Меню Рубрики

Установка датчика руля на мерседес спринтер

Снятие и установка рулевого колеса (для применения на моделе Mercedes Sprinter (W906))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Mercedes-Benz Sprinter , ремонт рулевого управления Mercedes-Benz Sprinter , моменты затяжки Mercedes-Benz Sprinter , рулевое управление Volkswagen Crafter , ремонт рулевого управления Volkswagen Crafter , моменты затяжки Volkswagen Crafter

#рулевое_колесо #рулевое_управление #Mercedes_Sprinter_W906

Рулевое колесо

1. Перед началом работ отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Поворачиваем рулевое колесо в среднее положение (колеса стоят прямо). Если не выполнить это условие, в дальнейшем может выйти из строя система подушек безопасности!

Примечание:
Снятие и установка рулевого колеса должны осуществляться в его среднем положении (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению).

3. С обратной стороны рулевого колеса ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем два болта крепление модуля подушки безопасности.

4. Аккуратно извлекаем модуль подушки безопасности водителя из рулевого колеса.

Внимание:
Перед прикосновением к пиротехническим узлам (например, перед отсоединением разъема) необходимо снять свой “электростатический заряд“. Для этого можно кратковременно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.

5. Сдвигаем стопорный язычок серого цвета к желтому жгуту проводов.

6. Затем отверткой поддеваем фиксатор оранжевого цвета…

… и отсоединяем электрический разъем модуля подушки безопасности.

7. Отсоединяем электрический разъем кнопки звукового сигнала и окончательно снимаем модуль подушки безопасности и укладываем его в стороне упругой набивкой вверх.

8. Ключом с шестигранной головкой на 10 ослабляем затяжку болта крепления рулевого колеса (придерживаем от проворачивания рулевое колесо второй рукой).

Внимание:
Для блокировки рулевого колеса ни в коем случае не применяйте блокировку вала рулевой колонки.

9. Окончательно отворачиваем болт крепления…

… и проверяем, имеется ли на рулевом колесе и валу рулевой колонки установочная метка (риска). Если ее нет, необходимо пометить положение рулевого колеса относительно вала.

10. Двумя руками тянем рулевое колесо на себя, чтобы сдернуть его с посадочного места на рулевой колонке.

11. Вытягиваем жгуты проводов и электрические разъемы и окончательно снимаем рулевое колесо.

12. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

  • Перед установкой рулевого колеса убедитесь, что передние колеса автомобиля находятся в положении, соответствующем прямолинейному направлению движения.
  • При установке снятого рулевого колеса: проверьте, чтобы метки на валу рулевой колонки и рулевом колесе совпали.
  • При установке нового рулевого колеса (без меток): рулевое колесо должно быть надето в среднем положении (спицы рулевого колеса должны стоять горизонтально, а передние колеса находится в положении, соответствующем прямолинейному движению).
  • Электрический разъем модуля подушки безопасности должен быть вставлен до упора и зафиксирован с отчетливым щелчком. Не допускайте зажатия проводов.
  • Разместите подушку безопасности водителя в рулевом колесе и вдавите ее обеими руками по краям до фиксации.
  • Подключение аккумуляторной батареи должно производиться при включенном зажигании. При ненадлежащем ремонте пиротехнических компонентов (например, подушек безопасности, преднатяжителей ремней безопасности) после подсоединения провода к клемме аккумуляторной батареи возможно их самопроизвольное срабатывание. Перед подключением аккумуляторной батареи убедитесь в отсутствии людей в салоне/кабине автомобиля.
  • Если после установки контрольная лампа подушки безопасности сигнализирует об ошибке, необходимо опросить регистратор событий, обнулить его, а затем опросить повторно.

13. После установки рулевого колеса совершите пробную поездку. Если рулевое колесо стоит неровно, то его необходимо снова снять и переставить на шлицах рулевого вала.

источник

Mercedes Sprinter 315cdi Long Бегун › Бортжурнал › Хождение по… или сказ о том, как я рейку рулевую менял. Круг 1-й

Жил был, а может и сейчас живёт быдёт, когда-то на белом свете…

Короче. Ходовая не в лучшей форме, впереди всё стучит, гремит, брякает. Надо делать. Габариты Бегуна (длина/высота) не позволяют ему забегать в любой сервис, поэтому, после обзвона городских СТО была найден подходящий вариант по высоте ворот и желающим оценить состояние ходовой. Это оказался «автосервис» Депо (г.Новокузнецк, пр.Строителей 18). Назначили дату. Приехал, отдал машину. Жду.
Через полчаса получил у них заключение о диагностике ходовой части авто, а именно, что надо заменить стойки передние, рулевую рейку с наконечниками, заднюю крестовину кардана и задние стабилизаторы, что я благополучно позже купил и заменил (з/ч на 36 000 потянули, работы по ремонту/замене на 15 000), правда получилось так, что уже в другом сервисе. Отдал за смотр 500 р.

В ходе поисков по ремонту задней крестовины кардана наткнулся на СТО, которая оказалась рядом с карданщиками, с нужной высотой ворот, ну и они были даже недалеко от моей работы.

В общем одни меняли мне стойки (газовые Sachs — 2шт.*4720р) / рулевую / рулевые наконечники (TWR) — 2*1205р / втулки стабилизатора (Febi) — 2*254р, а другие восстанавливали заднюю крестовину кардана (GMB) и заодно подвесные заменили. Отдал машину утром в 10, забрал вечером в 9.
Еду, радуюсь. Но как оказалось, недолго. После проверки подвески на ямках/кочках посторонний стук стал намного меньше, но не исчез.
Приезжаю на сервис, жалуюсь. Стали проверять, оказалось ШАРОВЫЕ на нижних рычагах У Б И Т Ы Е. 1000 дохлых енотов! Как же такую «мелочь» в Депо могли не заметить?
Купил шаровые Febi (2шт*852р), поставили (2*1000р). Стук на неровностях стал еще меньше, но совсем не исчез. Опять к мастеру. Осмотр — стучит правая тяга рулевой. Новой рулевой. Ну блин.
И вот какое еще дело. Спустя недели две после замены что-то не давало покоя при езде. И вот пересаживаясь в очередной раз с МитсуПаджероСпорт на Спринтера и поехав до меня дошло — руль не возвращается в исходное положение! Несколько последующих регулировок (ослабления/затягивания гайки) рейки никакого результата не принесли, и плюс появилась течь из под левого пыльника. Рейка не из лучших оказалась. Цена вопроса 17 200 р. Решил не обменивать, а возвращать (сейчас идет процесс по возврату некачественной рейки и денег, чуть позже напишу чем это закончилось, там еще тоже не все так просто, нюансов целая гора). Думал после замены старую родную рейку отремонтировать (рем. комплект 3 000 р.) и пусть на подмену лежит. Не успел. Возможно и хорошо.

Читайте также:  Установка гриля в микроволновке

Т.к. неизвестно, сколько бы по времени занял ремонт старой рейки (заказ ремкомплекта, сбор/разбор), соответственно машина будет на это время обездвижена (на сервисе надолго такой корабль не оставишь), а новую надо уже вот вот отдавать, посмотрев/почитав как снимается рейка, решил снимать ее самому.

В итоге, в понедельник (ну а когда же еще?) в 6-ом часу вечера после работы (так получилось) без ямы/подъемника самому, в 1-й раз в жизни, снимать рейку (теперь я знаю как это делается). 5 часов «удовольствия» лежа под машиной и иногда поглядывая на пробегающие по небу облака. Далее, любителям нетрадиционного нанотакнано бэдэсээм автосекаса, будет наверное интересно ))

Для начала поднял подкатным 3-х тонным и штатным домкратами передок и снял колеса. Подставил бруски «безопасности». Выставил руль прямо и вынул ключ зажигания, заблокировав его в этом положении, чтобы потом более менее колеса ровно были и датчик положения руля (вроде так называется) не свернуть/сбить.

Открутил гайку с рулевого наконечника, оставив ее на 2/3 закрученной на палец наконечника и варварским методом, 2-мя ударами по гайке молотком (так быстро вышел наверное потому, что недавно наконечники менялись) выбил его из поворотного кулака (съемник шаровых находится в процессе создания, и мысленно и материально, составляющие закуплены).

Аналогично выбил 2-й и открутил их (с ними рейка не вынимается, длинная она для этого). На всякий записал количество оборотов, на которые наконечники были закручены на тяги.

Затем скинул шланг обратки с бачка ГУР

Кое-как открутил 4 болта крепления рейки к раме ключами на 19. Часть со стороны арки, часть из-под машины.

Выкрутил болт шестигранником-звездочкой на Т40 (подходящей звезды у меня не оказалось, даже попытался подточить напильником обычный шестигранник

но не выгорело, и пришлось срочно лететь на Спорте в ближайший автомагазин, время 19ч 45м, работает до 20, покупать нужную насадку, ну как нужную, то что осталось из максимальных — ну а то какой же это секас без насадки

минут 30-40 это заняло примерно) и освободил зажим, соединяющий рулевую колонку и вал рейки.

источник

8. Датчик угла поворота рулевого колеса. Описание

Датчик угла и скорости поворота рулевого колеса служит для определения угла поворота рулевого колеса в выбранном водителем направлении. Датчик расположен на многофункциональном переключателе под рулевым колесом.

Принцип измерения

Определение угла поворота рулевого колеса определяется по световым импульсам. Импульсы регистрируются при прохождении света от светодиодов через специальные прорези на диске, вращающемся вместе с рулевым колесом. В системе имеется три светодиода: два (ST1, ST2) служат для определения направления, третий используется при определении нейтрального положения. Расчет угла поворота рулевого колеса Киа Рио в блоке HECU выполняется за счет обработки частоты импульсов, регистрируемых датчиком угла поворота рулевого колеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
9

16 В

-30

75 °C

Не более 100 мА
Не более ± 1500 °/с
3,0

4,1 В

1,3

2,0 В

40

Схема электрических соединений (датчик угла и скорости поворота рулевого колеса)

Калибровка (установка нулевого угла)

Датчик угла поворота рулевого колеса (CAN-типа) измеряет абсолютный угол относительно установленного нулевого угла.

Калибровка требуется в следующих случаях.

Процедура настройки

Отрегулируйте углы установки колес и поставьте колеса прямо с погрешностью ± 5°.

(Данные калибровки записываются, коды неисправностей стираются)

источник

Dm-Gadget › Блог › Mercedes Sprinter W906 CAN

Как всегда начнем издалека с общего описания. Описания надводных моментов, подводных моментов и камней и кирпичей.

Автомобиль этот в плане электрической и электронной начинки очень сложный. И наверное самый сложный из всех с которыми пришлось поработать по CAN шине на данный момент .

Как обычно речь о СВАПе. Общая ситуация такая — внутри автомобиля целая сеть из различных цифровых шин. Высокоскоростная шина, для ЭБУ ДВС, ABS, ESP, панель приборов. Низкоскоростная для блоков комфорта, приборов комфорта, освещения, климат контроля, панели приборов. Шина LIN для генератора! Огромное количество датчиков и параметров.

upd. 19.10.2017 Адаптер проверен и работает так же с VW Crafter (в том числе и селектор АКПП, и ABS и тд). Mercedes W210, Mercedes Benz Gelendwagen 98 года. Mercedes Benz Vito 2014 года (в том числе и селектор АКПП, и ABS и тд). Mercedes Benz Sprinter Klassik Российской сборки.

Решить полноценно задачу по полноценному сращиванию электрики и электроники нового мотора с стоковой кузовной электроникой без серьезного вмешательства практически невозможно. Даже если реализовать венец шкива с зубцами для датчика коленвала, то придется — 1) не раскручивать двигатель более 4000 оборотов — иначе сток блок управления ДВС сходит с ума. 2) подпаиваться напрямую к лампам в приборной панели и панели климат контроля

Либо ставить дополнительное устройство. CAN адаптер. По сути это устройство, конкретно для этого автомобиля резко упрощает необходимость в сложных действиях. По электрике достаточно — запитать новый двигатель (форсунки, ЭБУ, систему зажигаиния и тд) и подвести сигнальные провода к адаптеру описываемому в этой статье. С учетом того что к адаптеру прилагается понятная инструкция, сам адаптер прост в установке и настройке, казалось бы невыполнимая задача становиться легко реализуемой.

Итак, как всегда пройдемся по темным местам.

1) Стартер и замок зажигания. Многие знают что MB использует свою, уникальную систему замка зажигания — ключ с инфракрасным приемопередатчиком, причем замок напрямую не имеет механической блокировки рулевой колонки, только через электронику. В стоке в этом автомобиле такая система — Ключ->замок->-Рулевая колонка+ЭБУ ДВС-> реле стартера и стартер. И это все через высокоскоростную CAN шину. То есть требуется либо оставлять сток ЭБУ и брать с него сигнал на реле стартера (тупиковый путь) либо снимать с CAN шины сигнал и через адаптер выдавать его на реле стартера. Что собственно и реализовано. Важные нюансы — замок выдает команду на стартер 1 раз после включения зажигания, то есть. Если вы решили запустить авто чиркнули стартером, потом передумали, покурили, собрались с силой и снова решились двинуться в путь — не взлетит. Надо полностью выключать зажигание и аксессуары и заново пробовать. Это защита от повторного запуска организованная в стоке, и наш адаптер ее поддерживает, даже если она не сработает, то сработает в адаптере. Еще один нюанс — был на пересвапе такой же спринтер, там поступили хитрее — оставили сток замок и внедрили кнопку старт, предварительно просверлив дупло в панели. Чтобы не было конфликтов и для обеспечения однозначности — в адаптере есть блокировка функции управления реле стартера. Если у вас сломан\отсутствует сток замок (кто делает пересвапы в цирке не смеется)) — и нет никакой возможности его восстановить — блокируйте в адаптере функцию замка (см. инструкцию), иначе не взлетит.

2) Индикация положения АКПП. Абсолютно все панели Sprinter в этом кузове поддерживают индикацию АКПП. Причем панель не надо перепрошивать, опрыскивать святой водой, закапывать на поле чудес и тд) Надо только создать иллюзию наличия АКПП в цифровой сети. И это сделано. Есть индикация на сток дисплее по центру панели P R N D L 2 3 . Если на свап приехал спринтер с АКПП, то это чудо, как единорог радужной расцветки с раком на горбе) И опять же, чтобы не было конфликтов «Адаптер Сток сеть», просто не подключайте провода селектора на адаптере. А как же быть с 3 2 L и прочими передачами? — достаточно просто подключить их к адаптеру через диодную развязку на индикацию D. Иначе в этих положениях просто ничего не будет отображаться и спринтер поймет что его нае., то есть обманули. И погасит лампу селектора. UPD 25.07.17 Проапдейтили. Теперь кроме P R N D есть и L 2 3. Кроме того оказалось что можно вообще передать в индикатор передач любое число или букву латинского алфавита. Обновленная инструкция прилагается. UPD 17.11.17 Еще одно обновление, по просьбам участников, добавлена индикация АКПП «4».

3) ABS. В стоке сигнал скорости на панели отображается по данным с ABS, то есть проблем возникнуть не должно. Адаптер выдает нужные данные и сток ABS «думает» что родной мотор на месте и гасит свою ошибку на панели приборов. Пробег и так далее отображается и никуда не теряется. Но опять есть НО. Все тот же суперкорч с кнопкой на стартер, в нем также был отдестроен и ABS (чтобы дрифтовать наверное )) и спидометр молча лежал. В нашем адаптере есть функция имитации блока ABS — гасим лампочки на панели и поднимаем стрелку спидометра. Все с подстройкой. Сигнал можно брать с SP2 и с SPDM. Пробег при этом тоже считается, но отображается только когда ключ в положении аксессуаров. Не слишком большое неудобство, но доберемся и до этого.

4) Лампа Заряда. Очень запутанная история. Некторые спринтеры имеют на борту два АКБ. Силовое реле, которое разрывает\соединяет цепь генератор-АКБ. Индикация оживает только после запуска, через 5-10 секунд. По этому же признаку срабатывает это самое силовое реле.

5) Лампа ДТОЖ и сток Вентиляторы. Стрелки температуры на этой приборке нет. Только красная лампа перегрева. Считаю что это плохо для коммерческого транспорта такого класса. Лампа загорается где то на 120 градусах. Адаптер имеет подстройку и оптимально проводить все по сканеру. Подключаем его к новому ДВС, и регулятором добиваемся зажигания лампы хотя бы наверное на 100 градусах. Стоковые вентиляторы. Их два. И две ступени. Первая включается на 107-108, вторая где то на 115-118. Вот тут возникает мысль- а не это ли причина того что моторы в этих спринтерах любят говорить привет-пока? Управляет включением вентиляторов Блок климат контроля. Температуру берет с высокоскоростной шины(как и обороты и прочие нужные ему данные). Причем имеется возможность подключиться обычным диагностическим сканером к этому климату и понять что он видит и как ему живется. Благодаря адаптеру имеется возможность сказать климату неправду. Скажем когда реально двигатель нагрелся до 97, сказать что там 107 и пора включать 1 ступень охлаждения. И он это сделает. То есть по этому пункту без сканера совсем не рекомендуется проводить какие-то операции. А то и без двух сканеров. Один для нового ДВС, для понимания реальной температуры, и второй для спринтера, для понимания того что понимает спринтер.

6) Прочие странные моменты. Обычно это лампы уровня охлаждающей жидкости и уровня тормозной жидкости. Будьте внимательны. Эти датчики идут на блок комфорта. И находятся под капотом. При неаккуратном удалении моторной косы, найти потом что куда и как будет трудно, и если хотите обеспечить работоспособность этих ламп — выплетите и выкусите эти провода. Или сделайте шунты около блока комфорта.

7) Климат работает во всех режимах. Тоже висит на шине. И нужные параметры получает. Команду на включение кондиционера с шины сняли, и сделали связку CAN климата-> MPX 3UZ-FE AC ON, пока что в базовой конфигурации этой возможности нет. Но скоро появится. Все остальное работает.

8) Уровень топлива, индикация приборов освещения, центральный замок и тд, все работает по стоковой шине и на стоковых блоках. И очень желательно не разрушать эти компоненты.

9) ASR (upd 27.09.2017) Система противоскольжения. Система осуществляющая притормаживание проскальзывающих колес. Физически эта система находится внутри ЭБУ ABS, работает полноценно, то есть позволяет подключиться к ней диагностическим сканером, считать самостоятельные ошибки этой системы и тд. Можно включать и выключать эту систему стоковой кнопкой возле климата, то есть нужен букс -выключаем, не нужен- включаем.

Также ASR является частью системы ESP, управляющей тягой ДВС, в данном направлении (по ESP)ведется работа. Изначально эта лампа(ESP или «виляющий автомобиль») на панели не загорается, но система полноценно не работает, так как нет управления тягой нового ДВС.

PS Скорее всего ввиду высокой сложности запись эта будет дополнятся, так как очень много всего приходится делать в этом автомобиле с помощью сложных электронных вмешательств. Для понимания того что есть на текущий момент — инструкция. Так же есть схемы на этот автомобиль, и если что звоните пишите.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector