно плотно и вытолкнуть её не получается, пробуем это сделать левой рукой снизу над педальным узлом. В итоге — снимаем ПП.
Отцепляем разъём жгута, идущего на ПП, утопив на нём выступ фиксатора, приподняв рамку держателя разъёма к верху, — отцепляем разъём:Убираем ПП в сторону. Теперь нам открылся доступ к кабель-каналу над рулём для протаскивания гофротрубки вдоль штатного жгута:Разматываем изоляцию штатного жгута, идущего на разъём ПП:Используя шлицевую отвёртку, освобождаем фиксатор, удерживающий корпус разъёма, и вынимаем белый корпус:Распаиваем на синий провод отдельный пин (N90 764 701) и вставляем пин в разъём на ПП — в 17-й контакт разъёма «T32c/17», до характерного щелчка:На самом белом разъёме, 17-й контакт промаркирован цифрами:Подёргав за провод — убеждаемся, что пин зашёл в своё посадочное место до конца и не вываливается.
Восстанавливаем штатную изоляцию жгута на ПП тряпичной VAG-овской изолентой:Укладываем синий провод в гофротрубку, крепим её штатному жгуту и выводим под узел крепления рулевой рейки:Протягиваем гофру в кабель-канал снизу и выводим сначала вверх к ПП:Теперь для обеспечения доступа и удобства прокладки гофротрубки, снимем доп. держатель, который находится с водительской стороны рулевой рейки над блоком реле:Протаскиваем гофротрубку в кабель-канале над рулём за ПП вниз в педали сцепления / тормоза:Спускаемся вниз к педали тормоза и прокладываем гофротрубку к месту расположения штатной «технологической резинки» для протяжки проводки из салона в моторку:Немного раздвинув и отогнув уплотнитель, подбираемся к резинке в перегородке между салоном и моторкой, через штатные отверстия в которой мы будем протягивать гофротрубку:

Читайте также:  Установка гтц 2108 на вут классики

3. Протягиваем гофротрубку с доп. проводом из салона в моторный отсек. Используя толстую проволоку, проходим ею через штатную резинку, разделяющую салон и моторку, которая находится над педалью сцепления / тормоза. Подматываем к проволоке гофротурбку, плотно обтягиваем её любой доступной дешёвой изолентой и протягиваем её из салона в моторку, обильно смочив поверхность гофротрубки любым универсальным аэрозолем типа WD-40:Подобная процедура уже была очень подробно описана в статье — Замена магистрали заднего омывателя. Часть 2. .

4. Прокладываем гофротрубку с проводом от места выхода жгута из моторки вверх к резинке перегородки под защитный пластиковый водоотводящий кожух передних стеклоочистителей ветрового стекла. Снимаем полку стеклоочистителей ветрового стекла — водоотводящий кожух. Сначала снимаем резинку уплотнителя капота, держащуюся на торце пластикового кожуха и перегородки моторки. Снимаем колпачки с поводков дворников — просто поддев их шлицевой отвёрткой в специальных пазах, откручиваем гайку крепления, то же самое делаем и для второго поводка второго дворника:Советую после откручивания гаек — сразу обработать их направляющие штыри с резьбой приводов стеклоочистителей какой-нибудь универсальной смазкой для «отъедания окиси» у прикипевших деталей, например, — тем же универсальным аэрозолем WD-40.
Теперь нам потребуется чем-то снять оба дворника ветрового стекла — чем-то стянуть их поводки со штырей приводов так, чтобы не повредить пластик водоотводящего кожуха, места там зацепиться — совсем мало, а вокруг самого поводка — достаточно тесно. В качестве «колхозного» варианта съёмника — воспользуемся готовым и недорогим решением для снятия подшипника генератора от «ВАЗ-2110», у него — как раз подходящие по ширине усики, чтобы зайти в узкое место вокруг дворника у водоотводящего кожуха:Главное — это точно установить центральный болт съёмника по центру штыря привода. При закручивании центрального болта съёмника наступает определённый момент, при котором поводок стеклоочистителя срывается с характерным щелчком со штыря привода. Далее следует ещё немного закрутить центральный болт съёмника, после чего — съёмник можно уже снять и дальше поводок уже легко снимется со штыря с небольшим усилием руки.
Итак, мы сняли оба поводка дворника без повреждения пластика водоотводящего кожуха:Далее снимаем пластиковый кожух — приподнимаем его с любой удобной стороны а/м, по направлению с наклоном к ветровому стеклу. Пластик полки просто начнёт выщёлкиваться посадочным ребром, которым он плотно сидит в резинке под ветровым стеклом:После того, как кожух будет полностью освобождён, — можно просто поднять и положить его сверху на ветровое стекло, уперев в кронштейны капота так, чтобы кожух не падал обратно вниз:Теперь нам открылся доступ к жгуту проводки, к которому мы будем пристраивать наш доп. провод от ПП на ДУ. Подводим от жгута проводки гофротрубку из моторки к верху кожуха полки передних стеклоочистителей, проложим гофротрубку сквозь штатную резинку перегородки.
Для этого немного опустим резинку перегородки вниз. Теперь аккуратно разработаем насквозь в резинке место под проход гофротрубки вдоль штатного жгута, используя, например, не острую отвёртку, так, чтобы никоим образом не повредить штатный жгут. Затем, используя не очень жёсткую проволоку, — протягиваем провод в гофротрубке сквозь резинку перегородки. Для того, чтобы было легче протянуть гофротрубку и устранить трение в резинке — можно использовать WD-40, обильно смачивая при протяжке как саму гофротрубку, так и внутреннюю часть резинки. Или просто – разрезаем её вдоль по всей длине:… туго сматываем и в натяг обматываем качественной ПВХ изолентой. Крепим гофротурбку на стяжки вдоль штатного жгута:Укладываем гофротрубку вдоль штатного жгута и крепим на стяжки. Заправляем резинку на своё место. Переходим во внутреннее пространство под водоотводящим пластиковым кожухом и крепим гофротрубку к центральному жгуту блока управления ДВС:Далее крепим на стяжки гофротрубку вдоль штатного жгута:Далее протягиваем гофротрубку с проводом мимо блока управления ДВС, закрепившись стяжкой за его кронштейн, на пассажирскую сторону а/м:
5. Прокладываем гофоротрубку по моторному отсеку. Выходим из внутреннего пространства под водоотводящим пластиковым кожухом обратно в моторку на пассажирской стороне, по уже выше описанной процедуре прохода гофротрубки через резинку перегородки:Крепим стяжками гофротрубку вдоль штатного жгута, примерно до места ухода гофроштанга в нижнюю часть бампера к лонжерону:Тем, кто желает «скрытой доработки», — придётся повозиться с интеграцией доп-го провода в штатный жгут. Подробно, как это сделать, — уже было описано в статье » Замена магистрали заднего омывателя на Octavia, А5 FL «.
В качестве ближайшей «массы» для подключения контакта ДУ — используем штатную точку соединения, на лонжероне в моторке с пассажирской стороны под адсорбером (для тех, у кого он есть…). Освободив удерживающий пластмассовый стопор крепления корпуса адсорбера, поднимаем его кверху:Обрабатываем клемму и точку массы аэрозолем для обработки эл. соединений и контактов «LIQUI MOLY — Electronic Spray». Прикручиваем клемму и крепим на стяжки гофротрубку к штатному жгуту:Устанавливаем адсорбер на место.
На короткую часть провода разъёма ДУ надеваем подходящего диаметра трубку термоусадки и подпаиваем удлиняющий провод синего цвета, который мы протянули от ПП до ДУ:Протягиваем разъём к бачку омывателя и крепим его на стяжки вдоль штатного жгута:Пробрызгиваем разъём со стороны контактов аэрозолем для обработки эл. соединений и контактов «LIQUI MOLY — Electronic Spray» и устанавливаем разъём на ДУ:

Устанавливаем на место ПТФ и дособираем остатки разобранного.

6. Выполняем кодирование.
17 — 07 — LC — Байт 1:
— ставим бит 2.
При установке только ДУ в бачок омывателя — больше ничего кодировать нигде не нужно!

На этом — всё!
Все фото в полном размере в альбоме — тут .
Тем, кто желает только доустановить в штатный бачок ДУ, не меняя сам бачок с объёма в 3,5 литра на расширенный бачок в 5,5 литров, — такая возможность есть!
На штатном бачке в 3,5 литра — уже есть разметка под ДУ и дополнительный мотор насоса омывателя фар. Всё, что нужно сделать, — это прорезать соответствующее отверстие под установку ДУ.
Схожая доработка по тематике установки ДУ для а/м SKODA Octavia А4 Tour от Ув. Kudrik в теме — » Установка датчика уровня омывающей жидкости (А4, Tour) «.

Подведём итоги: В этом отчёте было сделано — снятие подкрылка (защитного локера) арки переднего колеса, снятие нижней части подкрылка арки со стороны бампера, демонтирование / установка бачка омывателя, установка датчика ДУ, протяжка провода в гофротрубке от ПП из салона ПП в моторный отсек на ДУ, кодирование установленного ДУ.
По времени выполнения работ — чистого времени, без учёта времени на разговоры и перекуры — примерно на 4…6 часов.

Благодарности!
Отдельное спасибо нашему клубному Партнёру ШКУ — Компании «GUT Service» за предоставленное место под плацдарм для выполнения разборочно-сборочных работ.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит «Skoda-Club УРАЛ» — обязательна.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector