Меню Рубрики

Установка датчика света на калину

Лада Калина Универсал Вася-Василёк › Бортжурнал › Датчик дождя на Калину ( ДДА-25 )

Давно уже думал о установке реле дворников с регулируемой паузой, но всё смущала необходимость подстраивать скорость под ситуацию и потому так и не поставил. А недавно наткнулся на вот такой замечательный девайс:
Датчик дождя автомобильный ДДА-25.

Из описания: Оптический датчик находится на ветровом стекле автомобиля внутри салона. При помощи инфракрасного луча сканируется состояние внешней стороны стекла. Уровень отражённого сигнала меняется при наличии влаги, загрязнения на стекле. Электронный блок управления обрабатывает полученную информацию и выдаёт сигнал включения стеклоочистителя. При появлении капель воды на стекле, включаются «дворники». В зависимости от интенсивности дождя автоматически изменяется пауза движения щёток.
Более подробно по ссылке: dda-viko.ru//dda_25.html

Приобрёл там же на сайте по цене 1300 рублей. Плюс ещё 250 рублей за пересылку — итого 1550 рублей. Честно сказать, дороговато, но альтернатив я не нашёл.

Через несколько дней пришла посылка, в которой была коробочка с девайсом, инструкцией и салфеткой.

Далее установка.
Выбираем место в зоне очистки дворников, прокладываем провод под обшивкой потолка, по стойке и заводим в блок предохранителей, где меняем штатное реле. Всё как в видеоинструкции.
Я совсем немного скорректировал маршрут прокладки провода.
Сначала крепим датчик. Я нашёл местечко между креплением зеркала заднего вида и передатчиком сигналки на тонированной полосе.

Собственно и всё. Далее читаем как всё работает в инструкции, я проверил — всё путЁм.
Единственное жду реального мелкого дождика чтобы подстроить более точно чувствительность датчика, по умолчанию она на середине стоит.
Теперь зона за зеркалом у меня смотрится вообще очумело: само зеркало, сигналка, датчик дождя, парктроник, радардетектор, регистратор, очки… 🙂

UPDATE от 19.10.2013.
Поездил в дождь.
Что понравилось:
— можно отключить (гаснет синий светодиод) и реле начинает работать как раньше в первом положении
— на дождь реагирует, датчик дождя работает

Что не понравилось:
— не понимаю как датчик или реле завязан на скорость. Иногда я реально вижу что в пробке стекло очищается реже, чем при начале движения и увеличении скорости, а иногда разницы не вижу совсем
— тонировку всё же плохо прошибает датчик… попробовал без тонировки — при мелком дожде даже на 1 уровне чувствительности работал слишком часто, на тонировке же на 3-4 уровнях — слишком редко
— дождь бывает разный, не под каждый размер капли датчик может подстроиться
————————————————————————————————-
Ещё я сделал видео, в котором видно как иногда ведёт себя датчик:

В общем и целом пока скорее доволен, чем нет. Вода есть — работает, а если нет воды — не работает. Но в то же время иногда появляются мысли «чёрт, зачем так часто?» или «а не пора ли уже и включить дворники?»…
Короче пока ещё привыкаю и испытываю, благо дождей для этого в последние дни предостаточно.

источник

Установка датчика света

Небольшая предистория: автоматическое включение БС без габаритов поставил еще прошлым летом. (АвтоБС от Андрей710)
Но жена настолько расслабилась, что перестала включать ГО+БС даже в сумерках. Вот и приобрел еще зимой сие чудо анженерной мысли (самому лень было делать и настраивать на машине).

Т.к. автоБС уже стоял и Датчик света предполагался как дополнение к нему только для включения ГО, получилась вот такая схема:

Все провода скоммутированы в монтажном блоке. К Датчику света добавил реле, что бы датчик работал только при работе «АвтоБС». Соответственно при включении габаритов на МУСе — датчик перестает работать.
Добавлен 3А диод на цепь габаритов, что бы не включалась вся иллюминация в салоне при срабатывании датчика.
-У датчика стоит диод на 3А. Наши внешние габариты потребляют 30Вт, почти 2,5А. Поэтому доп нагрузку в виде внутренней подсветки решил исключить.

Ну а раз ВСЯ внутренняя подсветка отключена ( в том числе и подсветка панели приборов), решил сделать индикацию работы датчика света в виде подсветки спидометра другим цветом (красным). Для этого сделал две лампочки на светодиодах для панели приборов. Светодиоды 3528 красного и холодного белого. (Панель VDO, поэтому подошли цоколи от ламп подсветки БК)

Для подсветки БК спаял такого «уродца», еле засунул. Светики чередуются по окружности белый-синий:

Датчик временно стоит у боковой стойки, почти как у panivanа.

Ну и фото индикации на панели приборов.

Авто БС (индикатор включенного ближнего, синяя подсветка БК):

Фотографировал ночью, пересвет очень большой. Днем намного лучше.

Отработал датчик света (работает БС+ГО). Подсветка БК приглушена:

Обычный режим работы ГО:

Обычный режим работы ГО+БС (добавился синий цвет в подсветке БК как индикатор включеного БС):

Читайте также:  Установка внутриматочной спирали в ростове

Подсветка БК сильно не равномерная. Так и не смог спаять что то равномерно светящееся для БК без разбора панели.

источник

Лада Калина Седан КоМеТа FEAT «АВТОВАЗ» › Бортжурнал › Реле автоматического включения света (719.3777)

Заказал с сайта энергомаш такую штуку — Реле автоматического включения света (719.3777)
www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html

Предназначено для автоматического включения/выключения габаритных огней и ближнего света автомобиля при снижении внешней освещённости ниже порогового уровня. Реле позволяет облегчить труд водителя, избавив его от ручного включения/выключения внешнего освещения автомобиля при наступлении сумерек, въезде в тоннели и т.д.Реле комплектуется фотодатчиком, устанавливаемым в салоне автомобиля. Датчик контролирует уровень освещенности и, с наступлением темноты, автоматически, в течении 0,5-1с, включает габаритные огни и ближний свет автомобиля. Для снижения нагрузки на АКБ в момент запуска двигателя при затемненном фотодатчике, реле начинает работать через 5-10с после включения зажигания. Для выключения реле, освещённость датчика должна превышать пороговое значение в течение 25–30с. Регулировка порога срабатывания осуществляется вращением регулятора, установленного в корпусе реле.
Установив дополнительно тумблер, водитель может переключиться в ручной режим и автономно управлять работой габаритных огней и ближнего света, благодаря наличию дополнительного реле.
Силовые контакты реле рассчитаны на коммутацию тока нагрузки до 10А, что обеспечивает управление лампами габаритных огней практически любого автомобиля.

Долго экспериментировал с этим реле на стенде, но все таки, путем эксперимента подключил.
Подключается в блоке МУС к следующим проводам

Зеленый провод реле — к красному проводу МУС
Желтый провод реле — к бело-черному (толстому) МУС
Синий провод реле — к зеленому МУС
Красный провод реле — к сине-черному МУС

Фотодатчик разместил сначала здесь

но были ложные срабатывания, потом переделал так

Сам модуль разместил прямо в отсеке предохранителей, пришлось немного отверстие расточить в самом реле… корпус реле является массой.

Совместно с моим модулем автоматического включения ДХО, вообще перестал задумываться о включении света, днем загораются ДХО автоматом, если стемнеет, включается ближний с габаритами.
Заезжаешь в туннель, моментально включается свет, потом выключается, удобно, в общем мне нравится :)))
Для включения и выключения модуля стоит специально купленная давно кнопочка

Жмите кнопочку «нравится», а то просмотров много, а лайк жмотит нажать? :))

источник

Установка датчика света

Небольшая предистория: автоматическое включение БС без габаритов поставил еще прошлым летом. (АвтоБС от Андрей710)
Но жена настолько расслабилась, что перестала включать ГО+БС даже в сумерках. Вот и приобрел еще зимой сие чудо анженерной мысли (самому лень было делать и настраивать на машине).

Т.к. автоБС уже стоял и Датчик света предполагался как дополнение к нему только для включения ГО, получилась вот такая схема:

Все провода скоммутированы в монтажном блоке. К Датчику света добавил реле, что бы датчик работал только при работе «АвтоБС». Соответственно при включении габаритов на МУСе — датчик перестает работать.
Добавлен 3А диод на цепь габаритов, что бы не включалась вся иллюминация в салоне при срабатывании датчика.
-У датчика стоит диод на 3А. Наши внешние габариты потребляют 30Вт, почти 2,5А. Поэтому доп нагрузку в виде внутренней подсветки решил исключить.

Ну а раз ВСЯ внутренняя подсветка отключена ( в том числе и подсветка панели приборов), решил сделать индикацию работы датчика света в виде подсветки спидометра другим цветом (красным). Для этого сделал две лампочки на светодиодах для панели приборов. Светодиоды 3528 красного и холодного белого. (Панель VDO, поэтому подошли цоколи от ламп подсветки БК)

Для подсветки БК спаял такого «уродца», еле засунул. Светики чередуются по окружности белый-синий:

Датчик временно стоит у боковой стойки, почти как у panivanа.

Ну и фото индикации на панели приборов.

Авто БС (индикатор включенного ближнего, синяя подсветка БК):

Фотографировал ночью, пересвет очень большой. Днем намного лучше.

Отработал датчик света (работает БС+ГО). Подсветка БК приглушена:

Обычный режим работы ГО:

Обычный режим работы ГО+БС (добавился синий цвет в подсветке БК как индикатор включеного БС):

Подсветка БК сильно не равномерная. Так и не смог спаять что то равномерно светящееся для БК без разбора панели.

источник

Лада Калина Седан «Машина — загадка» › Бортжурнал › Автосвет (Скандинавский свет) на Калине

Добрый день, друзья! Всё таки дошли у меня руки написать про то, как я сделал автосвет на своей калинке.

При пуске двигателя и положении переключателя МУС в «0» автоматически включаются лампы ближнего света, ПОСЛЕ запуска двигателя. При этом не включаются лампы габаритов, подсветки номерного знака, панели приборов, прикуривателя и др., позволяя снизить нагрузку на генератор (до ≈60 Вт (10А) в зависимости от комплектации) и уменьшить время заряда аккумуляторной батареи.

Читайте также:  Установка just cause 3 останавливается

Принцип работы:
1. При выключенном зажигании управление светом штатное.
2. При включенном зажигании и остановленном двигателе ЭБУ разрешает работу стартера, замыкая на массу контакт 85 «дополнительного реле стартера» (К3 в монтажном блоке) и, тем самым, отключает нормально-замкнутый контакт «РЕЛЕ1». Лампы ближнего света не горят, управление светом штатное.
3. При работающем двигателе ЭБУ снимает массу с 85 контакта реле К3, при этом «РЕЛЕ1» подает напряжение на лампы ближнего света (ДХО) через нормально-замкнутый контакт «РЕЛЕ2». (Возможно вместо подключения к контакту 56 МУС (зеленый провод) подавать +12В на дневные ходовые огни, если стоят.)
4. При переводе переключателя МУС в любое положение отличное от «0» «РЕЛЕ2» размыкает цепь и управление светом происходит по штатной схеме. (В случае установки дополнительных ДХО – они гаснут).

Также я сделал развязку на ручник ещё двумя диодами, т.е. при поднятом ручнике при запуске двигателя ближний свет не загорается. При опускании ручника схема начинает работать как описано выше с пункта «2». Сделано это было потому, что на авто установлена сигналка с автозапуском и чтобы при запуске ночью машина не стояла на стоянке со зря включенными фарами да и зимой, что очень важно, лучше заряжала аккуму не расходуя попусту напругу на фары.

Ну и для полного счастья, чтобы контролировать работает вся моя схема или нет, я сделал индикацию, в виде светодиода, припаяв к нему резистор(сопротивление) (какое под руку попалось, точно не помню, но по моему на 560 Ом), т.к. светодиод взял на 3 вольта, а в бортовой сети, как известно 12.

Материалы:
-реле пяти контактное автомобильное 2 шт — 2х50 руб=100 руб;
-колодка для реле автомобильного 2 шт — 2х45 руб=90 руб;
-диод (какой попадется) 3шт — я выпаивал из старых блоков питания от компов, которые побольше.(точно не помню, но вроде на 10А)

-резистор (в простонародье-сопротивление, подбирается по яркости свечения светодиода, кому как нравиться, у меня он светиться с такой же яркостью, как и кнопки на МУСе, чтобы не отвлекал)

-изолента, инструмент;
-прямые руки, либо пряморукий электрик

Установка:
1. Соберите вышеуказанную схему, используя метод скрутки, изоленту.
2. Откройте крышку монтажного блока (с МУСом)
3. Произведите подключение к проводам согласно схеме, используя клещи для зачистки изоляции, изоленту, либо спец.фишки.
4. Закрепите реле в торпеде за монтажным блоком с помощью изоленты.
5. Закройте крышку МУСа
6. Наслаждайтесь автосветом.

источник

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Модуль автоматического включения фар.

Решил сделать автоматическое включение ближнего света фар при запуске двигателя.
Потому что постоянно забываю его включать и по себе знаю, что автомобиль с выключенными фарами даже днём на дороге становится менее заметным.

Посмотрел в Интернете, как это делают другие. И ни один вариант меня полностью не удовлетворил. У одних сложно, у других громоздко, у третьих запутано, у четвёртых много точек подключения, у пятых надо пол панели разобрать и т.д. Решил делать по-своему. Под свои потребности.

Забегая вперед, сразу покажу, что получилось в итоге.

И какие преимущества я вижу у своей конструкции:
— компактность
— быстросъёмность
— сохранение целостности штатной проводки (не надо ничего разрезать)
— контроль запуска двигателя по напряжению в бортовой сети, т.е. не надо подключаться ни к каким датчикам или контрольным лампам, а, следовательно, тянуть лишние провода
— задержка включения фар, чтобы не нагружать генератор в первые секунды после запуска двигателя
— простота подключения — всего пять проводов, которые подключаются в районе колодки модуля управления светом (МУС)
— возможность пользоваться МУСом в штатном режиме при заглушенном двигателе
— минимум компонентов, благодаря простой схеме
Недостатки:
— невозможно выключить фары при запущенном двигателе (решается установкой кнопки для обесточивания схемы)
— если используется автозапуск, то машина будет прогреваться с включёнными фарами, если предварительно не отключить схему

Идея конструкции в общем-то проста. Индикатор повышения напряжения включает реле, замыкающее цепь в обход модуля управления светом (МУС). По сути, шунтирует переключатель, то есть, работает параллельно ему.

Для включения габаритов необходимо в жгуте, идущему к МУСу, соединить розовый провод с бело-чёрным (на схеме это контакты 30 и 58 соответственно), а для включения ближнего света – зелёный провод с сине-чёрным (на схеме это контакты 56 и Xz соответственно).
Вот реле это и будет делать. Значит, оно должно быть с двумя группами контактов. Можно, конечно, сделать, чтобы включался только ближний свет, но это, по-моему, запрещено по ПДД.

Читайте также:  Установка биологической очистки септик

Сам модуль собирается по такой схеме.

Мне понадобились следующие компоненты:

1. Реле Finder 40.52.9.012.0000.
Оно на 12 Вольт и коммутирует 8 Ампер. Имеет сразу две группы контактов, как нормально замкнутых, так и нормально разомкнутых. Для данной задачи нужны только нормально разомкнутые.
По замерам на моей машине ток в сине-чёрном и зелёном проводах (ближний/дальний свет) не превышает 8,5 Ампер (хотя по расчётам должно быть 10 Ампер). Тестировал реле на токе в 10 Ампер в течение 40 минут – перегрева нет, значит можно использовать, не смотря на превышение ограничения по току.
2. Микросхема TL431 в корпусе ТО-92.
Её называют управляемым стабилитроном. Здесь она используется как ключ в индикаторе напряжения. При превышении заданного напряжения она начинает пропускать через себя ток. В цепь ключа ставится моё реле. Кстати, максимальный ток микросхемы – 100 мА, а реле берёт 50-70 мА, так что его можно просто подключать к микросхеме напрямую.
3. Переменный резистор.
Используется в качестве делителя напряжения для TL431. С его помощью настраивается напряжение, при котором будут включаться фары. Можно вместо него взять и два постоянных резистора, но мне не удалось подобрать сочетание резисторов стандартных номиналов, для требуемого мне напряжения срабатывания. А городить последовательно-параллельные цепочки не хотелось. Поэтому взял переменный на 22 кОм и просто настроил его. Можно брать и другой номинал.
4. Конденсатор.
Электролитический (полярный). Нужен для задержки срабатывания реле после запуска двигателя, а также для предотвращения моргания фар при кратковременной просадки напряжения при включении мощного потребителя. Напряжение от 6,3 Вольта, а ёмкость подбирается в зависимости от номинала делителя (переменного резистора) и желаемого времени задержки. Я поставил на 1000 мкФ, что в сочетании с 22 кОм делителя и температурой воздуха -10 градусов Цельсия даёт задержку включения примерно в 7 секунд.
5. Предохранитель.
На всякий случай. Ставится в цепь управления. Ток срабатывания от 100 мА. У меня самый маленький нашёлся на 250 мА.
6. Корпус.
На свой вкус. Я использовал корпус от антенного разветвителя.
7. Разъем.
По желанию. Чтобы можно было быстро демонтировать модуль.
8. Кнопка отключения модуля.
По желанию. Нужна для того, чтобы можно было штатно пользоваться МУСом без демонтажа модуля. Я сделал её выносной, предусмотрев разъём в модуле, а можно просто поставить её в разрыв минусового провода питания при подключении.

Если использовать переменный резистор, то схему надо настроить, а именно, выставить порог срабатывания – напряжение в бортовой сети, при котором схема будет включать фары. Делается это очень просто. Запитываете схему от регулируемого блока питания и подаёте желаемое напряжения срабатывания. Я сделал на 13,5 Вольт. Далее, крутите переменный резистор пока не сработает реле (хоть на включение, хоть на отключение). Вот и вся настройка.
Если захотите использовать постоянные резисторы, то надо рассчитать их номиналы. Для этого можно воспользоваться формулами для расчета делителя напряжения, или использовать онлайн-калькулятор, например отсюда: www.joyta.ru/7328-delitel…ezistorax-raschet-onlajn/ При этом входное напряжение указываете то, какое хотите, а выходное — 2,5 Вольта. Именно 2,5 Вольта имеет источник опорного напряжения в TL431 с которым и сравнивает напряжение, подающееся на управляющий электрод.

Поскольку плюс питания подключается к сине-чёрному проводу, то модуль будет включаться только при включённом зажигании. Поэтому можно смело подключать зарядное устройство для подзарядки аккумулятора, не боясь, что вдруг засветятся фары.

Конденсатор можно вообще не ставить, если не нужна задержка включения фар после запуска двигателя. Но тогда может кратковременно выключаться свет, если будут просадки напряжения при включении мощных потребителей.
Ближний свет лучше подключать проводом не менее 1,5 мм2, а на габариты можно и потоньше, там всего 2 ампера. Минус питания вообще любой толщины, там ток очень маленький. Провод лучше использовать специальный автомобильный ПГВА или ПВ3.

Если модуль подключить по предложенной мною схеме, то он будет работать параллельно МУСу. То есть, при любом положении ручки переключателя. И если надо будет отключить фары при запущенном двигателе, то придётся обесточить модуль (для этого предусмотрен выключатель) Если же его подключить в разрыв соответствующих проводов, то модуль будет работать только при повёрнутой ручке в соответствующее положение, и фары можно выключить в любой момент, но нельзя включить, пока не запуститься двигатель.
Можно придумать и другие схемы его подключения. Например, подключить через него только ближний свет или ещё как-нибудь. Или придумать, как использовать незадействованную пару нормально-замкнутых контактов. Фантазируйте ! 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector