Меню Рубрики

Установка датчика температуры тойота витц

Toyota Vitz ★★★♕Злой Хомяк ㋡»★★★ › Бортжурнал › Конечная установка датчика температуры…

Всем добра!
Вот и второй отчет об установке датчика!
Значит начну с того, что расскажу немного продолжение того, как собственно лепился подиум…
В прошлом БЖ в принципе вполне видно на фото процесс от стеклошпата до заливки смолой!
Собственно дальше ничего и не происходит, в плане какой то обработки… Просто в этом нет смысла!

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
Данный вариант, это конечная часть перед обтяжкой!
Нет смысла его выводить вышкуривая до идеально гладкой поверхности! Все равно все тянется винилом, и все ямочки компенсирует слой клея и натяжка!
Да, если получаются глубокие ямы или какие то складки, которые после обтяжки будут сильно видны, их конечно нужно убрать! Больше ничего! Края подровнять надо! Но потому, что смола в любом случае стекает и их придется ровнять!
Дальше по поводу нужно ли ткань покрывать еще чем то (стеклоткань, стекломал или же второй слой!). Тут сразу скажу, что все зависит от размеров конструкции! В моем случае, одного слоя хватит с головой! Во-первых на него не идет никакой нагрузки, во-вторых он не подвергается вообще никаким воздействиям типа ударам или т.п…
Конечно если вы заливаете площадь 1 квадратный метр, то лучше сделать в 2 слоя, или пройтись стеклотканью сверху первого слоя! Но это если на конструкцию будет давление, если она просто неподвижно стоит, то и смысла от этого нет!
Дверные подиумы под динамики, мы делаем той же тканью, что и мой подиум. И в один слой! Этого вполне достаточно! Смола очень крепкий материал! А если вы сможете найти хорошую смолу, не ту, что продается в автомагах и сохнет 20минут… А смолу с маркировкой ЭД-20, то по такой конструкции как мой подиум можно молотком смело стукать! Проверенно просто!
Отсюда делаем вывод:…
Нужна ткань, по тянучести, такая же как и винил, чтобы в итоге можно было легко обтянуть. Подбирается в любом тканевом магазине!
Смола, подойдет любая. Ну не за 80р. из хозмага конечно, а из автомага! Ну или ЭД-20 хотя бы (Она сохнет сутки!), а идеальный вариант, смола импортная, которая стоит 3000 за кг и отвердитель к ней за 1000! С ней можно, что угодно сделать! Ну авиамоделисты точно пользуются ей, название правда не помню! Конечно если кто то знает, что такое авиамоделизм!
Ну и для обтяжки понадобится любой винил и 88 момент!
По сути материалов не на великую сумму, все зависит от смолы!))
И теперь перейдем собственно к моему подиуму!
Фото процесса перетяжки к сожалению нет, потому, что когда его тянули, я занимался проводкой для датчика и было не до фоток!
Поэтому вот готовый вариант…

источник

BoBCoH › Блог › Улучшение климата toyota vitz ncp10

Интро.
Почти десять лет назад читал форум витц клуба, где многие жаловались на климат контроль машин 99-01 годов. И как раз у нас в семье очень давно такая машина.
Скажем так, в климате витька задумка прикольная, а реализация с огрехами. Машина достаточно простая, для незатейливых людей или откровенно поджопник, как стиралка или холодильник — бытовой инструмент. И создатели решили не заморачивать водителя (даже скорее водительницу), сделав только одну крутилку градусов — ставишь желаемую температуру а остальное в зависимости от окружающей среды будет делать мозг климата по запрограммированных сценариям, а их не много и они достаточно просты. Итак мы имеем датчики: воздух в салоне, воздух на улице, солнца. По этим датчикам машина понимает обстановку. Датчик ОЖ и датчик температуры после испарителя кондея, по ним мозг понимает что он гонит в воздуховоды.
Впринципе, я заметил только два алгоритма работы:
1) нагнетание потока воздуха с закрытым краном печки высокими оборотами если температура салона выше заданной крутилкой, с последующим падением интенсивности оборотов при приближении температуры салона к заданной. В данном алгоритме направление потоков «в лицо», т.е. 4 круглых дефлектора на передней панели машины. При этом кондей не вклбчается, если дует недостаточно прохладный воздух — включи кондей сам 🙂
2) нагнетание тепла с открытым краном печки на максимальных оборотах если в салоне холоднее чем выбрано крутилкой. И так же с падением интенсивности потока при приближении к заданной температуре, плюс краник призакрывается чтобы не было горячего душного потока, а дул тепленький. В этом алгоритме направление потока » в ноги», т.е. дуют два боковых дефлектора передней панели и два воздуховода в ногах к передним местам, плюс слегка на лобовое. Исключительно в ноги автоматика не переводит, т.е. если в лицо вам не надо тепла, нужно механически закрыть дефлекторы на панели :). Ещё нюанс, печка не дует, пока температура о.ж. не превысит 56град, типа даёт мотору согреться с холодного запуска, чтоб он мог давать тепло.
И вот эти простые режимы хорош отрабатывают в средних погодных условиях: межсезонье, тёплая зима, прохладное лето.
Проблемы начинаются на крайних режимах эксплуатации. И для себя я их выявил две.
1) в жару, скажем так +26 и выше с солнцем. Дуйка идёт в лицо, в ноги никак не направить. Вроде бы логично — согласно физике холодный воздух сам осядет вниз. Но на практике ногам оооочень жарко даже в сланцах и шортах потеешь, я уже молчу про туфли и брюки. Хотя корпус и голову хорошо остужает эффективный кондиционер и высокая скорость вентилятора. Мне крайне не хватает возможности направить в ноги часть потока.
2) в сильный холод, скажем ниже -15, возможно ниже -20 в городе мотор 1.3 долговато греется и недостаточно прогревшись при 56гр печка резко включается на максимальных оборотах вентилятора просто выдувает всю температуру с ОЖ, не давая греться мотору. В итоге и салон неэффективно прогревается и мотор холодный (более 20минут может быть 56-60град). Тут не хватает режима низких оборотов вентилятора. Или чуть усложненного алгоритма шкалы плавного нарастания оборотов при нарастании температуры, шагов 5 например. Тогда бы в режиме auto мотор лучше мог прогреваться и выходить на рабочий уровень.
Самое забавное, что в рестайле именно эти промахи тойота устранила (видимо северные японцы завалили их жалобами). А значит очевидное решение проблем — ставить рестайл климат.
Проблема в том, что достаточно активно гуглив, я не находил отчёта по такой переделке. Поэтому, пришлось вслепую долго и неэффективно идти к цели.

Читайте также:  Установка и обновление драйверов для видеокарты

Для начала куплен блок климата в панели, каково было моё удивление, что это только пульт управления, а мозг климата вынесен в отдельную коробочку (в хонде у меня и управление и мозг в одном корпусе). В новом блоке управления расширенная фишка с дополнительными 2 контактами. Желательно чтоб на разборке вам откусили родную, мне же пришло без фишки. Но родная одевается в новый блок, просто остаётся два контакта висеть в воздухе, их я подключил на простые мама клемки. Второй момент — я загрузил мурзилку и подробно изучал схему (да! Это надо было делать на первом этапе).

источник

Отчёт: Об установке доп. указателя температуры охлаждающей жидкости (99, Dadon)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: Об установке доп. указателя температуры охлаждающей жидкости (99, Dadon)

Всем привет! По рекомендациям создаю новую тему про установку измерительного прибора для контроля температуры охлаждающей жидкости двигателя.Имеем сам прибор точно такой же как в соседней ветке «про тахометр»(сфотаю позже-там те же три провода:красный,синий и черный),некоторые «прибамбасы» для установки и сам автомобиль-Тойота Белта.У меня сразу возник вопрос к знатокам этих дел-возможно,ли подключить сей девайс без врезания в систему как на схеме?

Можно. Только мерять он будет температуру того места куда засунешь.
Можно под мышку сунуть, можно в другую промежность..
В бак можно тоже сунуть. ))))))

Я имел ввиду разъем ОБД2,либо какой нибудь штатный датчик на двигателе,а если нечего умного сказать, то покури пока.

А ты уже придумал в какой патрубок буишь врезатся. если нет зафотай, буим думать вместе:)))

Для умных (особо) : а нах он тебе. Если хочешь штатный датчик дублировать.
Так, чтобы «типа знать», для общего развития.
Курю, жду умного ответа.

У меня в машине два нормальных прибора (спидометр и указатель топлива в баке) остальное-лампочки,а хочется «типа все знать».Вот был у меня давно спринтер 91 года,кузов AE91, там стандартно стояли ко всему прочему оборудованию приборы заряда аккумуляторной батареи,давления масла стрелочные. курить будем вместе.

Не хочется резать шланги,может к этому датчику подсоединиться? Темный в районе термостата с двумя проводками?

Пользую Мультитроникс, там и температура ОЖ, и напряжение батареи, и параметры с кислородного датчика, и еще много вкусняшек.
подключается одним разъемом.

Посмотрел по каталогу месторасположение. Может поможет это тебе.

в какой разъем ты его подключил?

Фёдорыч, каждый по своему с ума сходит, так, что не нервничай!

Андрею, имхо на «сопли» подцепи к штатному датчику температуры и посмотри, что покажет?
Так, думаю, что врезка отдельного датчика предполагает более качественное измерение.
Опять же подключение к штатному, может изменить эл.схему (сопротивление) и будет выдавать не те параметры для компа, соответственно двигатель будет работать не так.
Что скажут «электрики»?

Читайте также:  Установка поршней умз 4216

ОBD-II по моему — самый нижний под панелью предохранителей.

Андрею, имхо на «сопли» подцепи к штатному датчику температуры и посмотри, что покажет?
Так, думаю, что врезка отдельного датчика предполагает более качественное измерение.
Опять же подключение к штатному, может изменить эл.схему (сопротивление) и будет выдавать не те параметры для компа, соответственно двигатель будет работать не так.
Что скажут «электрики»?[/QUOTE]
Спасибо за толковый совет,с электриком и вправду надо поговорить.

Сколько стоит такой аппарат? Какие минусы у него?

переходи в эту тему: Бортовой маршрутный компьютер. там есть ответы на твои вопросы

А как там подсоединишь к штатному датчику на сопли?
Принцип работы этих датчиков — изменение проводимости при изменении температуры.Если всунуть на одну цепь два датчика — однозначно будут врать ОБА. Только отдельная врезка!
И потом, этот дополнительный датчик нафига? Если только для информации, то врезать его в патрубок на выходе из движки и будешь примерно знать температуру. Все равно насос охлаждения будет врубаться от основного датчика.
мне в принципе и лампочки достаточно, но коли купил — понятно руки чешутся.

Доброго всем дня! Я в свое время тоже заморачивался этим вопросом, так вот могу ответить, от штатного датчика вы не посмотрите показания, т.к. он походу по своему алгоритму работает, вот что то типа отчета , РАЗ ДВА

А если врезаться в систему охлаждения,то в каком месте лучше всего резать шланги? Есть умные мысли по этому поводу?

Спасибо-дельная информация,примерно то же самое сегодня сказал автоэлектрик.

Да не за что, врезайся в подачу на печку, но есть один момент, датчик у тебя работать не будет. пока ты его на корпус не зацепишь, в моем случае так и было, судя по фотке, у тебя такой же датчик, т.е. от центрального контакта провод цепляешь к прибору, ну и на корпус самого датчика подводишь массу с кузова. я подцепился от ближайшего болта на двигателе. на одной из фоток видно, я использовал хомут для зажима массового провода на корпусе датчика ВОТ
ЗЫ. Ну и главное тройник (я использовал пластиковый, т.к. нормального металлического не нашел) лучше садить на герметик, и через пару недель после установки подтянуть хомуты, т.к. на холодную антифриз начинает подкапывать.

Последний раз редактировалось Dadon; 30.08.2010 в 08:31 .

источник

Toyota Yaris › Бортжурнал › Проверка работоспособности ДМРВ на Toyota Yaris P1

Опять загорелся Check Engine. Диагностика опять показала ошибку Р0110.
Что ясно было на момент обнаружения:
-ДМРВ относительно новый, пробег не более 30 тыс
— все возможные подсосы воздуха «вылечены» — замена треснувших трубок, замена прокладок
— произведена чистка ДЗ

Диагностическая программа показала — температура воздуха на впуске минус 40. Посовещавшись с электриками, было определено, что такие показатели будут, если где-то в цепи разрыв.
С помощью друга составляю план действий:
1) проверка работоспособности самого ДМРВ
2) «прозвон» проводов от датчика до ЭБУ
3) проверка блока ЭБУ

Первый этап.
Хоть ДМРВ и новый, но проверить его надо.

Скидываем клемму с минуса АКБ, демонтируем датчик. Смотрим на колодку (колодка А7)

1 — черно-желтый
2 – сиреневый
3 – розовый
4 – желто-черный
5 – коричневый

Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха – ДТВ — является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. А именно он меня интересовал, т.к. показания диагностики выдавали, что «температура всасываемого воздуха минус 40». Находится ДТВ в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха.
Для проверки необходим мультиметр (хоть дешевый китайский) и фен (можно промышленный, можно взять у жены из дома). Сподручней выполнять проверку вдвоем.
Кладем на стол Датчик, щупами тестера замыкаем 4 и 5 пины, те к которым подходит желто-черный и коричневый провода соответственно. И измеряем сопротивление.
По сервис-мануалам оно должно составлять:
При температуре окружающей среды минус 20 градусов Цельсия 13.6-18.4 кОм
При температуре окружающей среды плюс 20 градусов Цельсия: 2.21-2.69 кОм
При температуре окружающей среды плюс 60 градусов Цельсия: 0.49-0.67 кОм

У меня показало первоначально 1,83 кОм. Но, во-первых, я не знал температуры в гараже, а во-вторых, у самого тестера есть погрешность.
Далее необходимо феном подать теплый поток воздуха (градусов 50-60) на датчик, сопротивление должно уменьшаться. Сначала быстро, потом плавно. У меня показания упали до 0,8 кОм.
Итог: Датчик температуры воздуха исправен.

Читайте также:  Установка водонапорной башни снип

Второй этап.
Проверка проводов от ДМРВ до ЭБУ.
Можно проверять 2 способами.
1)
ДМРВ устанавливаем на место, но колодку с проводами не соединяем с датчиком. Заводим авто.
С электронного блока управления на датчик температуры воздуха подаётся напряжение 5 вольт через резистор постоянного сопротивления, который находится в блоке ЭБУ. По электросхеме определил, что коричневый провод – это минус, а вот желто-черный идет напрямую с ЭБУ до ДМРВ.
Необходимо замерить напряжение «мультиком», один щуп в колодку на желто-черный провод, другой на двигатель.
У меня по показаниям – ноль!
При данной проверке могут быть некорректные показания, если ЭБУ неисправен, то и напряжение подаваться не будет. Поэтому лучше пользоваться 2 способом.
2)
Скидываем клемму с АКБ.
В салоне ищем блок управления двигателем. Он находиться над ногам переднего пассажира

. Убираем бардачок (или перчаточный ящик, кому как угодно) для лучшего доступа. Фишки ЭБУ закрыты пластиковой накладкой.

источник

Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости?!

Опции темы
Поиск по теме

Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости?!

Добрый день!
У меня TOYOTA VITZ 2005 года выпуска.
Столкнулся с проблемой, связанной с системой охлаждения двигателя, а именно: с датчиком температуры охлаждения жидкости TOYOTA (89422-33030) при срабатывании которого включается вентилятор на радиаторе.
Дело в том, что он постоянно выходит из строя. Менял его уже несколько раз, причём ставил всегда оригинальный (японский) датчик. Хватает нормальной работы на 3-4 дня.
В холодное время года можно ездить и с неисправным датчиком, но в летний период без охлаждения сами понимаете… В крайнем случае выходил из положения, откинув фишку с датчика, но в этом случае получается, что вентилятор на радиаторе включен постоянно, а это тоже не хорошо.
В последний раз поменял датчик и термостат, но эффекта нет.
Буду безгранично благодарен за совет, который поможет решить данную проблему.

каким образом он выходит из строя. с чего все началось? может тебе сигналку ставили? или еще куда-то лазил перед тем, как он 1й раз сломался.

Про историю машины не знаю.
Сама машина из Японии. Сигнализации нет.
Заводская комплектация, то есть ничего нового не установлено.
Покупал машину зимой, соответственно проверить работу датчика не мог.
Неисправность вылезла весной, когда стало жарко и высветилась на панели «Ошибка двигателя».
Сам ничего дополнительно не устанавливал и на СТО не загонял, в машину не лазил, так как не было необходимости.
После установки нового датчика завожу машину и жду, когда сработает термостат, а затем включится вентилятор. Далее, езжу на машине несколько дней и снова индикатор «Ошибка двигателя». При этой ошибке скидываю клемму с датчика и вентилятор начинает работать.

так ты сделай самодиагностику, раз у тебя Чек Энжайн горит. узнаешь код ошибки, возможно будет понятно в чем проблема.

Что-то дается мне что дело далеко не в датчике.

Когда обнаружил неисправность, то сразу сделал диагностику. Специалисты по диагностике сказали, что машина и двигатель в порядке, просто нужно поменять датчик. Но одинарной заменой не обошлось. Поэтому и ринулся на форум к знатокам, так как знакомых хороших специалистов по ремонту авто нет, а загонять на СТО, чтобы мне там сказки рассказывали и за это деньги брали – не охота.

Так если у тебя он опять типо не работает, сделай самодиагностику сейчас! если чек энжайн горит тем более! для этого на СТО не надо ехать. нужна скрепка и все.

найди под капотом диагностический раъем обычно это серая коробочка стоит недалеко от коробки с реле и прелохранителями в районе левого стакана стойки ближе к моторному щиту. На крышке надпись Diagnostic.

Далее открой крышку, там на обороте будет подписано, где какой контакт. тебе надо замкнуть между собой TE2 и Е1. потом идешь и включаешь зажигание, значок чек энжайн должен заморгать говоря, что типа включен режим самодиагностики. Если моргает равномерно, то ошибок нет. если неравномерно, то считай количество вспышек. Коды 2х значные.

Тут возможны по идее 3 варианта
1) пипец датчику
2) пипец проводке до датчика
3) пипец компу 🙂

датчик легко проверь омметром на сопротивление. если кажет бесконечность, то он мертв.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *