Меню Рубрики

Установка датчика распределителя зажигания

Лада 2106 Ласточка наша))) › Бортжурнал › Установка бесконтактной системы зажигания Ваз 2106

Пожалуй, трудно найти владельца вазовской классики, которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой зажигания установленной на его автомобиле. Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и морально. И самое парадоксальное, что на ВАЗе это прекрасно понимают, но продолжают комплектовать машины заднеприводной компоновки именно этой системой. А ведь более пятнадцати лет тому назад бесконтактная система зажигания стала штатно устанавливаться на появившейся тогда восьмерке. Были, правда, попытки установить БСЗ и на классику, но дальше экспортной линии это начинание не продвинулось. Поэтому тем, кто еще самостоятельно не установил у себя БСЗ, я предлагаю ликвидировать пережитки уходящего века и приобщиться к числу людей старающихся не отставать от технического прогресса.

Поставив у себя на автомобиле бесконтактную систему зажигания, вы не только забудете о перечисленных выше недостатках, но и получите массу преимуществ перед обычной системой. К основным из них следует отнести следующие: более мощная искра в следствие возросшего напряжения во вторичной цепи 22-24 кВ вместо 16-18 кВ; соответственно более полное сгорание воздушно-топливной смеси и снижение содержания СО в выхлопе вашего автомобиля; лучший запуск двигателя при минусовых температурах; заметное улучшение динамических показателей; более высокая надежность в работе и отсутствие частого контроля за работой данной системы зажигания.

В БСЗ вместо прерывателя (с контактами) для размыкания цепи низкого напряжения применяется электронный коммутатор, который размыкает и замыкает цепь за счёт запирания или отпирания выходного транзистора. Такая система позволяет повысить напряжение на электродах свечей и тем самым увеличить энергию искрового разряда. Кроме того, уровень напряжения на свечах зажигания не снижается при малой частоте вращения двигателя и поэтому улучшаются условия пуска двигателя.
Не забудьте, про провод тахометра, он на катушке «К» (на ВАЗ 2106 коричневого цвета, а провода к контакту «Б» синего цвета) Т.е. все провода которые были подключены к старой катушке, остаются на своём месте. Только проверьте правильность подлючения контактов («К» и «Б») новой катушки, т.к. новая катушка может быть развёрнута относительно кронштейна на 180 градусов (Контакт «К» смотрит назад, а «Б» вперёд). Ослабьте хамут на кронштейне катушки и разверните катушку относительно кронштейна, что бы контакты «К» и «Б» были как на старой катушке. В итоге на каждом контакте катушки получится по 2 провода (на «К» два коричневых — один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на «Б» два синих — один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).

1. Датчик-распределитель зажигания (бесконтактный трамблёр)

В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 — 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 — 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).

Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания).

Коммутатор служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания ваз 2107 по сигналам датчика-распределителя зажигания. Коммутатор может быть различных типов: Remix, 36.3734 или 3620.3734, или HIM-52, или BAT 10.2 В схеме коммутатора предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включённом зажигании.

В БСЗ используется катушка типа 27.3705. Катушка зажигания служит для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12в) в ток высокого напряжения (11-20кВ) для пробоя воздушного зазора между электродами свечей зажигания.

Штатный комплект проводов бесконтактного зажигания от «Нивы» (Ваз 21213)или Tesla

Предназначены для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя искровым разрядом между электродами. В БСЗ используются свечи типа А-17ДВР с зазором 0,7-0,8 мм.
Что вам понадобится

Если у вас хорошие провода и свечи то их можно не менять

Из инструмента вам понадобится
1. Ключ на 13 — снать и поставить трамблёр ваз 2104.
2. Отвёртка — закрутить саморезы.
3. Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов
4. Два самореза — прикрутить коммутатор.
5. Ключи на 10 и 8 — снать и поставить катушку.

Установку совершайте уже с правильно отрегулированным зажиганием (старым трамблёром).
1. Снимаем крышку, с высоковольтными проводами, трамблёра.
2. Отключаем высоковольтный провод с катушки.
3. При помощи стартера (короткими включениями) выставляем направление резистора (бегунка, с верху трамблера) ровно перпидикулярно двигателю (или так как Вам будет удобней запомнить точное направление «бегунка»). После этого проворачивать коленвал двигателя нельзя (включать стартер).
4. Справа, на корпусе трамблёра, вместе где он прикасается с двигателем, есть пять меток для регулировки угла опережения зажигания — зделайте метку, на двигателе, напротив средней метки на трамблёре. Что бы потом правильно поставить корпус нового трамблёра.
5. Ключём на 13 откручиваем гайку со шпильки на крепёжной вилке трамблера. И снимаем старый трамблер, а так же отключаем провод от катушки идущий к трамблёру.
6. Берём новый трамблёр, снимаем с него крышку, и вставлям в двигатель (обратно вместо старого трамблёра), таким образом, что бы бегунок на новом трамблере встал в направлении, как вы заметили в пункте 3, точно перпендикулярно двигателю и досылаем трамблер в штатное место. Возможно небольшое отклонение, до 5 градусов, потом отрегулируем.
7. Теперь поворачиваем корпус прамблера так, как вы заметили в пункте 4. Совместите метки: Средней меткой на корпусе трамблера с меткой, которую вы сделали на двигателе. И зажимаем гайкой крепёжную вилку трамблёра.
8. Одеваем новую крышку трамблера, с высоковольтными проводами, на новый траблер.
9. Меняем старую катушку на новую (27.3705)
10. Подключаем штатные провода (кроме одного провода щедший от старого трамблера, мы его сняли вместе со старым трамблёром) к новой катушке вместе с новыми проводами синего и коричнового цветов (из нового пучка проводов от Нивы 21213, для подлючения бесконтактного зажигания, с двумя разъёмами). Коричневые провода к контакту «К», а синие к контакту «Б» новой катушки. А так же подключаем высоковольтный провод с крышки трамблера к высоковольтному контакту на катушке и один разъем, 3-х штырьковый, из пучка проводов (от Нивы) подключаем к трамблёру.
11. Теперь устанавливаем комутатор. Удобнее свего его прикрутить к свободному месту между бачком омывателя и левой фарой, ближнего света (ВАЗ 2106), там есть такое место, выдавлено в металле плостая площадка, сантиметров 5 ввысоту и сантиметров 10-15 в длину. Вот на эту площадку и нужно установить коммутатор, радиатором на эту площадку (коммутатор установлен на собственны радиатор — металлическая пластина с двумя «ушами» для крепления). Сверлим две дырки под «уши» радиатора коммутатора (бачёк омывателя, пока лучше снять — для удобства.). Прикручиваем на саморезы, не забыв при этом из пучка проводов прикрутить контакт черного цвета (он самый короткий в пучке) на одно из «ух» радиатора коммутатора («Корпус» или «земля» или «общий»). Подключам коммутатор в соответствующий разъём (из пучка проводов от нивы).
12. Проверяем подлючения всех проводов, согласно схеме!
13. Если все согласно схеме, можно заводить.
У меня завилась «с пол пинка»
Если были отклонения (в пункте 6) при установке траблера — Регулируем угол опережения (трамблером). Ослабляем крепёжную вилку трамблёра и по маленьку поварачиваем корпус трамблёра, в пределах пяти меток на трамблере, относительно Вашей метки на двигателе ваз 2105. Специфику регулировки читайте в P.S.
После этого Регулируем холостой ход. Специфику регулировки читайте в P.S. Или обратитесь в сервис.

Читайте также:  Установка интернета в деревне

1. Регулировка опережения зажигания без приборов, самостоятельно. (трамблёр).

Если Вы правильно выполнили инструкцию по установке, то машина у вас всёравно заведётся.

Разогрейте машину до 85-90 градусов (поездите), потом наберите скорость 40 км.час и на 4 передаче резко дайте «газу»

Идеальный вариант, когда ощущается детонация в течении 2-3 секунд и уверенно набирает скорость.

Если застучали «пальцы», то поверните чуть-чуть (1 градус) трамблер по часовой стрелке и снова так же попробуйте, до тех пор пока палцы перестанут стучать.

Если ощущается «провал» то поверните трамблёр против часовой стрелки.

2. Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)

— Винтом «колличества» выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом «качества» находим положение максимальных оборотов.
Фотки будут позже)всем удачи с БСЗ

— Снова Винтом «количества» выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом «качества» находим положение макс. количество оборотов.

— Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.

— Добившись этого, винтом «качества» снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).

источник

Система зажигания двигателя: описание,датчик распределитель,фото,видео.

Система зажигания двигателя ЗМЗ-402

Расположение ОСНОВНЫХ агрегатов. В МОТОРНОМ Отсеке: 1 — труба подвода охлаждающей жидкости к радиа­тору; 2 — воздушный фильтр; 3 — крышка головки блока цилиндров; 4 — датчик-распределитель; 5 — катушка зажигания; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — пробка маслоналивной горловины; 8 — топливный фильтр тонкой очистки; 9 — термостат 10 — кожух радиатора 11 — радиатор

Описание конструкции

Двигатель ЗМЗ-402 карбюраторный, четырехцилиндровый. Блок цилинд­ров изготовлен из алюминиевого сплава. Гильзы цилиндров чугунные, съемные. Крышки коренных подшип­ников и картер сцепления обработаны в сборе с блоком и поэтому они не вза­имозаменяемы.

Коленчатый вал двигателя чугунный, пятиопорный, динамически отбаланси­рован с маховиком и ведущим диском сцепления. Осевое перемещение вала ограничено двумя упорными шайбами, расположенными по обеим сторонам переднего коренного подшипника.

Распределительный вал с пятью опорными шейками разного диаметра установлен в блоке цилиндров. На ва­лу нарезана шестерня привода датчи­ка-распределителя зажигания и мас­ляного насоса.

Привод распределительного вала осуществляется через текстолитовую или полиамидную шестерню, находя­щуюся в зацеплении с шестерней ко­ленчатого вала. Кулачки распредели­тельного вала воздействуют на толка­тели. Штанги толкателей через коро­мысла приводят в действие клапаны.

Система смазки двигателя — комби­нированная. Для охлаждения масла ус­тановлен масляный радиатор. При дав­лении в системе 0,7-0,9 кгс/см 2 предо­хранительный клапан открывается и масло поступает в радиатор, а затем сливается в картер двигателя. Для от­ключения масляного радиатора предус­мотрен кран. При положении ручки вдоль шланга — он открыт.

Система охлаждения — жидкост­ная, закрытая. Перед радиатором ус­тановлен дополнительный электро­вентилятор.

Впускной трубопровод подогревает­ся отработавшими газами. Регулятор подогрева имеет два положения — «зима» и «лето».

Сопротивление бегунка, кОм 5-8

Сопротивление центрального
контакта крышки*, кОм 8-13

* На части датчиков вместо сопротивления установлен угольный контакт.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-402

Система зажигания — бесконтактная. Она состоит из датчика-распределите­ля коммутатора, катушки зажигания, свечей зажигания и проводов высоко­го и низкого напряжения. Датчик-рас­пределитель зажигания (1908.3706) -бесконтактный, с датчиком (генерато­ром) управляющих импульсов и встро­енным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрооб-разования, распределяет импульсы вы­сокого напряжения по цилиндрам в со­ответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя. В бегунке ус­тановлен помехоподавительный рези­стор с сопротивлением 8000-13000 Ом.

Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки за­жигания, преобразуя управляющие им­пульсы датчика в импульсы тока в ка­тушке зажигания.

Техническая характеристика системы зажигания

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Направление вращения против

ротора распределителя часовой

Угол опережения зажигания

центробежный регулятор 15-18

Зазор свечи зажигания, мм 0,8-0,95

Датчик-распределитель зажигания:

1 — корпус; 2 — грузик центробежного дви­гателя; 3 — винт крепления подшипника; 4 — вакуумный регулятор; 5 — пружина ва­куумного регулятора; 6 — диафрагма; 7 — штуцер; 8 — магнитопровод ротора;9 — постоянный магнит ротора; 10 — ротор; II — крышка; 12 – помехоподавительный резистор; 13 — центральный вывод; 14 — центральный контакт; 15 — бегунок;16 — фильц; 17 — винт крепления ротора; 18 — обмотка статора; 19 — винт крепления статора; 20 — статор; 21 – магнитопровод обмотки статора; 22 — опора статора;23 — подшипник; 24 — пружина грузика; 25 — упорные шайбы; 26 — втулка;27 — валик; 28 — октан-корректор; 29 — упорная шайба;30 – стопорное кольцо; 31 — штифт; 32 — муфта привода.

Читайте также:  Установка аудиосистем в караганде

Генератор 1631.3701:

1 — ротор; 2 — втулка; 3 — передний подшипник; 4 — втулка; 5 — шайба с гайкой; 6 — шпонка; 7 — шкив; 8 — вентилятор; 9 — перед­няя крышка; 10 — статор; 11 — обмотка ротора; 12 — щеткодержатель; 13 — пружины щеток; 14 — щетки; 15 — задний подшипник; 16 — крышка; 17-вал; 18- контактные кольца; 19- вывод обмотки статора; 20- пластины-держатели; 21 — задняя крышка; 22 — набор статора; 23 — обмотка статора.

ГЕНЕРАТОР 1631.3701 ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-402

Генератор 1631.3701 — трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремние­вых диодах. Ротор генератора приво­дится во вращение от шкива коленчато­го вала двигателя клиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора враща­ется в шариковых подшипниках, устано­вленных в крышках. Смазка в подшип­ники заложена на весь срок службы ге­нератора. Задний подшипник напрессо­ван на вал ротора и поджимается зад­ней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник установ­лен с внутренней стороны передней крышки и поджат шайбой с четырьмя винтами.

В статоре генератора две трехфаз­ные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и подключенные параллельно друг другу. Выпрямитель — мостовой схемы, состоит из шести диодов. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. Пластины объединены в выпрямитель­ный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора.

На роторе расположены обмотки воз­буждения генератора. Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе.

Генератор работает совместно с регулятором напряжения, который закреплен на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком. При выходе регулятора из строя, его заменяют.

Для защиты электронного оборудова­ния автомобиля от импульсов напря­жения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между»+» и «массой» генератора включен конденсатор.

Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установ­ленного на валу ротора.

Техническая характеристика генератора 1631.3701

Напряжение номинальное, В 14

Регулируемое напряжение, В 13-15

обмотки возбуждения, Ом 2,5

Стартер — четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель посто­янного тока с возбуждением от посто­янных магнитов, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.

Крутящий момент от вала якоря пере­дается на ведущую шестерню привода через роликовую обгонную муфту.

Стартеры двигателей ЗМЗ-4062 и ЗМЗ-402 принципиально не отличаются. Стар­тер 42.3708-10 установлен на двигатель ЗМЗ-4062 с правой стороны, СТ203-Б4 -на двигатель ЗМЗ-402 слева.

Техническая характеристика стартера 42.3708-10 (СТ230-Б4)

Номинальная мощность, кВт 1,7(1,0)

Номинальное напряжение, В 12

в заторможенном состоянии,

Потребляемый ток в режиме

холостого хода, не более, А 80 (85)

Стартер: 1 — колпак защитный; 2 — шайба запорная; 3 — щетка; 4,5 — выводы; 6 — крышка тягового реле; 7 — контактная пластина; 8 — тяговое реле; 9 — обмот­ка реле; 10 — шток; 11 — возвратная пружина; 12 — сердечник; 13 — рычаг; 14 — крышка; 15- ось рычага; 16- удлинитель крышки; 17- ролик; 18 — ведущая (приводная) шестерня; 19 — втулка; 20 — кольцо пружинное; 21 — втулка упорная; 22 — вал; 23 — обгонная муфта; 24 — пружина; 25 — полумуфта включения; 26 — опора промежуточная; 27-статор; 28 — обмотка статора; 29 — ротор (якорь); 30 — коллектор; 31 — крышка; 32 — щеткодержатель.

В стальном корпусе стартера устано­влены четыре обмотки возбуждения. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращает­ся в двух бронзографитных втулках, установленных в крышках и промежу­точной опоре.

На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном на­правлении — от стартера к двигателю, разобщая их после запуска двигателя. Это необходимо для защиты якоря стартера от повреждения из-за чрез­мерной частоты вращения.

Тяговое реле служит для ввода шес­терни привода в зацепление с зубча­тым венцом маховика коленчатого ва­ла двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При пово­роте ключа зажигания в положение «стартер», напряжение подается на обе обмотки тягового реле (втягиваю­щую и удерживающую). После замы­кания контактов тягового реле втяги­вающая обмотка отключается.

Напряжение срабатывания реле должно быть не более 8 В при 20±5°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется осмотром дета­лей после разборки стартера. Неис­правное реле заменяют.

источник

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

Читайте также:  Установка знаков запрещающих остановку

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 км\ч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector